תוצאות החיפוש שלכם

קלישאות, בנאליות ככל שיהיו, נוצרו מסיבה מסוימת - הן פשוט נכונות! "אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה", "אם תרצה, אין זו אגדה", "זה לא המצלמה, זה הצלם". צילומים של שקיעות יפות בחוף ים ראינו כבר אינספור, ואפשר לומר שזהו ז'אנר צילום מעט קלישאתי ובנאלי. ועדיין, כל פעם שנראה תמונה חדשה של שקיעה מהממת משהו בליבנו ירטוט מאושר, בטח ובטח אם התמונה היא פרי יצירתנו. עננים בעלי צורה ומרקם ייחודיים, צבעי שמיים והשמש משגעים, מריחת גלים מהפנטת... תאשימו אותי בקלישאתיות כמה שתרצו - הוויז'ן הזה תמיד יפה ומרגש. שקיעה בפלמחים אז מה הופך תמונת נוף ימי לכה מיוחדת ומרגשת? במאמר זה ריכזתי כמה מהטיפים החשובים ביותר שיעזרו לכם לצלם תמונות נוף משגעות בביקור הבא שלכם בחוף הים. הגיעו ב"שעת הזהב" תזמון זה עניין של טיימינג. שוב קלישאה, אבל רלוונטית מתמיד. האור הוא חומר הגלם איתו אנחנו עובדים, וממש כמו בבישול, כדאי מאד שנעבוד עם חומר הגלם הטוב ביותר האפשרי כדי לקבל תמונה "טעימה" במיוחד. במהלך היום יש לנו שתי הזדמנויות לצלם ב"שעת הזהב" - כשעה אחרי הזריחה וכשעה לפני השקיעה. בזמן הזה האור רך ועדין יותר משעות הצהריים, ובעל צבעים חמים ונעימים יותר. בחופי הים התיכון בארץ יש יתרון נוסף לצילומים בשעת השקיעה - הם צופים מערבה וניתן להכניס את השמש עצמה לפריים, ובשילוב עם משחקי האור בינה לבין העננים והים, לייצר פריים מהמם. השמיים במופע מרהיב מול חוף פלמחים החופים בארץ צופים מערבה וכדי לצלם אותם בשעת הזהב צריך להגיע אחרי הצהריים. אבל מה דעתכם לשנות כיוון ולצלם זיחה בים המלח? הזריחה גם כן יכולה לייצר תאורה יפה וצבעונית, במיוחד באזורים בעולם בהם החוף פונה מזרחה. אבל גם אם לא, תאורת זריחה שמגיעה מהצד או מאחור (כמו בים התיכון) עלולה להפתיע וליצור פריימים מעניינים לא פחות. בשעת הזהב הכל נראה חלומי יותר. זריחה בחוף ויג'יט ריזורט, תאילנד במידת האפשר תכוונו את הצילומים לשעות הזהב, בין אם זה בסשן צילומים יעודי ובין אם במהלך טיול בארץ או בחול. הטיפ הזה לבדו מספיק כדי לשדרג בכמה רמות את תמונות הנוף הימי שלכם. תעשו סיור לוקיישן מקדים המטייל הממוצע יגיע לחוף מהמם ומיד יתחיל לצלם. אחרי כעשר דקות הוא כנראה ישתעמם, "יבין את הפואנטה", ישים את המצלמה בצד ויחפש מה לעשות בחוף ואיך לחוות אותו. אנחנו אוהבים לעשות דברים אחרת, שונה מהממוצע. סיבוב קצר בחוף לפני הצילומים יאפשר לכם לחוות ו"לחוש" אותו בצורה מעמיקה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המעשית. תוכלו למצוא זוויות צילום וקומפוזיציות מעניינות, סלעים נסתרים, מקומות עם צמחיה מעניינת, אזורים עם גלים מתנפצים, או ההיפך, רגועים, אולי תאתרו גבעה עליה ניתן לטפס ולראות נוף שונה, אולי פינה נוחה לעמוד בה ולהכניס את עצמכם לפריים. קיצר, "הבנתם את הפואנטה". סיור מקדים תמיד מאפשר התבוננות רגועה על הלוקיישן ומציאת נקודות תצפית מעניינות. בוקר בחוף דור. תבקרו בלוקיישן ביום אחר ללא המצלמה, עדיף באותם תנאיי תאורה, או שתגיעו מוקדם יותר משעת הזהב ותעשו סיבוב במקום, תחשבו על הפריים, תיצרו אותו בדימיונכם, תעריכו מה יהיה מיקום השמש בשקיעה, תנסו לקחת כמה שוטים מקדימים, אפילו עם הסמארטפון... הכנה שכזו תעזור לכם לקבל את הפריים המושלם כשתצלמו באמת. שימו לב לקומפוזיציה קומפוזיציה מבטאת את יחסי הגומלין בין האובייקטים השונים בתמונה והיא אחד מאבני היסוד החשובים ביותר בבניית פריים מוצלח. תרעננו את כללי הקומפוזיציה הבסיסיים, כגון כלל השלישים המוכר, כלל הקווים המתכנסים, כלל הפשטות, כלל ה"למלא את הפריים", וכדומה. כמה נקודות למחשבה - שקלו מה כדאי להכניס לתמונה ומה להוציא. לפעמים, כל המוסיף גורע. - חשבו איפה למקם את האובייקטים השונים בפריים כדי לייצר תחושה שלמה והרמונית - שימו לב לרקע ולקדמת הפריים ותחשבו מהי תרומתם לוויז'ן שלכם - וודאו שאין גורמים לא רצויים כגון פחים או לכלוכים, ואם אין ברירה, תחשבו מראש איך להוציא אותם בעריכה - וודאו שאין אנשים בפריים, אלא אם הם חלק מהחזון שלכם (ללא ספק זאת הנקודה הכי קשה לביצוע) - נסו להדגיש את הדרמה שהים מביא איתו - אם יש עננים רבים, תנו להם יותר משקל בתמונה, אם גלים חזקים מתנפצים על סלעים - הקפיאו את תנועתם. קומפוזיציה היא אחד מאבני היסוד של עולם הצילום, והקפדה על קומפוזיציה מאוזנת תביא לתוצאות יפות יותר. שקיעה בחוף צ'נלאי, תאילנד. שנו את הגובה, הזווית והמיקום בהמשך ישיר לטיפ הקומפוזיציה והסיור המקדים, תשתדלו להיות בחיפוש מתמיד אחר ה"מחוץ לקופסא". תסובבו את הראש (אולי בדיוק עומדים מאחוריכם עשרה צלמים עם חצובות, שמייצרים פריים מעלף), תשנו את המיקום שלכם (אולי תמצאו גבעה לטפס עליה או סלע יפה להכניס לתמונה), תתקופפו (אולי הקומפוזיציה מלמטה תהיה דרמטית יותר) ובעצם תעשו כל דבר כדי ליצור פריים שאף אחד מעולם עוד לא תפס. עד שאתם הגעתם. טיפוס קל על אחת הגבעות הקרובות יכול לייצר פריים מעניין יותר שלבו אובייקט מעניין בפריים סלעים, אנשים, צמחייה, חצובה בודדת בחוף, את עצמכם (עם דיליי בצילום של עשר שניות כדי להתמקם במקון הרצוי), בובה של דאנבו, ציפורים, עוברי אורך, משקפי שמש מונחים על האדמה... אובייקט שכזה יכול להוסיף רגש לתמונה ולספר סיפור נסתר על המתרחש. זה יכול להיות משהו טבעי שנמצא בלוקיישן מלכתחילה או משהו שביימתם והוספתם לפריים. לא תמיד זה נדרש, ולא תמיד זה יעבוד, אבל ישנם מצבים בהם זה יהיה ההבדל בין תמונה נחמדה לתמונה עם טוויסט. שילוב נכון של דמות אנושית בפריים ייצר טוויסט מגניב בעלילה ולרוב לעצים את הנוף מוזמנים למאמר עם טיפ מנצח ל"האנשת" תמונות נוף שלבו גם את קדמת הפריים ישנם מקרים בהם קשה לבטא בתמונה את מה שעינינו רואות וליבנו מרגיש. בד"כ בתמונות נוף הסיבה לכך היא הבעיתיות בהעברת המציאות התלת מימדית העשירה למרחב דו מימדי, התמונה. מימד העומק פשוט הולך לאיבוד. הדרך להתמודד עם התופעה ולהחזיר מעט מתחושת העומק היא לכלול גם את העצמים הקרובים אלינו בקדמת הפריים. בנוף ימי יהיו אלו תבניות אבנים המפוזרים על החוף או צמחיה מעניינת, והכללתם תעשיר את הפריים, הן מעצם היותם בתוכו, והן מעצם העמקת התחושה התלת מימדית. פריים בעל מספר רבדים תמיד נראה עשיר יותר. שקיעה בחוף פלמחים. ככל שיהיו יותר רבדים בתמונה כך היא תרגיש תל מימדית ומרשימה יותר. שקיעה בחוף פלמחים. הקפיאו את רסיסי המים והגלים גלי ים המתנפצים על הסלעים בחוף או המזח הישן, רסיסי מים רבים מתפזרים באויר ונראים כה חדים בתמונה על רקע שקיעה מהממת - איזה פריים חזק! אם מצאתם מיקום שכזה, עם התנפצויות גלים שחוזרות על עצמן, תנצלו את התופעה. תתמקמו בקרבת הסלע המדובר (שימו לב שלא להרטיב את המצלמה), תבנו את הקומפוזיציה והפוקוס, תגדירו מהירות תריס גבוהה מספיק, תמתינו לרגע המכריע וכשהוא מגיע צלמו בירי חופשי בצילום הכי מהיר שיש במצלמה. אחד מהפריימים יהיה חלומי! אפשר אגב להקפיא גם את הגלים עצמם, הקצף שלהם, התבניות של המים... סדרת תמונות "הקפאת מצב" בחוף פלמחים השתמשו בחצובה גם אם אין ברשותכם פילטר ND (עליו בהמשך) ואין בכוונתכם למרוח את תנועת הגלים, חצובה היא כלי שימושי שיכול לשפר את התמונה, בשני מובנים. הראשון, המובן מאליו, הוא שיפור החדות של התמונה. גם בצילום במהירות תריס גבוהה יחסית עדיין יכולות להיות רעידות קטנות של היד, שעלולות להשפיע על הפוקוס, משהו שחצובה תפתור בקלות. השני, והלא פחות חשוב, הוא המובן האומנותי. החצובה מקבעת אותנו, מגבילה את תנועתנו ואת זוויות וגובה הצילום. ודווקא בגלל זה היא עשויה לשפר את התוצאה, שכן, מגבלת התנועה תחייב אותנו לחשוב בצורה מעמיקה יותר על הפריים, ופחות לצלם "את מה שיוצא". אם במריחות עסקינן, אין לנו ברירה אלא להשתמש בחצובה. המריחות נוצרות עקב זמן חשיפה ארוך מהרגיל (אולי 1/10 השניה, אולי 5 שניות) ואין יד בעולם הזה שתוכל להחזיק את המצלמה ללא תזוזה במשך זמן החשיפה וכדי שהעצמים שאינם בתנועה יהיו חדים חייבים לצלם עם חצובה. חצובה היא בגדר חובה אם נרצה לצלם במהירות תריס נמוכה שימוש בחצובה בשילוב עם פילטר ND יאפשר צילום במהירות תריס נמוכה דגשים טכניים לצילום על חצובה (1) צלמו במול דיליי (2 עד 5 שניות) כדי לבטל את הרעידה הנובעת מעצם הלחיצה על כפתור הצילום. ניתן להשתמש גם בשלט, חוטי או אלחוטי. (2) בטלו את מנגנון הייצוב בעדשה. אין לו משמעות בצילום על חצובה והוא עלול רק להרוס את הפוקוס. (3) צלמו במוד נעילת מראה (במצלמות DSLR). גם המראה שמתרוממת שבריר שניה לפני הצילום עלולה להכניס מיקרו רעידות. מוד צילום כזה דואג להרים אותה לפני ולבצע את הצילום באיחור קל של שניה או שתיים. השתמשו בפילטר ND ממש כמו משקפי שמש, הפילטר דואג לחסום חלק מהאור ולמנוע ממנו להכנס לתוך העדשה. בעזרתו ניתן לצלם במהירויות תריס איטיות גם באור יום ולמרוח את תנועת הגלים וכל אובייקט אחר הנמצא בתנועה. פילטרים אלו באים בעוצמות שונות הנמדדות בסטופים. ישנם פילטרים חלשים יחסית, בעוצמות בין 2 ל 4 סטופים. 5 סטופים והלאה נחשב לפילטר חזק יותר בעזרתו ניתן לקבל מריחות משמעותיות יותר. מבלי להכנס לפירוט יתר, ההמלצה שלי היא להשתמש בפילטר עגול המתברג על העדשה (זול יותר מאשר מערכות פילטרים מרובעים בעלות התקן נפרד), בעוצמה קבועה של 5 עד 10 סטופים. רצוי שיהיה איכותי של חברה מוכרת. למאמר יעודי על מהו סטופ בצילום למאמר על מהו פילטר ND איך לצלם עם פילטר ND - המאמר המלא הטיילת ביפו בשקיעה. ללא פילטר ND וללא חצובה. אותה הטיילת שצולמה בחשיפה ארוכה עם פילטר ND וחצובה. חשפו את הפריים נכון - עבור השמיים צילום נוף ימי מאתגר במיוחד עקב הטווח הדינמי הרחב שמאפיין אותו. החוף והסלעים חשוכים ומוצללים, חלקים אחרים בפריים כמו צמחיה והים מוארים היטב, ואילו השמיים, העננים והשמש בהירים מאד, סצינה שקשה ללכוד בה את כל הפרטים מכל טווחי החשיפה. אחת הדרכים להתמודד עם האתגר היא ע"י צילום ב-HDR כלומר High Dynamic Range. בשיטה זו מצלמים שלושה (או יותר) פריימים האחד אחרי השני בחשיפה משתנה, ואז מחברים את התמונות בעריכה כך שהתמונה הסופית תכלול אך ורק את האזורים שחשופים נכון מכל אחת מהתמונות. שיטה זו דורשת מעט יותר השקעה וזמן עריכה, ולטעמי האישית מעט מיותרת. למאמר מושקע על טכניקת ה-HDR עם כל השלבים לצילום וטיפים מדויקים איך לחבר תמונות HDR בלייטרום - מאמר נוסף המצלמות של ימינו בעלות טווח דינמי רחב למדי, וברוב המקרים יצליחו לתפוס בפריים בודד את הפרטים בכל קצוות החשיפה. מה שחשוב לזכור הוא שבפריים בודד תמיד עדיף לחשוף נכון עבור האזורים הבהירים בתמונה - השמש והשמיים, כך שהאזורים המוצללים יהיו מעט חשוכים. כדאי להיעזר בהיסטוגרמה ולוודא שאינה נוגעת בצידו הימני של גרף החשיפה, לרמז פיקסלים שרופים בפריים. את אפקט ה-HDR ניתן יהיה לעשות בעריכה. הרבה יותר קל להבהיר את האזורים החשוכים ולשחזר בהם את הפרטים מאשר להחשיך את האזורים הבהירים, בטח אם הם יצאו שרופים לגמרי. נרצה לשמר את הפרטים בחלקים הבהירים ביותר בתמונה - השמיים. החוף של קראון פלזה, פוקט, תאילנד. צלמו סילואט בהמשך ישיר לטיפ הקודם, צילום שקיעה אל מול השמש עלול להיות בעייתי אף יותר עקב הטווח הדינמי הרחב מאד של הסצינה, הרבה יותר מאשר מה שהמצלמה מסוגלת להכיל. השמש שנכנסת לפריים בהירה מאד ואילו שאר הסצינה חשוכה יחסית, בטח האזורים שנמצאים בצל. בסצינה כזו ניתן לקבל פריים שבו השמיים "שרופים" ושאר הפריים חשוף היטב, או ההיפך, השמיים חשופים היטב ושאר הפריים מוצל מדי. הרי לא סתם ששמענו את האמירה "אסור לצלם מול השמש". צילום סילואט (Silhouette), או צללית בעברית הוא טכניקה מעולה להתגבר על התופעה ובכלליות זאת אחת הדרכים היפות והאומנותיות בעיניי להוסיף גיוון וייחודיות לצילומים שלנו בחוף הים. הרעיון בצילום סילואט הוא להראות את הדמות או האובייקט המצולם בעזרת קווי המתאר החיצוניים בלבד, כך שכל האזורים הפנימיים שלו מוצללים לגמרי. סילואט של זוג ביום חתונתם - תמיד מייצר תחושה נעימה ואינטימית כפי שכתבתי, לשמחתנו הרבה התאורה עוזרת לנו להגיע לתוצאות נפלאות עוד בשלב הצילום, ללא צורך בעריכה מיוחדת. חשיפה נכונה עבור השמיים (ואף חשיפה מעט נמוכה מכך) תגרום לאובייקט להיות מוצל לחלוטין, כך שלא נזהה את הפרטים של האזורים הפנימיים שלו. כדאי לשים לב לקווי המתאר, כך שהם לא מתמזגים עם אובייקטים אחרים בקדמת הפריים או ברקע, ושהדמות ניתנת לזיהוי חד משמעי רק על סמך קווי המתאר האלה. סילואט מדגיש את קווי המתאר של האובייקט ומציג אותו בצורה גולמית יותר משתתפי טיול הצילום שלנו לקוסטה ריקה, באחד החופים המדהימים שלה, בעיירה דומיניקל טיפים טכניים עד עכשיו דיברתי בעיקר על ההיבטים האומנותיים של צילום נוף ימי. אלו הם טיפים חשובים ביותר, אך בשלב מסוים צריך גם לדעת ללחוץ על הכפתור. אז בואו נדבר גם על הטיפים הטכניים, כמו הפוקוס, הצמצם וכו'. פוקוס על ה"מרחק ההיפרפוקאלי" שמעתם? זהו המרחק מכם, שאם תתפקסו עליו, כל האובייטקים שנמצאים ממנו והלאה עד אינסוף (הרקע) וגם ממנו אחורה עד למחצית המרחק אליכם (קדמת הפריים) יהיו בפוקוס. אם בא לכם להשקיע ולדייק אפשר לחשב אותו בעזרת נוסחה פשוטה למדי (ראו ערך בויקיפדיה) , או להשתמש באפליקציה יעודית. להתחלה, לחלוטין מספיק להתפקס על עצם או אזור קונטרסטי כלשהו שנמצא כחמישית עד שליש המרחק מהמצלמה לנקודה הכי רחוקה בפריים. המיקוד הוא כמובן לפי נקודה אחת סטטית, שכן אנחנו מצלמים נוף דומם. אם חישוב המרחק ההיפרפוקאלי מסובך לכם, פשוט תתפקסו על עצם או אזור קונטרסטי הנמצא כרבע עד שליש המרחק מכם עד לנקודה הכי רחוקה בפריים. חוף פלמחים לקראת שקיעה. רגישות החיישן ISO ההמלצה הכי קלה ברשימה - הכי נמוך שתנאיי הסביבה והגדרת הצמצם ומהירות התריס מאפשרים. לרוב, נצלם ב-ISO100, במיוחד בצילום על חצובה. במקרים בודדים נעלה את המספר ל-200, 400 או 800, למשל אם נצלם מהיד בשעת הדמדומים בהם אין מספיק אור מהסביבה, או אם נצלם על חצובה עם פילטר ND חזק אך נרצה אפקט מריחה קל בלבד. צמצם ועומק שדה בצילום נוף לרוב נרצה להשיג עומק שדה רחב, ולכן נצלם בצמצם סגור יחסית, למשל ערכים בין F/11 עד F/18. לא ממליץ לסגור צמצם מעבר לכך, גם אם רוצים לחסום עוד יותר את האור, כי קרוב לקצוות טווח הצמצם של כל עדשה מתחילות להופיע תופעות של דיפרקציה ועיוותים אופטיים אשר פוגעות בפוקוס בתמונה. מאמר מעמיק על מהו הצמצם ותפקידיו השונים מהירות תריס הצלע השלישית במשולש החשיפה תקבע בהתאם לאפקט האומנותי הרצוי ומגבלות הסביבה והציוד. בחשיפה ארוכה עם פילטר ND זמן החשיפה יכול לנוע בין שניה אחת ל-30 שניות. בצילום נוף "סטנדרטי" מהיד, מהירות התריס תהיה בין 1/50 לבין 1/250. בהקפאה, כדאי לצלם במהירות מעל 1/400 השניה. ניסוי וטעייה זהו שם המשחק. תנסו לצלם מהיד וגם עם חצובה. עם וללא הפילטר. תנסו למרוח את הגלים וגם להקפיא אותם. ככל שתתאמנו, כך תקבלו יותר ניסיון לגבי ההגדרות והטכניקות. מאמר מעמיק על מהו התריס והשפעותיו השונות על הצילום היסטוגרמה זהו ה"חבר הטלפוני" שלכם בכל הנוגע לחשיפה נכונה של הפריים. תתבוננו בהיסטוגרמה של התמונה שהרגע צילמתם ותראו שהאופיין שלה תואם לסצינה ולוויז'ן שלכם. התכוונתם ליצור פריים "כבד" וכהה אך ההיסטוגרמה נוטה ימינה מדי? כללתם הרבה שמיים ועננים בהירים אך ההיסטוגרמה מרוכזת כולה בצד שמאל? תקנו את ההגדרות בהתאם כדי לקבל את החשיפה הרצויה. ההיסטוגרמה תתן לנו מידע אמין לגבי החשיפה של התמונה. חוף פלמחים בשקיעה. לרוב נרצה שההיסטוגרמה תהיה אחידה, או דומה בצורתה לפראבולה ושתכלול גם את האזורים הבהירים וגם את הכהים. כמובן, נשתדל להמנע מאזורים שרופים או כהים לחלוטין, בנם לא ניתן יהיה לשחזר אף פרט. לסיום "קשה באימונים, קל במלחמה". בקלישאות התחלנו, ובקלישאות נסיים. ראיתם שצילום נופים הוא לא עניין כל כך פשוט כפי שהיה לאפשר דמיין, בטח אם רוצים לקבל תוצר ברמת גימור גבוהה במיוחד. אבל כמו בכל תחום צילום אחר, אם נכנסים בזה עד הסוף, לומדים את הטכניקות השונות והכי חשוב, מתרגלים אותן, השמיים הם הגבול. ליטרלי. אז מילאו את הבטריות, רוקנו את כרטיסי הזכרון, תעמיסו את החצובה לאוטו וסעו לחוף הקרוב לביתכם (בשעת הזהב כמובן). רק כך, "ברגליים", תוכלו לייצר תמונות מהממות שלא מהעולם הזה. בהצלחה! ויקטור. אם תרצו להעמיק את הידע בצילום נוף, מזמין אתכם להרשם לאחת הסדנאות שלנו בצילום נוף וחופים כמו סדנא יעודית לצילום שקיעות בחוף פלמחים או שייט בים המלח. קישורים רלוונטיים: סדנת צילום שקיעות בפלמחים | פוטו טיפס בפייסבוק | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

כשחברים מבקשים ממני להביא מצלמה למדורה, אתם יודעים, לצלם כמה שוטים בקטנה, זה אף פעם לא יכול להסתיים ב"כמה שוטים בקטנה"... צילום קלאסי של מדורה טיפוסית Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 48mm, F/2.8, 1/100sec, ISO1000 ציור באור המושג צילום, או Photography בלעז הוא שילוב של שתי מילים מהשפה היוונית - פוטוס (Photos - אור) וגרפה (Graphe - רישום או איור). לפיכך, צילום הוא בעצם ציור באור. אין כמו צילום שובלי אור בחשיפה ארוכה בלילה כדי להמחיש את הקונספט הזה. הפוסט הקצרצר הזה מתמקד בנישה קטנה אך מעניינת ביותר בצילום לילי - צילום גיצים בחשיפה ארוכה. תעקבו אחר שבעת הטיפים שלי ותהיו בטוחים שתקבלו תמונות מהממות שפעם רק חלמתם עליהם. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 24mm, F/3.5, 5sec, ISO200 טיפ מס' 1 - בטיחות (!) מגיל קטן אמרו לנו שלא משחקים באש. אז זהו שצילום שכזה הוא בהגדרה משחק באש, ובדיוק מהסיבה הזו הטיפ הראשון והחשוב ביותר שלי עוסק בבטיחות. תזכרו - האחריות לשלום כל המעורבים בסשן שכזה, כולל הסביבה הקרובה והרחוקה מכם היא בלעדית שלכם, וזאת אחריות גדולה! תבחרו לוקיישן מבודד לחלוטין ורחוק מכל דבר שעלול להתלקח - עשבים, עצים, שיחים, וכו'. צילום על משטח אפר, בטון או חול יעבדו נהדר. צילום בסביבה מיוערת או אורבנית - ממש לא! פסק זמן קצר - כי רצינו לספר לכם על משהו חדש בפוטוטיפס - שיעורים פרטיים בצילום! יש לכם נושאים ספציפיים שתרצו לעבוד עליהם? בא לכם להפיק תמונות יפות / מרגשות / מדויקות / מדהימות? תרצו ללמוד מהמורים המובילים בתחומם? טיפ מס' 2 - החומרים והציוד אז מה אנחנו צריכים בארגז הכלים שלנו להצלחת הסשן? - מצלמה עם יכולת שליטה ידנית בפרמטרי החשיפה השונים - שלט חוטי או אלחוטי (ואם חסר, זה בסדר, יש איך להתמודד עם זה, בהמשך הפוסט) - חצובה - מטרפה (כן כן, ממש כמו זו שהסבתא מכינה איתה בלילה לעוגות) - צמר פלדה (ההוא שמסירים איתו כתמי שמן ושאריות שנדבקו לסירים) - מצית - חוט באורך כמטר וחצי - פנס חזק - (אופציונלי) פלאש עם טריגר אלחוטי לא רק מצלמה, עדשה וחצובה! החומרים הנדרשים לצילום גיצים בחשיפה ארוכה - מטרפה, צמר פלדה ומצית טיפ מס' 3 - הלוקיישן לוקיישן לילי וחשוך. חשוב גם שהרקע יהיה חשוך יחסית, אם כי ניתן להתמקם גם במקום עם מעט אורות ברקע, למשל תאורה עירונית מרוחקת, סדרת בניינים, גשר וכדומה. כדאי לוודא שהרקע לא יהיה מואר מדי ע"מ שלא נשרוף את הפריים עקב החשיפה הארוכה. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 24mm, F/3.5, 6sec, ISO160 טיפ מס' 4 - החברה סשן שכזה הוא הזדמנות מעולה לחוות חוויה צילומית נדירה עם אנשים אהובים. תבואו לסשן עם כמה חברים טובים או משפחה. הם יעזרו לכם בפן הלוגיסטי וכמובן שישמחו לעזור לכם לממש את הוויז'ן הצילומי שלכם. ניתן גם לשלב אותם בפריימים שלכם, וכך גם הם יקבלו מזכרת יפה להראות לנכדים. טיפ מס' 5 - תהליך הצילום הכניסו גוש קטן של צמר פלדה לתוך פנים המטרפה. תפזרו אותו בפנים שיהיה אוורירי. תקשרו (חזק) את החוט/חבל לידית המטרפה, באורך כמטר, שיהיה נוח לסובב אותה מהקצה. תעמידו את המצלמה על החצובה. תמקמו אובייקט מעניין בתוך הפריים (אדם, רכב, סלע, בית נטוש). עדיף שהאובייקט ימוקם באזור רחב ושטוח. תבנו את הקומפוזיציה בהתאם לוויז'ן שלכם, תמקמו את האובייקט באחד השלישים, או באמצע, שימו לב לרקע. תתחברו עם השלט החוטי או האלחוטי למצלמה. אם אין, תעבירו את המצלמה למוד צילום בדיליי של 2 שניות למניעת רעידות הנובעות מהלחיצה על כפתור המחשף. תבטלו את המייצב שבעדשה, שעלול להזיק לפוקוס. הגדירו את משולש החשיפה בהתאם לאפקט שתרצו לראות בפריים הסופי (עומק שדה תלוי בצמצם, אפקט המריחה תלוי במהירות התריס, ה-ISO היא רק הצלע המשלימה). נקודת פתיחה טובה יכולה להיות צמצם F/4, תריס 5 שניות, ISO 200. תתפקסו על האובייקט המרכזי. אם המצלמה לא מצליחה להתפקס עקב מחסור באור, תאירו על האובייקט עם פנס חזק ואז תתפקסו מחדש. תבקשו מחבר נוסף לעמוד מאחורי האובייקט המצולם ולהחזיק את המטרפה מהחוט. מספיק לעמוד כמטר או שניים מאחורי האובייקט. תבקשו מהחבר להדליק קצה אחד של גוש צמר הפלדה עם המצית ומיד לאחר מכן שיתחיל לסובב את המטרפה בצורה מעגלית. אחרי כשניה תראו גיצים מתפזרים בכל הרחבה. שימו לב שמישור הסיבוב יהיה במקביל אליכם כך שהגיצים יתפזרו לצדדים ולא יפלו על האובייקט ו/או עליכם. מיד לאחר ההדלקה, תתחילו לצלם את הפריים בחשיפה ארוכה של מספר שניות. חזרו על הפעולות מספר פעמים, עד שתהיו מסופקים מהחומרים שיצרתם. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon Z7ii, Nikkor 14-30 F/4 @ 14mm, F/4, 10sec, ISO200 טיפ מס' 6 - בונוס - שימוש בפלאש אם האובייקט הראשי שבחרתם הוא אדם, אין מנוס מכך שיזוז במהלך החשיפה, גם אם הוא האדם היציב בתבל, כך שבתמונה הסופית הוא יצא מעט מטושטש. ניתן "להקפיא" את המצולם בעזרת שימוש בפלאש, אחד או כמה. לקבלת אפקט יפה ודרמטי עדיף לעבוד עם פלאש שלא על המצלמה ולהפעיל אותו בעזרת טריגר אלחוטי. מקמו את הפלאש(ים) מאחורי המצולם, מכוון לגב שלו, ולפני החבר שמסובב את המטרפה. כך ניתן "להקפיא" את קווי המתאר החיצוניים של החבר המצולם. התחילו עם עוצמה 1/16 ותשנו בהתאם לתוצאות. במצלמה, הגדירו פלאש אחורי, כך שהטריגר האלחוטי יפעיל את הפלאש ממש לפני סיום החשיפה (Rear Curtain Sync הינו המינוח המקצועי). צלמו כפי שצילמתם ללא הפלאש, וודאו כי הוא אכן "יורה" בסיום החשיפה הארוכה. וודאו כי אפקט ההקפאה עובד לכם היטב ותמקמו את הפלאש(ים) בספוט אחר במידת הצורך. אם האפקט לא מודגש מספיק, הגדילו את עוצמת הפלאש. בפועל, ניתן למקם את הפלאש ככל העולה על רוחכם ולהקפיא בצורה אחרת את המצולם. זה בדיוק המקום להתחיל לשחק עם המיקומים של הפלאש, עם העוצמות שלהם, עם זמני החשיפה וכו' ע"מ ליצור אפקט אומנותי מיוחד ומרשים. טיפ מס' 7 - עריכה גם לעריכה השפעה מכרעת על התוצר הסופי וכדאי להתיחס אליה כחלק בלתי נפרד מהסשן. שחקו עם האיזון הלבן לקבלת גוונים חמימים ונעימים של הגיצים. שימו לב שלא ליצור בטעות צבעים לא הגיוניים בפריים, למשל של פני המצולמים. הגבירו את הקונטרסטיות של התמונה, וכן, העלו את הבהירות של האזורים הבהירים והחשיכו את האזורים הכהים (Highlights ו-Shadows בלייטרום, בהתאמה). כך תקבלו אפקט דרמטי יותר בו רואים רק את האזורים הבהירים, ואילו האזורים הכהים יהיו כהים לגמרי. שימו לב להיסטוגרמה - הימנעו מפיקסלים שרופים ומנגיעות ההיסטוגרמה בצד ימין שלה. העלו בעדינות את הסטורציה כדי להדגיש קלות את הצבע הצהוב-כתום של הגיצים. למשתמשי לייטרום ממליץ להעלות את סרגל ה-Vibrance במקום Saturation, המגביר את הצבעים בצורה עדינה וטבעית יותר. לסיכום מרוצים מהתוצאות? שתפו אותן עם הקהילה שלנו בפייסבוק, אשמח מאד לראות שהטיפים האלה באמת עוזרים לכם. לא מרוצים? שלחו הודעה ואשמח לעזור לכם, לתת פידבק ולמצוא דרכים לשפר את הטכניקה שלכם כך שפעם הבאה תהיו הרבה יותר מרוצים! תודה לכם על כל ההודעות, הפידבקים והמסרים מחממי הלב שאתם שולחים אליי! זה הדלק שלי להמשיך ולפעול בכל רגע נתון, לייצר תוכן מעניין עבורכם ובאופן כללי, להתעסק בתחום שכולנו כל כך אוהבים. שלכם! ויק. בהצלחה!

בעודי כותב סדרת מאמרים מפורטת, רצינית ומעמיקה בנושא משולש החשיפה, הכתה בי המחשבה על בירה. לא כי אני אלכוהוליסט, אם כי, מספר לגימות ממשקה אלכוהולי קריר בהחלט תורמות לעיתים ליצירתיות בכתיבה, ולא כי רציתי לכתוב בדיחה גיקית ולא מצחיקה אלא בגלל האנלוגיה שבין משולש החשיפה לבין ברז הבירה שנגלתה לנגד עיניי. למושג "משולש החשיפה" ישנה נטייה לבלבל צלמים מתחילים ולוקח זמן עד שמבינים ומפנימים אותו כראוי. בירה לעומת זאת, או אם אדייק, תהליך המזיגה שלה, הרבה יותר מובן לכלל הציבור. זהו המאמר הראשון מתוך סדרה של #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה. מאמר מקדים - מס' 1 - מה משותף בין משולש החשיפה לברז בירה - המאמר הזה מאמר מס' 2 - כיצד האור פועל ומהי חשיפה מאמר מס' 3 - מהו הצמצם מאמר מס' 4 - מהו התריס מאמר מס' 5 - מהו ISO (בקרוב...) מה תעדיפו להיות - ברמנים או צלמים? דמיינו את עצמכם לרגע בתור ברמנים שבאים למזוג כוס בירה. אתם רוצים למלא אותה בדיוק עד הסוף. לא תמלאו אותה חלקית, הרי הלקוח משלם על כוס מלאה, וגם לא תרצו לשפוך בירה לחינם, אחרת הבר יפסיד. כמובן, תרצו שהבירה תהיה צלולה, עם מעט קצף מעל, כך שהלקוח יהנה ממנה ויזמין עוד אחת בהמשך. ע"מ לעמוד בכל הדרישות האלה, מצופה מכם מיומנות מסוימת וניסיון כיצד לפתוח את הברז, מתי לעצור את המזיגה, באיזו זווית למזוג, וכו'. זה בדיוק מה שנרצה להשיג כצלמים. נרצה שהתמונה תהיה חשופה היטב ונכון בהתאם לראיה האומנותית שלנו, ללא אזורים חשוכים מדי בהם לא רואים שום פרט או עצם, וכמובן ללא פיקסלים "שרופים" ומוארים מדי. בנוסף, נרצה שהתמונה תהיה איכותית, תציג את הצבעים בצורה נכונה ותהיה ללא "רעש דיגיטלי" ועיוותים. ממש כמו הברמן, נכוון את הפרמטרים השונים במצלמה בהתאם ע"מ לקבל תוצר איכותי. אז מה הם שלושת צלעות משולש החשיפה במונחי בירה? הצמצם (= ברז הבירה) הפתח ה(כמעט) עגול בתוך העדשה דרכו עובר האור מהמציאות המצולמת לעבר החיישן. הצמצם יכול להיות פתוח יותר ולהכניס הרבה אור (מספרי F נמוכים, למשל F/2.8 או F/4) או סגור יותר (מספרי F גבוהים, למשל F/13) ולהכניס פחות אור לתוך המצלמה. באנלוגיה הזו הצמצם הוא ברז הבירה. נפתח אותו עד הסוף - נקבל פתח רחב שמזרים הרבה בירה לתוך הכוס. נפתח אותו מעט - נקבל זרם בירה חלש. התריס (= זמן המזיגה) התריס נפתח ונסגר במהלך הצילום, וחושף את חיישן המצלמה לאור בזמן פתיחתו, בין אם הוא מכאני במצלמת DSLR או חשמלי במצלמות חסרות מראה וסמארטפונים. הזמן שבו התריס פתוח (המינוח המקובל בהקשר זה הוא "מהירות התריס") יקבע את כמות האור הפוגעת בחיישן. למשל, זמן חשיפה של 1/500 השניה נחשב לקצר יחסית ויעביר מעט אור לעבר החיישן, ואילו שניה אחת הוא זמן יחסית ארוך, בו החיישן יחשף לכמות גדולה יותר של אור. באנלוגיה, מהירות התריס משולה לפרק הזמן בו הברז פתוח. נפתח אותו להרבה זמן - נכניס יותר בירה לכוס, גם אם הזרם קטן. נפתח אותו לזמן קצר - נצטרך זרם חזק כדי למלא את הכוס במלואה. איזו (ISO) (= איכות המזיגה) הצלע השלישית במשולש, באמצעותה ניתן לשלוט על עוצמת קליטת האור של החיישן, או במילים אחרות, ההגבר. ב-ISO נמוך (למשל, 100) נקבל תמונה נקייה יותר (אבל נצטרך יותר אור כדי לקבל חשיפה נכונה). ככל שה-ISO יגדל (למשל, ערכים מעל 1600), ההגבר גבוה יותר, ובתנאי תאורה מוגבלים התמונה תהיה מוארת יותר, אבל גם בעלת "רעש דיגיטלי" גבוה יותר ואיכות כללית ירודה. באנלוגיה, ה-ISO משול לאיכות המזיגה. אם נמזוג על דופן הכוס ונחזיק אותה יציב, כפי שמקובל, נקבל בירה צלולה ונקייה. אם נמזוג ישירות על התחתית ונרעיד את הכוס מהר מאד היא תתמלא בקצף ולא באמת נהנה מהבירה. כך גם בצילום, אם חסר לנו חשיפה בתמונה והחלטנו להעלות משמעותית את ה-ISO, נקבל אולי חשיפה נכונה, אבל התמונה תהיה מגורענת ובאיכות נמוכה. שיכורים? גם אנחנו! מעכשיו, בכל ביקור בפאב השכונתי, תספרו לחבריכם על משולש החשיפה. הרי גם ככה הם כבר חושבים שאתם מפלנטה אחרת... אהבתם את האנלוגיה? אשמח לשמוע את דעתכם. אפשר גם על בירה בפאב השכונתי עם החברים שלכם. בקרוב, אפרסם את סדרת המאמרים הרציניים בנושא משולש החשיפה, אותה הזכרתי בתחילת הפוסט. עד אז, שתו בירה ותנו למישהו אחר לנהוג, שישאר לי למי לכתוב בבלוג 😊 שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

זהו המאמר השני מתוך סדרה של #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה. מאמר מקדים - מס' 1 - מה משותף בין משולש החשיפה לברז בירה מאמר מס' 2 - כיצד האור פועל ומהי חשיפה - המאמר הזה מאמר מס' 3 - מהו הצמצם מאמר מס' 4 - מהו התריס מאמר מס' 5 - מהו ISO (בקרוב...) נתחיל? תחילת הדרך של כל צלמת או צלם מאופיינת בחשיפה (תרתי משמע) לעולם תוכן חדש ומרתק מלא בשלל מושגים והגדרות וז'רגון מקצועי שלם שכדאי ללמוד ולהבין. צמד המילים "משולש החשיפה" הוא אחד הקונספטים הראשונים שמכה כרעם ביום בהיר בכל צלם וצלמת, ובצדק, כי זהו אחד הנושאים הבסיסיים ביותר בעולם הצילום והבנתו קריטית להמשך ההתפתחות והלימוד. בסדרת הכתבות הזו אנסה לתת הסבר פשוט, ענייני וקצר למושג "משולש החשיפה". משולש החשיפה רגע לפני שנכניס צורות גיאומטריות ומשולשים לדיון בואו נלך צעד אחורה ונדבר על הבסיס - מהי חשיפה. ואפילו יותר אחורה - מהו אור. האור האור, בהגדרתו הפיזיקלית, הוא קרינה אלקטרומגנטית בעלת שלוש תכונות עיקריות - עוצמה, כיוון ואורך גל המבטא את הצבע של האור. מנקודת מבטם של בני האנוש תחום אורכי הגל הרלוונטיים הוא בין 400 ננו מטר (הצבע הסגול) ל-700 ננו מטר (הצבע האדום), מה שנקרא "הספקטרום הנראה". הצבעים ה"טהורים" מיוצגים ע"י אורכי הגל השונים שעל הסרגל, ואילו גוונים מסוימים או צבעים לא רוויים (כגון, מג'נטה) מיוצגים ע" שילוב של מספר אורכי גל. אנחנו, הצלמים, יכולים להתיחס לאור כאל חומר הגלם איתו נעבוד ובעזרתו נוכל לבנות את היצירות שלנו, ממש כמו שצייר משתמש ביצירתו במכחול, צבע ונייר וקונדיטור משתמש בקמח, סוכר ושוקולד. לא סתם המילה Photography היא הכלאה בין שתי מילים מהשפה היוונית - פוטו (= אור) ו-גראפוס (= ציור), או בתרגום חופשי: "ציור באור". לאור, כאמור, שלוש תכונות מרכזיות - עוצמה, כיוון וצבע, והוא נמצא סביבנו בכל רגע נתון. הוא מתחיל את מסעו מאחד ממקורותיו הזמינים (שמש, פנסי רחוב, מדורה, פלאש וכו') ופוגע בעצמים השונים המפוזרים סביבנו (בנינים, עצים, רכבים, חיות, הרים, מודלים...). מהם הוא מוחזר לעבר עצמים רבים נוספים וכך הלאה בסוג של מסע ארוך לעבר כל מי שחפץ לקלוט ולעבד אותו (העיניים שלנו, האנשים, חיות, צמחים, דוודי שמש ו... מצלמות). ועכשיו בואו נמקד את הדיון לצרכנו ונדבר על החשיפה. החשיפה בתהליך הצילום, דרכו של האור מהמציאות לעבר חיישן המצלמה רצופה בתהליכים מגוונים (ובכוונות טובות), כגון מיקוד העלומה בתוך רכיביה השונים של העדשה (כן, גם על זה אפרסם מאמר בהמשך), תיקוני צבע ועיוותים גיאומטריים ועוד. ברגע הלחיצה על כפתור המחשף, החיישן שבתוך המצלמה מתחיל את פעולתו וקולט את האור שמגיע אליו, מעבד אותו, מתרגם אותו לאוסף של אותות חשמליים ומפיק עבורנו את התוצר שאנחנו רואים בסופו של התהליך על גבי המסך - התמונה. וזאת בדיוק החשיפה. משולש החשיפה המונח "משולש החשיפה" מתיחס לשלושת הפרמטרים הטכניים שמשפיעים על כמות האור שהחיישן נחשף אליו בזמן הצילום והם - מפתח הצמצם, מהירות התריס ורגישות החיישן (ה-ISO המוכר לכולנו). זהו אחד מאבני היסוד של עולם הצילום והבנת המושג על בוריו היא בגדר חובה לכל צלם, מנוסה או מתחיל, וחיונית להמשך הלימוד והפיתוח בעולם הצילום. זאת בדיוק הסיבה שהחלטתי להעמיק בנושא, להסביר אותו בצורה כמה שיותר עניינית וברורה ולתת את הכבוד לכל אחת מצלעות המשולש עם מאמר נפרד משלה. במאמר הראשון מתוך חמישה הצגתי את האנלוגיה שחשבתי עליה בין משולש החשיפה לברז בירה, משהו שיעזור להבין את המושג בצורה יותר אינטואיטיבית. המאמר הזה, השני בסדרה, הוא מעין הקדמה לנושא משולש החשיפה. בשלושת המאמרים הבאים אכתוב בצורה מעמיקה יותר על כל אחת מהצלעות - הצמצם, התריס ו-ISO. כאן אתן את תמצית הדברים בלבד. הצמצם הפתח ה(כמעט) עגול בתוך העדשה דרכו עובר האור מהמציאות המצולמת לעבר החיישן. הצמצם יכול להיות פתוח יותר ולהכניס הרבה אור (מספרי F נמוכים, למשל F/2.8 או F/4) או סגור יותר (מספרי F גבוהים, למשל F/13) ולהכניס פחות אור לתוך המצלמה. השפעתו המרכזית של הצמצם מבחינה האומנותית היא על עומק השדה, שיהיה צר/רדוד/קטן בצמצם פתוח ורחב/גדול בצמצם סגור. מוזמנים לקרוא את המאמר המסביר לעומק את המושג צמצם. התריס נפתח ונסגר במהלך הצילום, וחושף את החיישן לאור בזמן פתיחתו. הזמן שבו התריס פתוח (המינוח המקובל בהקשר זה הוא "מהירות התריס") יקבע את כמות האור הפוגעת בחיישן. האפקט האומנותי שהתריס משפיע עליו הוא מידת "הקפאתו" של הפריים או מידת "מריחתו". זמן חשיפה קצר (מהירות גבוהה, למשל 1/500 השניה) יקפיא את הפריים ואילו זמן ארוך (מהירות תריס נמוכה, למשל 1/2 שניה) ימרח את הפריים, כמובן שהכל בהתאם לסיטואציה המסוימת בה אנו מצלמים. לקריאת המאמר על התריס. רגישות החיישן (ISO) הצלע השלישית במשולש, באמצעותה ניתן לשלוט על עוצמת קליטת האור של החיישן, או במילים אחרות, ההגבר. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך התמונה תהיה מוארת יותר, עבור כמות אור מסוימת שהתקבלה בעקבות צמצם ומהירות תריס מסוימים. ההגבר הזה בא עם מחיר - איכות התמונה יורדת והרעש הדיגיטלי עולים יחד איתו, וההמלצה הגורפת היא לעבוד באיזו הנמוך ביותר האפשרי בסיטואציה מסוימת, ולהעלות אותו רק כשבאמת אין ברירה. בקרוב אפרסם את יתר הכתבות בסדרה. עד אז, תמשיכו לצלם כמה שיותר! משהו חשוב - הפידבק שלכם חשוב לי מאד! הגיבו לפוסט עם שאלות, הצעות, בקשות, תכתבו איך הפוסט עזר לכם, וכמובן תשתפו עם חבריכם הצלמים. זה יעזור לי להמשיך ולספק לכם תוכן רלוונטי וענייני, כזה שבאמת יעזור לכם. וכמובן, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו - פוטו טיפס, ותציצו בעמוד הסדנאות שלנו. תודה מקרב לב! ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #משולש_החשיפה #צמצם #תריס #מהירות_תריס #ISO #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה

זהו המאמר השלישי מתוך סדרה של #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה מאמר מקדים - מס' 1 - מה משותף בין משולש החשיפה לברז בירה מאמר מס' 2 - כיצד האור פועל ומהי חשיפה מאמר מס' 3 - מהו הצמצם - המאמר הזה מאמר מס' 4 - מהו התריס מאמר מס' 5 - מהו ISO (בקרוב...) משולש החשיפה - תזכורת כפי שכתבתי במאמר הקודם בסדרה המונח "משולש החשיפה" מתיחס לשלישיית הפרמטרים המשפיעים על החשיפה בתמונה - מפתח הצמצם, מהירות התריס ורגישות החיישן (ה-ISO המוכר לכולנו). באותו המאמר סקרתי בקצרה את שלושת הפרמטרים המדוברים. כאן כבר הגיע הזמן לצלול למים העמוקים, ולכתוב על כל אחד מהם בצורה מפורטת. והגיבור שלנו להיום - הצמצם. כמה מילים על העדשה ורכיביה הצמצם הוא מנגנון אחד מיני רבים הנמצאים בתוך גוף העדשה, אז לפני שנדבר עליו, בואו נעבור בקצרה על שאר הרכיבים שבעדשה. בהמשך, אכתוב מאמר מפורט בנושא. לעדשה תפקיד מרכזי ברור מאד - להעביר את האור שמגיע מהמציאות המצולמת לעבר חיישן המצלמה בצורה שהוא יודע לקלוט. בדרך, האור עובר דרך מספר מנגנונים אופטיים, מכאניים וחשמליים שמבצעים ביחד את העבודה. חתך מהצד של עדשת OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 25MM F/1.2 מבנה העדשה (1) סדרה של עדשות אופטיות, חלקן ישרות, חלקן קעורות, חלקן מקובעות וחלקן מחוברות למנוע זעיר ויכולות לזוז. המטרה שלהן היא לרכז את האור ולהכווין אותו לעבר החיישן, למקד אותו כך שהתמונה תהיה מפוקסת בהתאם לוויז'ן האומנותי ולתקן עיוותים שונים בצבע ובפרספקטיבה. (2) מנוע הפוקוס, שמזיז את אחת העדשות או כמה מהן בהתאם לפקודות שהוא מקבל מאלגוריתם חישוב הפוקוס שבמצלמה. (3) מנגנון ייצוב התמונה שמזהה רעידות קטנות של המצלמה ומתקן אותן (בחלק מהעדשות) (4) גוף העדשה המחזיק את כל הרכיבים ואוטם מפני כניסת מים וגופים זרים (5) ציפויים שונים על גבי העדשות שתפקידן להעביר ו/או לחסום קרינות מסוימות אשר פוגעות בתמונה, למנוע השתקפויות ובכלליות, לשפר את איכות התמונה. (6) ולא שכחנו - חברינו הצמצם. מהו הצמצם? הצמצם (Aperture בלעז) הוא הפתח ה(כמעט) עגול בתוך העדשה דרכו עובר האור מהמציאות המצולמת לעבר החיישן. תפקידו לשלוט על כמות האור הנכנסת לתוך המצלמה ע"י הגדלה או הקטנה של קוטרו. מבנה ה"להבים" למה הפתח "כמעט" מעגלי? בתיאוריה ("המצב הרצוי") צורה מעגלית וסימטרית של הפתח תנטב את קרני האור בצורה אחידה ומיטבית לעבר רכיבי העדשה שבהמשך מסלולן ובסופו של דבר לחיישן. במציאות ("המצב המצוי") קשה מאד לייצר רכיב מכאני שיכול לשנות את קוטרו ולהשאיר פתח מעגלי מושלם. הפתרון שמצאו היצרנים הוא מנגנון המורכב ממספר להבים שיכולים להפתח ולהסגר ובעצם ליצור פתח שהוא כאמור, כמעט מעגלי. האינטואיציה אומרת שנעדיף עדשה עם יותר להבים, שתייצר פתח הקרוב יותר למעגל. היא אכן צודקת ובעדשות המקצועיות והיקרות יותר הצמצם מורכב ממספר להבים רב יותר מאשר בעדשות בסיסיות וזולות יותר, למשל, 9 להבים לעומת 5, בהתאמה. עם זאת, נדיר שמספר הלהבים לכשעצמו יעניין את הצלמים, אלא רמת הגימור שלהם וההשפעה שלהם על התמונה. על זה, בהמשך הפוסט, כשנדבר על המושג "בוקה". הצמצם והאור התפקיד המרכזי של הצמצם הוא להפתח ו/או להסגר וכתוצאה מכך להכניס יותר או פחות אור לתוך המצלמה, בהתאמה. עד כדי כך פשוט. מקובל להשתמש במושג "מפתח צמצם" שיכול להיות צר / קטן עבור צמצם סגור או רחב / גדול עבור צמצם פתוח. מספר F הדרך המעשית להגדיר את מידת פתיחתו של הצמצם היא ע"י מספר F הידוע. זהו מספר המייצג את היחס שבין אורך המוקד של העדשה לבין קוטר הצמצם. למשל, עבור אורך מוקד של 50ממ וקוטר הצמצם של 25ממ נקבל מספר F של 2. הסימון המקובל הוא האות F חלקי המספר, במקרה הזה F/2. נבהלתם? אל דאגה! מה שיפה בהגדרה הזו היא שלא באמת צריך לחשב משהו במהלך הצילום. מה שאתם כן צריכים לזכור זה שמספר F נמוך (למשל F/2) מתאר צמצם פתוח, כלומר פתח גדול שמכניס הרבה אור ואילו מספר גבוה (למשל F/13) מתאר צמצם סגור שמכניס פחות אור למצלמה. הצמצם וה"סטופ" המושג "סטופ" מבלבל לא מעט צלמים, שלא בצדק לטעמי. משמעותו פשוטה למדי - הכפלה של החשיפה, או חצייתה, יחסית למצב מסוים. למשל, אם תמונה שצילמתי חשוכה מדי וארצה לקבל פי 2 יותר חשיפה, אגיד: "אני רוצה להוסיף סטופ אחד לחשיפה". אם התמונה מוארת מדי וארצה לקבל רק חצי מהחשיפה, אומר: "צריך להקטין בסטופ אחד את החשיפה". מה הקשר בין הצמצם ל"סטופ"? קוטר הצמצם, או יותר נכון, שטחו קובעים את כמות האור הנכנסת לתוך המצלמה. אם נגדיל את שטח הצמצם פי שניים, בהנתן ששאר הפרמטרים נשארים זהים, נקבל פי שתיים יותר חשיפה, כלומר נוסיף סטופ אחד. סדרת מאמרים על "סטופ" בצילום כתבתי סדרה של שלושה מאמרים במעמיקים במושג החשוב הזה, מוזמנים לקרוא: המאמר הראשון על סטופ בצילום | המאמר השני על סטופ בצילום | המאמר השלישי על סטופ בצילום הצמצם ועומק השדה השפעתו המרכזית של הצמצם מבחינה האומנותית היא על עומק השדה. עומק השדה בקצרה עומק השדה מייצג את החלק מהפריים שנמצא בפוקוס, כאשר הכוונה היא למרחב הנוצר לפני ומאחורי האובייקט המצולם עליו ביצענו את חישוב הפוקוס ועומק השדה הוא הרוחב של אותו המרחב. אם נתבונן על הסיטואציה מהצד, נראה מעין סנדוויץ' המייצג את המרחב התלת מימדי, כאשר המילוי הוא האזור שנמצא בפוקוס והלחמניה העוטפת את המילוי היא האזור המטושטש. עומק השדה יכול להיות רחב, בו כל הפריים נמצא בפוקוס, החל מהנקודה הקרובה ביותר אלינו עד לקצהו. מצב זה מתאים לרוב לצילומי נוף או צילומים אורבניים, שכן במקרים אלו נרצה לראות את כל הפרטים בפריים בצורה ברורה וחדה. במצב הזה הלחמניה המטושטשת נראית יותר כמו טורטייה דקה, ואילו המילוי המפוקס מקבל את מירב תשומת הלב. לעומת זאת בצילומי פורטרטים או צילומים בהם נרצה למשוך את עין המתבונן לעבר האובייקט ולבודד אותו מהרקע נשתמש בעומק שדה רדוד. כאן האזור החד בו נמצא האובייקט, המילוי של הסנדוויץ', הופך להיות דק, ובמבט מהצד, הלחמניה המטושטשת משתלטת על הפריים. ואיך הצמצם משפיע? בצמצם פתוח (מספרי F נמוכים, למשל F/1.8 או F/4) עומק השדה רדוד, מה שכאמור מתאים לבידוד האובייקט הראשי מהרקע ומקדמת הפריים כמו בצילום פורטרטים. ככל שנסגור אותו עומק השדה יגדל ויותר חלקים מהפריים יהיו בפוקוס, מה שיותר מתאים לצילומי נוף או צילום אורבני. ברגעים אלה ממש נכתב מאמר מעמיק על עומק השדה שיתפרסם בהמשך. טיפ בונוס שיטה קלה לזכור את הנושא היא ליצור הקשר מנטלי בין מספר ה-F לעומק השדה. מספר קטן = עומק השדה קטן. מספר גבוה = עומק שדה גדול. נהוג לצלם תמונות נוף עם עומק שדה רחב כדי שכל פרטי הנוף יהיו בפוקוס. צמצם F/13. בצילום פורטרטים נהוג לפתוח את הצמצם כדי שעומק השדה יהיה קטן. צמצם F/4. הצמצם ובוקה בוקה (Bokeh) הוא מונח המתאר את הצורה והמרקם שנוצרים באזורים המטושטשים של התמונה. הדרך הנוחה ביותר לראות את הבוקה ולבחון אותו היא בתמונה בה הרקע מטושטש ומלא בפנסים המרוחקים אחד מהשני. הציד אחר הבוקה המושלם שכיח מאד אצל צלמי החתונות, הפורטרטים, טבע ולמען האמת - צלמים מכל הרמות והסגנונות. בוקה איכותי, עגול, רך ונעים לעין יכול להפוך כל תמונה מ"יפה" ל"מהממת" ולכן חשיבותו אינה מוטלת בספק. איך מקבלים בוקה יפה? זה מתחיל ונגמר בעדשה, ואם אדייק - בצמצם. מספר להבים גבוה, צורה מיטבית שנקבעת בעקבות מחקר מעמיק של יצרן העדשה בשילוב עם רמת גימור גבוהה יגרמו לבוקה שלכם להראות כמו יצירת אומנות בפני עצמה. הבעיה היחידה בליצור את הבוקה המושלם היא שאף לא אחד מהפרמטרים האלה לא נשלט ע"י הצלם אלא הם פונקציה של העדשה עצמה בלבד. ברגע שרכשתם עדשה מסוימת תקבלו בוקה מסוים בהתאם לרמת הגימור שלה. ניתן להשפיע על הבוקה בעזרת שינוי בצמצם עצמו, אבל השפעה זו זניחה יחסית, וכמובן שבאה על חשבון עומק שדה רצוי והחשיפה. בוקה הוא פונקציה של מספר הלהבים, רמת הגימור שלהן והצמצם הנבחר בזמן הצילום ככלל ניתן לומר שבעדשות מקצועיות ויקרות יותר הבוקה יהיה יפה יותר. זה נכון אף יותר בעדשות פריים המיועדות לצילום פורטרטים, כמו עדשות 85 ממ למיניהם, עם צמצמים של F/1.8 או F/1.4 שהבוקה שלהן פשוט חלומי. זה לא אומר שאין עדשות זולות עם בוקה יפה, אך הן נדירות יותר. המלצה שלי: אם פורטרטים זה משהו שאתם מצלמים הרבה - תבחנו היטב את העדשה הבאה שלכם לפני הרכישה, תעשו מחקר מעמיק, תקראו ביקורות ותבחנו בעצמכם את הבוקה שלהשלה בעזרת דוגמאות שצולמו איתה. הצמצם והפוקוס בעולם מושלם, העדשה תתפקס במדויק על האובייקט הרצוי ללא קשר למפתח הצמצם. במציאות בה העדשה מורכבת כאמור מסדרה של עדשות ומנגנונים אופטיים ומכאניים שונים, אין זה המצב, והפוקוס עלול להפגע במצבים מסוימים. כמו במלפפון - "לחתוך את הקצוות" ברוב העדשות הבעיות בפוקוס מתרחשות ב"קצוות" של טווח הצמצם, דהיינו בקרבת הצמצם הכי פתוח של עדשה מסוימת (למשל, F/2.8 בעדשות זום מקצועיות, או F/1.4 בעדשת פריים בכירה) או באזור הצמצם הכי סגור (למשל F/22). צמצם פתוח מדי - Abberation צמצם פתוח ביותר נחשב לאזור "לא נוח" מבחינת הפוקוס. הבעיה העיקרית באזור זה היא עיוותי צבע, מה שנקרא "אברציה כרומטית" (Chromatic Abberation) תופעה בה הצבעים השונים בעלי אורכי הגל השונים אינם מתפקסים על אותו מישור הפוקוס (דהיינו, החיישן) בדרכם מהמציאות אל עבר העדשה והחיישן. זה מתבטא בהופעת גוונים סגלגלים ו/או ירוקים באזורים קונטרסטיים ואיכות פוקוס ירודה. בנוסף לאברציה, האזורים החיצוניים של הפריים נוטים להיות מטושטשים קלות כתוצאה מעיווטים אופטיים מובנים שבאים יותר לידי ביטוי בצמצמים פתוחים. גלי אור בעלי אורכי גל השונים (צבעים שונים) עלולים להתפקס במרחקים שונים מהעדשה וליצור עיוותי פוקוס וצבע הביטוי הויזואלי ל-Chromatic Abberation שבולטת במיוחד באובקטים בעלי פרטים רבים וקונטרסטיות גבוהה, כמו ענפי העץ בדוגמא הזו. צמצם סגור - Diffraction גם לקצה השני של טווח הצמצמים בעיות משלו ופחות מומלץ להשתמש בצמצמים סגורים כגון F/22. התופעה הבעייתית העיקרית בצמצמים אלו היא הדיפרקציה (Diffraction). בקצרה ובפשטות, תופעה זו מקורה בעובדה שניתן להתיחס לאור כאוסף של גלים אשר נעים בחלל הסובב אותנו, מתנגשים בעצמים השונים הפזורים בחלל ומוחזרים מהם, וכמובן גם מתנגשים בינם לבין עצמם. ברגע שהאור עובר דרך חור מעגלי (הצמצם) הגלים הצמודים לדפנות אותו החור משנים מעט את כיוונם, מתנגשים בגלי האור הקרובים אליהם אשר נעים ישר ו"מפריעים" להם ע"י שינוי עוצמתם, כיוונם וצבעם. אם אותו החור קטן מאד (= צמצם סגור) התופעה הזו מתחזקת, ובשורה התחתונה גורמת להופעת טשטושים קלים גם באזורים שעל פניו אמורים היו להיות חדים כתער. ככל שהפתח קטן יותר, כך תופעת הדיפרקציה חזקה יותר ומתקבל עיוות לקרני האור העוברים בו המלצה - צמצמי ביניים בהתאם לנאמר, אם פוקוס הוא הקרטריון הקובע עבורכם - ההמלצה לרוב הסיטואציות היא לעבוד בטווחי הביניים ולהמנע משימוש בצמצמים הכי סגורים או הכי פתוחים. "נקודת הזהב" (או בלעז Sweet Spot) היא מעין כלל אצבע שאומר שהפוקוס הטוב ביותר עבור עדשה מסוימת מתקבל בין סטופ אחד לשניים מתחת לצמצם הכי פתוח (למשל, בעדשה עם מפתח צמצם F/2.8 הפוקוס המיטבי יתקבל באזור F/4 עד F/5.6). פוקוס אופטימלי מתקבל בצמצם "ביניים", כסטופ או שניים מתחת לצמצם הכי פתוח. למשל F/5.6 בעדשה בה הצמצם הכי פתוח הוא F/2.8 ניתן לבחון את איכות הפוקוס כפונקציה של הצמצם באתרים של מעבדות ייחודיות אשר מבצעות בדיקות קפדניות ובלתי משוחדות לציוד צילום מכל החברות, כגון Dxo Mark וכדומה. תזכרו, שלא רק טיב העדשה משפיע על הפוקוס אלא גם מהירות התריס ובמובן הרחב טכניקת הצילום. לכן, כמו תמיד, לפני שקופצים לקנות עדשה חדשה וחדה יותר, כדאי להבין מה אפשר לשפר בצורה בה אנו מצלמים. הצמצם והאנלוגיה לברז בירה מי לא אוהב לעצור לרגע את מירוץ החיים ולקפוץ לפאב השכונתי לכמה כוסות בירה עם חברים טובים? אם זה מדבר אליכם, אולי תאהבו את האנלוגיה המגניבה שחשבתי עליה בין צמצם לברז בירה, אנלוגיה שתעזור לכם להבין טוב יותר את המושג "משולש החשיפה". חוק ה-Sunny 16 זהו כלל אצבע שמקל על הצלמים לקבוע חשיפה נכונה בצהרי יום שטוף שמש. הכלל אומר שעבור צמצם של F/16 חשיפה נכונה של הפריים תתקבל במהירות תריס השווה אחד חלקי ה-ISO. לדוגמא, 1/100 עבור ISO 100 או 1/400 עבור ISO 400. חוק ה-Sunny 16 - צילום בצמצם F/16, איזו 100 ומהירות תריס 1/100 שניות. מילים אחרונות הבנת אופן פעולת הצמצם חיונית לשליטה בכמה מההיבטים החשובים ביותר בצילום - החשיפה, עומק השדה, בוקה וכל שאר הנושאים שעברתי עליהם כאן. כולי תקווה שהמאמר הזה עזר לכם לחדד את הנושא, וצמצם את פערי הידע שהיו לכם, אם היו לכם. מזמין אתכם לקרוא גם את המאמרים הקודמים מתוך סדרה של #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה. הראשון מציג את האנלוגיה בין משולש החשיפה לברז בירה. במאמר שני, כתבתי על האור והחשיפה. במאמר הרביעי כתבתי על התריס ופעולתו. המאמר האחרון בסדרה יתמקד ב-ISO. מוזמנים תמיד לפנות אליי עם כל שאלה. ויקטור. קישורים רלוונטיים: המאמר הראשון - מה המשותף בין משולש החשיפה לברז בירה | המאמר השני - האור והחשיפה | המאמר הרביעי - מהו התריס | פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו| עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #משולש_החשיפה #צמצם #תריס #מהירות_תריס #ISO #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה

האם אתם כבר חברים בקהילת הפייסבוק שלנו - פוטו טיפס? עדכון חשוב (יוני, 2020) קורס לייטרום אונליין הינו אחד מקורסי הדגל שלנו והושקעה בו המון מחשבה, בדגש על נקודת המבט של הצורך האמיתי של ציבור הצלמים ולאו דווקא ממקום של "בואו תראו כמה ידע יש למדריך". התכנים המועברים בקורס הינם הכי פראקטיים, רלוונטיים ועדכניים. צורת ההגשה של התכנים מובנת ונגישה לצלמים בכל הרמות. התרגול המעשי של התוכן הנלמד בזמן אמת הוא אבן יסוד בקורס ללא פשרות. במהלך תקופת הקורונה העולם עצר מלכת והרבה אנשים נפגעו בצורה קשה ביותר. חלק "נתקעו" בבית, חלק איבדו פרנסה ולצערי הרב, חלק אף נפגעו ישירות מהמחלה ו/או איבדו את יקיריהם. מיותר לציין שגם פוטו טיפס נקלעה לאתגרים לא צפויים. עקב המצב, הקורס ניתן כמתנה לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק והועבר בשידור חי חופשי בקבוצה בצורתו המלאה. זה המעט שהיה אפשר לעשות כדי להקל על התקופה הקשה ולתת משהו בעל ערך אמיתי לחברי הקהילה. כיום, כולנו שמחים לאט לאט לחזור לשגרה הנורמטיבית ולמעגל העבודה. כמובן, יותר מכל כולנו שמחים לחזור לפעילויות הצילום שכולנו כל כך אוהבים. גם פוטו טיפס חוזרת לשגרה, עם מגוון סדנאות מקצועיות (כמו קורס לייטרום המדובר) לצד מפגשי צילום חופשיים ומהנים. מוזמנים להתעניין בלו"ז הסדנאות והפעילויות שלנו בקישור הבא. מקווה שנתראה בקרוב! שלכם, ויקטור. ימי הקורונה - הקדמה מה שהיה עד ממש לא מזמן שם המותג של הבירה המקסיקנית הטובה בעולם הפך במהרה להיות שם נרדף למגיפה הנוראית בעולם המאיימת לפגוע אנושות בכל מה שהיינו רגילים אליו עד ליום בו היא פרצה. מפגשים חברתיים, כלכלה, עבודה, נסיעות, טיולים, תפילות, צילומים. הכל! המשבר השפיע על כל היבט בחיי כולנו ללא שום הבדלי דת, גזע ומין. לצערי הרב, עבור חלקנו הנגיף גבה מחיר אף יותר כבד מאשר פגיעה בשגרה ובאיכות חיים. זה נכון, זהו בלוג צילום והמאמר הזה אינו פוסט טיפוסי ב-ynet המדבר על מספר החולים העולה מיום ליום או מחלק שבחים / מעביר ביקורת על התנהלות המדינה בטיפול במשבר. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהנושא - אלא דווקא ההיפך, כדאי לדבר עליו בניסיון להציג איזשהו צד חיובי לכל הסיפור. נשארתם בבית? תכינו לימונדה! עבור רובנו המשבר מתבטא בשהייה ממושכת בבית, ללא אפשרות לצאת לעבודה, טיול או אפילו פעילות ספורטיבית בפארק. היי, אפילו חג הפסח הקרב ובא נחגוג בלי המשפחה המורחבת - לא סתם כולם שואלים איפה חוגגים את "סגר פסח"... הרשו לי להיות אופטימי לרגע ולשנות מעט את הפרספקטיבה - כל סיטואציה בחיינו, גם המבאסת ביותר, אפשר לנצל למשהו מועיל וחיובי. אתם לבטח מכירים את קלישאת הלימונים ואני בטוח שהכוונה שלי ברורה. נצלו את האקסטרה ימים בבית והשקיעו בנושאים החשובים לכם שלעיתים נשכחים בשגרת היום יום המודרנית. תבלו זמן איכות עם המשפחה. תקחו לכם זמן לנוח ולעשות חושבים על חייכם ומה באמת חשוב לכם. תקראו ספרים. ואם בצילום עסקינן - השקיעו את הזמן בלימוד נושאים חדשים או חיזוק הידע שכבר יש לכם. ואם כבר קורס לייטרום בקבוצת הפייסבוק של פוטו טיפס - נצלו זאת! חדשים בתחום? הכנסו לעולם העריכה הדיגיטלית ותתחילו לערוך את התמונות כבר היום לקבלת תוצרים מעולים ומרגשים צלמים מנוסים? ראו את ההדרכות ותלמדו שיטות עבודה וטריקים שעדיין לא הכרתם, שישפרו את יעילות העבודה שלכם משהו אישי ממני הרעיון המקורי היה לעשות לייב קצר ופשוט עם כמה טיפים בלייטרום שיעזור לכם לערוך את התמונות שלכם בצורה נכונה ויעילה יותר. מפה לשם (כידוע, אצלי אין קיצורי דרך) הרעיון נגנז מהר מאד ופשוט החלטתי להמיר את קורס הלייטרום המלא שלי, זה שהעברתי בקבוצות השונות במהלך השנים האחרונות להעביר אותו כקורס אונליין, חופשי חופשי לחברי הקהילה. עוברת על כולנו תקופה מאד לא פשוטה, והאור עדיין לא נראה בקצה המנהרה. הקורס הזה זה המעט שאני יכול לעשות כדי להמתיק את הגלולה עבורכם ושכולנו נוכל לקחת פסק זמן מהדאגות ולעסוק במשהו שכולנו כל כך אוהבים. תאמינו לי, גם לי זה עושה טוב בלב. רק אבקש משהו קטן - תשמרו על עצמכם ועל הקרובים אליכם. תישארו בבית אלא אם אין ברירה, תקפידו על כל הכללים הרבה מעבר להנחיות, תעסיקו את עצמכם בדברים חיוביים, תלמדו דברים חדשים וכמובן, תהיו כמה שיותר פעילים בפוטו טיפס - רק ככה נעבור את התקופה המבאסת הזו וננצח! ברוכים הבאים לקורס לייטרום אונליין לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק הקורס בנוי משלושה שיעורים, מלאים בתוכן שכל צלמת וצלם צריכים לדעת בתוכנת לייטרום. הקורס הועבר בשידור חי בקבוצת הפייסבוק של קהילת פוטוטיפס. חלק מהשיעורים פוצלו ובוצעו השלמות לנושאים שלא הספקנו להגיע אליהם במהלך שידור הלייב. לנוחיותכם - להלן כל השיעורים מסודרים לפי נושאים עם קישורים לשידורים החיים. * בנוסף, מוזמנים לחפש את ההאשטג #פוטוטיפס_קורס_לייטרום בקבוצת הפייסבוק שלנו. * אם אתם לא מצליחים להכנס לשיעורים המוקלטים, סימן שאינכם חברים בקהילת הפייסבוק שלנו - מוזמנים להגיש בקשת בצטרפות כאן. שיעור מס' 1 - הכרות עם לייטרום ועריכה בסיסית השיעור התקיים ביום שלישי ה-24.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. מושגי יסוד בעריכה | מהו קטלוג לייטרום | תהליכי הייבוא והייצוא לתמונות | פאנל עריכה בסיסית | פאנל ניקוי רעשים וחידוד ועוד. שיעור מס' 2 - נושאים מתקדמים השיעור התקיים במוצ"ש ה-28.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. הגדרות כלליות וקטלוג לייטרום | גיבוי קטלוג | שינוי מיקום התמונות בקטלוג | פאנלים מתקדמים כגון: Tone Curve, HSL, Split Toning ועוד | עבודה עם פילטרים רדיאליים ומדורגים | הסרת עצמים ולכלוכים | מברשת לתיקונים מקומיים | עבודה עם Presets בעריכה | יצירת חותמת אישית | טיפ למתן שמות לתמונות שיעור מס' 3 - נושאים מתקדמים אף יותר התקיים ביום שלישי ה-31.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. יצירת פריסטים בתהליך הייצוא | יצירת פריסטים במברשת | העתקים וירטואליים | היסטוריה וסנאפשוט | חיבור תמונות HDR | חיבור תמונות פנורמה | יצירת אפקטי צבע מיוחדים | עריכה בשחור לבן | מעבר מלייטרום לפוטושופ (שיעור השלמה נפרד) | הסרת עצמים מתקדמת בפוטושופ (שיעור השלמה נפרד) | הנחיות ל Workflow יעיל שיעור מס' 4 - בונוס - משוב וסשן שאלות תשובות השיעור התקיים במוצ"ש ה-4.4.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. השיעור כולל סשן "שאלות - תשובות" מקיף במגוון נושאים שנלמדו במהלך הקורס. קיצורים שימושיים בלייטרום מיד לאחר הקורס, פירסמתי מאמר עם כל הקיצורים השימושיים בלייטרום. אם תשכילו להשתמש בהם באופן תדיר, הם יכולים לחסוך לכם שעות רבות של עבודה ותסכול. מומלץ מניסיון אישי! לסיכום מקווה שנהניתם מהקורס ובאופן כללי גם מהפעילויות בקהילת הצילום שלנו. כולנו תקווה שמשבר הקורונה יחלוף במהרה ונחזור לפעילות מלאה במהרה. עד אז, מוזמנים להגיב כאן לפוסט, להעלות שאלות בקבוצת הפייסבוק, ולהמשיך לנצל את הזמן בבית ללמוד דברים חדשים ומרגשים. שלכם, ויקטור. 😘 קישורים רלוונטיים: לפרטים והרשמה לקורס לייטרום אונליין | פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו| עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #לייטרום #קורס_לייטרום #עריכה

האם אתם כבר חברים בקהילת הפייסבוק שלנו - פוטו טיפס? הקדמה - החיים קצרים מדי "וואו, לקח לי שלושה ימים לערוך את הסשן מחוף פלמחים. לא יאמן - הרי הייתי שם רק כמה שעות בזמן השקיעה!!" אם רק הייתי יודע שיש קיצור לסימון התמונות בדגל, במקום ללכת כל פעם לתפריט הראשי, הייתי חוסך שעות! אם רק היה לי שקל על כל פעם ששמעתי משפט דומה מאחד התלמידים שלי... תארו לכם מקרה קלאסי. חזרתם מטיול, סשן או אירוע, הורדתם את התמונות מהמצלמה למחשב וכל מה שאתם רוצים לעשות בשלב הזה זה לערוך את התמונות ולראות אותן בתצורתן הסופית. מה שאתם לא רוצים לעשות זה להשקיע שעות על גבי שעות בעבודת הסינון והעריכה, תהליך שעלול לתסכל ואף להוציא את החשק מהעשייה. אני משער שרוב קוראי הבלוג שלנו עובדים עם תוכנת לייטרום, תוכנת הדגל של חברת Adobe לעריכה וסידור התמונות לצלמים - מעין אחותה הקטנה של Photoshop. לייטרום מגיעה עם סט של קיצורי דרך שימושיים ונוחים שמשפרים את ה-Workflow ומקצרים משמעותית את זמן העבודה. למשל, במקום לחפש את הכפתור של Auto Tone בפאנל הבסיס, ניתן ללחוץ Ctrl + U על המקלדת. פשוט לא? חסך לכם 2-3 שניות? תוסיפו לזה עוד קיצור אחד או שניים, תכפילו את זה במאות תמונות מכל טיול או סשן ותקבלו חיסכון של כמה שעות עבודה לפחות. מיותר לציין את היתרונות העצומים של השימוש בקיצורים (אז למה אני מציין? זה הביטוי, מה נעשה?). זהו בדיוק נושא המאמר הזה - כל הקיצורים השימושיים שיש בתוכנת לייטרום. כי החיים קצרים מדי מכדי שלא נשתמש בהם! החמישיה הפותחת - הקיצורים האהובים עליי וטיפים כלליים לכל מי שרוצה להתחיל ממש ממש מהר ולא להמשיך לקרוא וללמוד על יתר הקיצורים (המ המ... מומלץ מאד, לא סתם השקעתי במאמר)... אלו הם הקיצורים שאני מוצא הכי שימושיים עבורי אלו מכם שרוצים ללמוד את כל יתר הקיצורים השימושיים, פשוט תמשיכו לקרוא. טיפ 1 - איפוס סרגלים בלייטרום - דאבל קליק דאבל קליק על סרגל כלשהו בלייטרום יאפס אותו לערכו הבסיסי (ה-Default). למשל, שיניתם את הסליידר של Exposure ל- +0.67 והתמונה מעט בהירה מדי? במקום לנסות לקלוע ל-0 עם העכבר, דאבל קליק על המילה Exposure יעשה עבורכם את העבודה. כדי לאפס את כל הסרגלים במשפחה מסוימת - דאבל קליק על השם של המשפחה. למשל, שיחקתם עם הסטורציה של כל הצבעים בפאנל ה-HSL? דאבל קליק על המילה Saturation יאפס את כל הסליידרים. טיפ 2 - ויזואליזציה של אפקט מסוים - לחיצה על Alt ניתן להמחיש ויזואלית כמעט כל סרגל בלייטרום על ידי לחיצה על Alt במקלדת בשילוב של גרירה של אותו הסליידר. למשל, לחיצה על Alt וגרירת הסליידר של Whites בפאנל ה-Basic יראה בשחור את כל הפיקסלים שאינם "שרופים" ובלבן את הפיקסלים השרופים. בצורה דומה, לחיצה על Alt וגרירת הסרגל Masking בפאנל Detail תציג בלבן את האזורים עליהם מופעל חידוד התמונה ובשחור את אלו שהחידוד אינו פעיל בהן. טיפ 3 - עבודה עם Solo Mode כשנעבוד במודול Develop קרוב לוודאי שנתרכז בתפריט אחד בלבד בכל רגע נתון. לכן, במקום לגלול המון מעלה מטה כדי להגיע לתפריט הרצוי - עדיף שרק אותו התפריט יהיה פתוח לעינינו. זה בדיוק מוד העבודה Solo Mode. מרחפים מעל התפריטים השונים, לוחצים על הכפתור הימני בעכבר ובוחרים Solo Mode. ככה פשוט. ניתן לבחור באפשרות הזו פעם אחת בלבד ולהשאר עם ההגדרה לעד. טיפ 4 - ההמלצות הן אישיות במאמר ריכזתי את כל הקיצורים בהם אני אישית משתמש. ישנם עוד קיצורים רבים בתוכנת לייטרום, רובם מתיחסים לתפריטים בהם איני נוהג להשתמש. לפיכך, גם אם הקיצור קיים, הוא אינו חוסך זמן ולא יעיל מבחינתי. כמו תמיד, אני מעודד אתכם להמשיך לחקור ולחפש קיצורים שימושיים נוספים (גוגל למשל?) ולהשתמש בהם לצרכים שלכם. מוזמנים לשתף אותי במציאות שלכם - אשמח ללמוד תמיד דברים חדשים. טיפ 5 - "הקיצורים לא עובדים אצלי" אחת הבעיות הנפוצות בקרב הצלמים בארץ - המקלדת במצב עברית (או כל שפה אחרת שאינה אנגלית). העבירו את המקלדת שלכם למצב אנגלית והכל יתקתק. טיפ 6 - ההבדל בין חלונות לתפוחים כל הקיצורים כאן מותאמים למקלדת Windows טיפוסית (חובבי המאקים למיניהם - נא לא לסקול אותי באבנים). כל מי שיש לו מחשב עם מערכת אחרת, יתכן וחלק מהקיצורים יראו אחרת. ההבדל המרכזי בין מערכת ווינדוז למאק היא ש-Ctrl הופך להיות Cmd ו-Alt הופך להיות Opt. אם משהו לא עובד כראוי, אנא בידקו בגוגל כיצד הקישור הספציפי צריך לעבוד עם מערכת ההפעלה שלכם. טיפ 7 - קשה באימונים, קל במלחמה אם רק התחלתם לעבוד עם קיצורים - שאפו! אם כבר עבדתם ועדיין המאמר הזה חידש לכם - נהדר! מה שבטוח, שבהתחלה עבודה עם הקיצורים עלולה להיות מעט מעיקה, כי לא תמיד זוכרים מה כל קיצור עושה. אל תוותרו ותחזרו לעשות את הפעולות The Old Way. תנסו להזכר או תחזרו למאמר הזה ותתרעננו לגבי הקיצור הרלוונטי. עם הזמן, ההתמדה תשתלם לכם והקיצורים יהפכו להיות אינטואיטיביים ויחסכו המון זמן ועצבים. הקיצורים השימושיים בלייטרום זהו, הגענו לעיקר של המאמר. תהנו ו... תקצרו! ניווט בתוכנה איך להגיע ממקום למקום בלחיצת כפתור אחת. הסתרת פאנלים ותפריטים ניתן להסתיר חלק או את כל התפריטים והפאנלים על מנת לפקס את העין על התמונה עליה אנחנו עובדים. מבין כל אלו, לרוב אני משתמש בקיצור Shift + Tab כדי להסתיר את כל התפריטים ולהתמקד בתמונה עצמה. סימון התמונות אחד השימושים הכי קלאסיים לקיצורים - סימון בלחיצת כפתור (במקום לבזבז זמן בחיפוש בתפריט הראשי וכדומה). תהליך סימון התמונות האישי שלי כולל שני שלבים: (1) סימון התמונות "עוברות מסך" בעזרת הדגל (P). (2) מבין כל התמונות המדוגלות - בחירת התמונות הטובות ביותר (כן כן, אלו שמפילות לסתות) בעזרת דירוג של חמישה כוכבים (לחיצה על 5). יש לכם שיטות סימון אחרות? אשמח לשמוע עליהן :) פתיחת תפריטים במודול Develop גם כאן, במקום לחפש את הכפתור של תפריט כלשהו עם העכבר, לחיצת כפתור אחת והתפריט הרלוונטי מוכן לעבודה! תפריט החיתוך (R) ופתיחת הפילטרים (M למדורג ו- Shift + M לפילטר הרדיאלי) מאד שימושיים עבורי. גם שימוש ב(W) המאפשר עבודה יעילה על האיזון הלבן מאד פופולרי. ישנן עוד אופציות לקיצורים בתוך כל תפריט כשזה, על כך בהמשך המאמר. קיצורים לעריכה יעילה במודול Develop מספר קיצורים המשפרים משמעותית את תהליך העבודה, כמו למשל Ctrl + U שמייצר עריכה אוטומטית לבהירות והטונים או Ctrl + Shift + U המבצע חישוב לאיזון לבן אוטומטי. קיצורים הפעילים בתפריט כלי החיתוך (Crop Tool) חלק מהתפריטים נפתחים עם אופציות נוספות לקיצורים שימושיים, במקרה הזה - כלי החיתוך. קיצורים הפעילים בתפריט כלי הסרת אובייקטים (Spot Removal Tool) זהו המקום לעבוד על הסרת ההפרעות והלכלוכים בתמונה. הכלי הזה בלייטרום בסיסי ומאפשר הסרה של אובייקטים קטנים ומבודדים ע"י העתקת פיקסלים ממקום אחר בתמונה בעל מאפיינים דומים. טיפ לצלמי הנופים שביניכם - מומלץ לשים לב לאופציה של הסרת לכלוכי חיישן - Visualize Spots ממש מתחת לתמונה. הלכלוכים מופיעים בד"כ על רקע שמיים או עניים כשמצלמים בצמצם סגור יחסית. הכלי מציג את הלכלוכים בצורה נוחה לטיפול והסרה. קיצורים הפעילים בתפריט כלי המברשת (Adjustment Brush Tool) לטעמי, מאד נוח לשנות את גודל המברשת בעזרת ] או [ או להציג את האזור ה"צבוע" בעזרת O. קיצורים הפעילים בתפריטי הפילטרים (Filter Tools) שימו לב לאופציה היחסית חדשה בגרסאות לייטרום האחרונות - ניתן להוסיף אזורים נוספים בתמונה שיושפעו מפעולת הפילטר בעזרת כלי המברשת. ייצוא ומחיקה עקרונית, את פעולות הייצוא והמחיקה נעשה פחות מאשר פעולות עריכה השונות. עם זאת, הקיצורים האלה עדיין חוסכים כמה שניות מהחיים ועוזרים לעבוד בצורה יעילה יותר. בחירת התמונות אל תתבלבלו בין הקיצורים לסימון התמונות. כאן מדובר בבחירת התמונות מתוך רצועת התמונות איתן נרצה לעשות פעולה כלשהי - למשל לייצא את כולם או לסנכרן בין ההגדרות. הקיצורים כאן דומים מאד לקיצורים המקבילים ב-Windows. קיצורי תצוגה קיצורים שימושיים מאד העוזרים להתמקד בתמונה או להשוות אותה לעריכה המקורית או תמונת ייחוס אחרת. העתקת הגדרות וסנכרון העתקת ההגדרות מתמונה לתמונה היא פעולה שנעשה פעמים רבות במהלך העבודה בלייטרום והקיצורים האלה הופכים לשימושיים למדי. לסיכום איזה כיף שהגעתם עד הלום! הקיצורים בלייטרום הם אחד מאבני היסוד של עבודה יעילה ומהירה וחשיבותם אינה מותלת בספק. מקווה שנהניתם מהטיפים שבמאמר הזה ושתתחילו ליישם אותם ממש בקרוב. אשמח לשמוע את דעתכם - איזה קיצורים אהבתם במיוחד? האם המאמר עזר לכם? האם שיפרתם את תהליכי העבודה שלכם? אם תשכחו קיצור מסוים - המאמר יהיה זמין עבורכם תמיד! אם תרצו להרשם לקורס לייטרום אונליין שאני מעביר ישירות למחשב ביתכם - אין זו אגדה! מאחל לכם שבוע נהדר! שלכם, ויקטור. 😘

מאז ומעולם אהבתי לכתוב כתיבה הייתה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מחיי. לא סיפורים עם גיבורים ודמויות מרתקות, אלא יותר בכיוון של תוכן מעניין ומהנה עבור הסובבים אותי, שיש לו הקשר למשהו מעשי ועדכני. כל מי שעוקב אחריי במדיות השונות (פייסבוק או אינסטגרם) יודע, שברוב המקרים לא תקבלו ממני תמונה עם כותרת שבלונית בלבד, ולרוב אני משקיע מחשבה רבה באיך לתבלן את הפוסטים שלי בכמה מילים או משפטים ואיך להפוך אותם לקצת יותר מעניינים. האם תמיד אני באמת מצליח לעניין? את זה אתם תגידו, אבל דבר אחד הוא בטוח - אני ממש אוהב את זה! אוהב לכתוב, אוהב לתאר, אוהב לסגנן. הסיפוק מלמצוא תיאור ססגוני לתמונה או להצליח להשתמש במשחק מילים או מטאפורה לתאר סיפור כלשהו, מרתק או משעמם, מתעלה לפעמים אפילו על הסיפוור עצמו. הסרטון המושקע שעשינו במהלך הטיול שלנו בבולגריה ויוון בספטמבר 2018 מחייב פוסט מרגש וארוך במיוחד, אך הפעם ויתרתי, כי הייתי חייב להתחכם כתבתי גם כמוזיקאי - חזרה אל העבר הלא רחוק חלקכם אולי לא יודעים, אבל בעבר הלא רחוק הייתי מוזיקאי והייתה לי להקה (שמה בישראל Sixth Sense ששונתה בהמשך הדרך ל- Between Falls), ואפילו הקלטנו אלבום ממש רציני ומושקע. מעבר לכתיבת השירים בלהקה, שהיו מוצר הבסיס בלעדיו לא הייתה לה זכות קיום, גם כל תחום הקופירייטינג שמסביב עניין אותי מאד . המחשבות על כל הפוסטים עם הסיפורים על הלהקה ומעללותיה, התוכניות לעתיד, התכתבויות עם אנשי מפתח בעולם המוזיקה, יו ניים איט, העסיקו אותי 25 שעות ביממה (קמתי שעה אחת לפני כולם…). "מוזיקה עבורי הייתה המפלט מהאתגרים של היום יום, המקום לבטא את האומנות והיצירתיות והלהקה הפכה להיות מפעל חיים של ממש באותה התקופה" בהופעות שונות עם הלהקה לאורך השנים. מי היה מאמין שככה נראיתי רק לפני כמה שנים בודדות? צילום: אביחי לוי, קטיה מאליקוב הלהקה כבר אינה פעילה כיום, ולא בטוח מתי והאם אחליט להחזיר אותה לחיים. הלהקה הייתה עבורי המקום לאפשר לפרצי היצירתיות והאומנות להתבטא, והיא צמחה למימדים של מפעל חיים של ממש בשנים בהן הייתה פעילה. ואם אהיה כן לחלוטין, אני יכול לומר כיום שהצילום "גנב" את הספוט לייט שלה, וכבר מספר שנים שהוא הפך להיות למפעל חיים נוסף בחיי. העובדה היא שהרצון שלי לחלוק עם העולם את מה שיש לי להגיד חי ובועט, ולשם כך התכנסנו כאן היום ,בפוסט הראשון של בלוג הצילום שלי. מסר חשוב שגורם לאנשים לחשוב לפני כשנתיים חבר טוב שאל אותי, אם כבר אני מתעסק בצילום בצורה מקצועית, ואם כבר אני מדריך צלמים ומלמד צילום, ואם כבר אני ממש אוהב לכתוב, אז למה לא לעשות אחד ועוד אחד ולכתוב בלוג על צילום? והנה לכם המסר החשוב ביותר בפוסט. באותה תקופה נחשפתי למשפט הזה, משפט שהתאהבתי בו והחלטתי ללכת בעקבות ההמלצה שבו. If you want to learn something, read about it If you want to understand something, write about it If you want to master something, teach it Yogi Bhajan שיעור בהיסטוריה (הפרטית שלי) בעשור האחרון צילום העסיק אותי המון כשאת צעדיי הראשונים עם מצלמה מקצועית התחלתי אי שם ב-2008. זה התחיל כתחביב לנשמה כשהתאהבתי בצילום טבע ונופים בארץ ובחו"ל במהלך מסעות וטיולים עם חברים. לאט ובטוח, למדתי, השתפרתי, אהבתי יותר את מה שעשיתי, וכמו שאומרים, שעם האוכל בא התאבון. הרצון שלי ללמוד, להתקדם ולהתפתח רק צמח, וכיום אני עוסק בצילום בצורה מקצועית, לצד קריירת המהנדס שלי. מצלם חתונות ואירועים, הופעות והפקות שונות ומגוונות. משוגע על כל ההיבטים של Travel Photography ומצלם במסעות וטיולים בארץ וברחבי העולם, וכמובן שמשקיע שעות רבות של חוסר שינה בסיבה לשמה התכנסנו כאן היום - לימוד הצילום והקהילה האהובה פוטו טיפס, הבייבי שלי של השנים האחרונות. "זה התחיל כתחביב לנשמה כשהתאהבתי בצילום טבע ונופים בארץ ובחו"ל במהלך טיולים עם חברים" לקט צילומיי מתחילת הדרך שלי כצלם, בין 2008 עד 2012 לשמחתי, השכלתי להבין שכדי להיות מקצועי באמת ולהכיר את רזי המקצוע עד לפרט האחרון, כדאי שאתחיל ללמד. וכך מנעתי מעצמי (קצת בכוח, חייב לציין) את הפריווילגיה של לעגל פינות, לא להבין עד הסוף, להתפשר... לקט צילומים מהשנים האחרונות בהן הפכתי לעסוק בצילום בצורה מקצועית הבלוג הרעיון של הבלוג נולד בעקבות אותה שאלה תמימה של החבר, ולא עזב אותי מאז. חשבתי המון, בחנתי אפשרויות, בניתי את הוויז'ן ולפני קצת יותר משנה אבן הדרך החשובה הזו יצאה לאור. במקור הבלוג התחיל באתר הרשמי שלי, שם התחלתי לכתוב מאמרים מקצועיים בצילום לצד מאמרים עם המלצות לזוגות מתחתנים וסיפורים אישיים. לאחרונה, החלטתי למתג מחדש את עיסוקיי בצילום ולהפריד את הפעילות שלי כצלם לבין הפעילויות הרבות כמנכ"ל ומדריך צילום בפוטו טיפס. בעקבות השינוי הוקם האתר בו אתם גולשים כעת, שמרכז את המידע על הקהילה וכל הפעילויות שלנו וכמובן, גם הבלוג. ממש בימים אלו המאמרים המקצועיים שנכתבו באתר הקודם עושים מעבר חלק למדי לבלוג הזה. מה צפוי בבלוג? מאמרים מקצועיים ומושקעים בעולם הצילום, פוטו טיפים קצרים לחסרי סבלנות, המלצות על ציוד, חוויות אישיות, מאמרים על מסעות וטיולים והיד עוד נטויה. בקשה אישית אליכם אתם, האנשים היקרים והאהובים שסביבי, המשפחה, החברים, הצלמות והצלמים, ובראש מיכל זוגתי - אתם השמן במדורה הזו שבוערת בי, והתמיכה שלכם בי והפרגונים מחממי הלב מוערכים בעיניי כל כך, ואם רק הייתי יכול, הייתי ממציא פרס נובל לתמיכה רק כדי לתת לכם אותו. הבקשה הקטנה היחידה שלי אליכם - עיזרו לי לקדם את הקהילה כדי שנוכל להיות גדולים וחזקים יותר. שתפו את הבלוג עם חבריכם הצלמים, הזמינו אותם לקבוצת הפייסבוק שלנו, ספרו להם על הפעילויות שלנו. רק ביחד נוכל לצמוח למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהחיים עצמם. תמיד מוזמנים ליצור קשר, לשאול שאלות ולהציע הצעות מעניינות. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #בלוג_צילום #אישי

5 "מים, שמן וסבון נכנסים לקערה..." התחלה של בדיחה קלאסית, לא? הקדמה וירוס הקורונה תפס אותנו לא מוכנים והפך את התקופה האחרונה להזויה / מאתגרת / קשוחה / מעצבנת / אפוקליפטית / תוסיפו בעצמכם תיאורים ססגוניים ויצירתיים נוספים, הכל יהיה נכון. בעיקר, היא לימדה אותנו משהו שאף אחד מעולם לא רצה ללמוד מרצונו - מהו מעצר בית. האופטימיים תמיד אומרים שבכל מצב, הזוי ככל שיהיה, כדאי להתמקד בחצי הכוס המלאה והם תמיד יודעים לנצל אותו למשהו חיובי בחייהם. וואללה, צודקים! בתקופה האחרונה התמקדתי בלחשוב כמו החבר'ה האופטימיים - ללמוד דברים חדשים, לפתח את הקהילה שלנו ולעסוק בתחומים שלעיתים הזנחתי במהלך השגרה הנורמטיבית. אז הנה לכם משהו שרציתי לעשות כבר מזמן ותודה לקורונה שאפשר לכל זה לקרות! צילום בועות עם שמן, מים וסבון. איך עושים זאת? המשיכו לקרוא. התוצאה מה זה הדבר המוזר הזה שרואים כאן? כאמור, מים, שמן ובועות סבון. מגוון המרקמים והצבעים שניתן להשיג באמצעות השלישיה הזו הוא אינסופי והתוצאות מרשימות למדי. במאמר כאן אני מדבר על דרך אחת להשיג את הצילומים אבל בטח לא היחידה. מזמין אתכם להתנסות בעוד שיטות צילום, טכניקות תאורה, חומרים, זוויות צילום וכו' כדי שתוכלו לקבל תצורות מעניינות משלכם, שונות מכל מה שצלמים אחרים אי פעם השיגו. החומרים כמו בכל מתכון טוב, אתחיל קודם כל עם החומרים הנדרשים לצילום ואז נעבור לתהליך ההכנה. מה נדרש לסט אפ? משטח עבודה / שולחן נוח פיירקס שקוף (ונקי!) עם תחתית אופקית וישרה, ללא כיתובים. עדיפות לפיירקס חדש וללא סדקים 4 או 8 קופסאות שימורים שישמשו כמעמד לפיירקס (שיהיו באותו הגובה, כן?). אפשר גם לחשוב על שני מעמדים יציבים אחרים שיחזיקו את הפיירקס כף לערבוב מגבת אם יהיה בלאגן (ויהיה...) לפטופ או טאבלט עם תיקיה המכילה כמה תמונות צבעוניות ומוארות היטב. המסך ישמש כמקור אור וכרקע לצילומים. מומלץ שיהיה עכבר חיצוני מחובר במידת האפשר. ניילון נצמד לעטוף את הטאבלט ולהגן עליו מהשמן והמים מה נדרש לצילום? מצלמה עדשת מאקרו חצובה מה נדרש ליצירת הבועות? מים שמן בישול סבון כלים תהליך הצילום חשוב מאד - לפני שנדבר על הצילום - תהיו זהירים ויציבים בכל תזוזה שלכם, תהיו תמיד בפוקוס על מה שאתם עושים והחזיקו מגבת בקרבתכם. מפגש בין מצלמה ו/או לפטופ למים ושמן מעולם לא נגמר טוב. הסט אפ מעמידים את הפיירקס בצורה יציבה מעל משטח העבודה על קופסאות השימורים (כאמור, אפשר לחשוב על פטנט אחר, העיקר שיהיה יציב ונוח) מעמידים את החצובה עם המצלמה ועדשת המאקרו מעל הפיירקס. חשוב שהמצלמה תסתכל בדיוק כלפי מטה והגב שלה יהיה מקביל לפיירקס ולמשטח של המים כדי שכל התמונה תהיה בפוקוס שמים תמונה צבעונית על מסך הטאבלט (בהירות המסך על מקסימום) עוטפים אותו קלות עם הניילון הנצמד כדי להמנע משפיכת המים או השמן על מסך. שימו לב לא לאטום אותו לגמרי כדי לא לחסום את פתחי האוורור ו"לחנוק" אותו מכניסים את הטאבלט מתחת לפיירקס בזהירות עם המסך כלפי מעלה. המסך יתפקד כמקור אור אחורי בצילומים. בסופו של דבר, הלכתי על מעמד בגובה שתי קופסאות שימורים, כדי להרחיק מעט את הרקע ולטשטש אותו הכנת הבועות שופכים מעט מים לתוך הפיירקס ליצירת שכבה דקה ואחידה של כחצי סנטימטר שופכים מעט שמן קרוב לאזור שממש מתחת לעדשה מוסיפים כמה טיפות של סבון כלים לאזור שמתחת לעדשה מערבבים בעדינות באזור שמתחת לעדשה ונותנים לתערובת להתייצב ממתינים ליצירת מרקמים מיוחדים ובועות בצורות וגדלים שונים מים, שמן וסבון המעורבבים יחד מייצרים מרקמים מיוחדים מאד. מסך הטאבלט עם תמונה צבעונית מתחת לפיירקס יתפקדו כמקור האור וכרקע בצילומים קומפוזיציה ככלל, הקומפוזיציה צריכה להיות מעניינת ולכלול מרקמים בצורות ובגדלים שונים חלק מהכללים המוכרים לכולנו (כלל השלישים, כלל החלל והרווח, סימטריה) יכולים להיות רלוונטיים גם כאן על מנת לקבל קומפוזיציות ותצורות שונות בין צילום לצילום, ניתן להזיז או לסובב מעט את המצלמה, לקרב או להרחיק אותה, לערבב מחדש את התערובת חפשו מקבצים של בועות, קווים מנחים, גיוון בצבעים במעבר חד לטאבלט, ניתן לעשות זום אין לתמונת הרקע או לשנות אותה לתמונה בעלת צבעים אחרים. מומלץ לעבוד עם עכבר חיצוני, כדי לא להוציא את הטאבלט מתחת לפיירקס כל פעם שתרצו לשנות משהו בתמונה המוצגת היזהרו מ"חיתוכים" לא מחמיאים של הבועות (למשל, כן לחתוך באמצע, אך לא בקצה) בדומה לצילום קלאסי, בתמונה זו אתם רואים מעין אובייקט מרכזי (לי זה מזכיר תביעת רגל של דוב מרובה אצבעות, לא יודע מה איתכם). האובייקט נמצא בשליש הימני העליון של הפריים כך שנוצרת תחושה של פריים סגור ושלם. בנוסף, הצבעים והתאורה מייצרים תחושה של הולכת העין מהאזור הכהה והסגול לאזור הבהיר הצהוב. טכניקת הצילום וההגדרות בשלב זה עדיף לעבוד ב-Live View, כלומר לראות את התמונה על המסך (מצב דיפולטיבי במצלמות Mirrorless) ולסובב אותו אליכם, למי שיש מסך מפרקי מחפשים קומפוזיציות מגוונות ומעניינות בהתאם לאמור מעלה, ומקבעים את החצובה מגדירים את הפרמטרים של משולש החשיפה. הגדרות צילום ראשוניות 1/125, F/8, ISO 1000 סיכוי סביר שתצטרכו לשנות ולהתאים את ההגדרות לסיטואציה ולחשיפה שתקבלו. למשל, אם מסך הטאבלט שלכם מאיר חזק ונמצא קרוב לפיירקס, יתכן ותצטרכו להקטין את כמות האור. במקרה הזה עדיף לסגור את הצמצם ולהרוויח עומק שדה גדול יותר. אם חסר אור, תצטרכו להגדיל את ה-ISO או לפתוח ממש מעט את הצמצם. מומלץ שלא להקטין את מהירות התריס (להגדיל זה בסדר) שכן הבועות נמצאות בתנועה קלה שעלולה לטשטש את הפריים בבדיקת החשיפה, תבדקו את ההיסטוגרמה ואל תסתמכו על מסך המצלמה בלבד מוזמנים לחפש את ההאשטג #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה ולקרוא את המאמרים לפירוט על משולש החשיפה מחפשים את הפוקוס בצורה ידנית. הפוקוס האוטומטי יעבוד פחות טוב במקרה הזה ולא בטוח אם יתפקס על אזורים הרצויים שימו לב, המצלמה מאד קרובה לבועות ולכן חלק מהן יצאו לא מפוקסות (אלו שמעט קרובות יותר או רחוקות יותר). הבחירה היא בידיכם אילו מהמרקמים יהיו בפוקוס. מומלץ לצלם עם שלט חוטי או אלחוטי או להגדיר צילום בדיליי של 2 שניות, כדי להמנע מהרעדת המצלמה מעצם הלחיצה על כפתור המחשף רעיונות נוספים צילמתם כמה תמונות? זה השלב להתפרע, לחשוב יצירתי וליצור פריימים מטורפים שאף צלם מעולם לא קיבל. תשנו את הכמויות והיחסים בין שלושת החומרים (מים, שמן, סבון) ותראו מה תהיה התוצאה תבחנו איך חומרים נוספים משפיעים על המרקמים. למשל, סודה לשתיה, סוכר, קולה?... (תעשו טובה, תעשו את הערבוב קודם כל בקערה אחרת, רחוק מהמצלמה, לוודא שלא תהיה איזו תגובה כימית שתפוצץ לכם את הבית) תשחקו עם הקומפוזיציה, תמונות הרקע, הצבעים. תעשו זום אין ותצלמו את הבועות ממש מקרוב. תערבבו ותיצרו מרקמים חדשים. למתקדמים - תוסיפו תאורות נוספות למשוואה. למשל, פנס עם אלומה חזקה מהצד, מנורת לדים מלמעלה, או אפילו פלאש שיורה בעוצמה נמוכה במהלך החשיפה. עריכה זהו לא מאמר על לימוד לייטרום. אם כי, מי שמעוניין לחזור לקורס לייטרום המלא שהועבר בשידור חי חופשי לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק, מוזמן לעבור על כל השיעורים במאמר הבא. בכל זאת, הנה כמה דגשים שרלוונטיים לצילומים שכאלה. הצילום עצמו צפוי לתת לכם צבעוניות וקונטרסטיות נהדרים, כך שהעריכה תהיה יחסית בסיסית ולא שונה מהותית מעריכה של תמונות נוף או צילומים אורבניים. עם זאת, להבדיל מעריכת תמונות נופים ואנשים, כאן ניתן ללכת טיפה מעבר לסטנדרט עם הסליידרים של ה-Contrast, ה-Clarity וה-Saturation כדי לחזק את המרקמים השונים והצבעוניות. כדאי לבחון חיתוכים שונים לתמונות (Crop) או לסובב את הפריים לקבלת קומפוזיציות מדויקות ויפות יותר. שימו לב לבועות ממש קטנות שלרוב מציקות בעין, בועות מטושטשות, שריטות על הפיירקס או לכלוכים. במידת האפשר, עדיף להסיר אותן בעזרת כלי ה-Spot Removal Tool בלייטרום או לעבור לפוטושופ בו ישנן אפשרויות איכותיות יותר להסרת אובייקטים. בסופו של דבר, הרעיון הוא ליצור פריים נקי ו-Fine. לסיכום - הכדור בידיים שלכם אם כבר הגעתם לכאן, זה אומר שאתם צמאים לידע על טכניקות צילום חדשות. כמו תמיד, מטרת המאמר הזה היא לא רק התרשם מהתמונות אלא אשכרה ל"צאת לשטח" וליישם את הנלמד בעצמכם. עכשיו זה הזמן לקום מהספה, לארגן את כל הסט אפ ולצלם תמונות נפלאות שיעשו לכם טוב לעין ובלב. רק בקשה קטנה, הזהרו שלא לעצבן את בני המשפחה שלכם עם "השטויות האלה של הצלמים" ובטח שלא להסית אותם נגדי. כל כוונתי היא לעזור לכם ללכת קדימה עם החלומות שלכם. מוזמנים להתיעץ לגבי הצילומים (פשוט תכתבו פוסט עם השאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו) וכמובן, תשתפו את התוצאות. אשמח לדעת איך הלך לכם ואם תרצו, לתת לכם משוב כן ומעמיק. יאללה, בהצלחה! ויקטור. כמה דוגמאות נוספות להשראה קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו| עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

צילומי לילה בסבי​​בה אורבנית הם אחד מנושאי הצילום האהובים על צלמי טיולים (באנגלית זה נשמע יותר טוב - Travel Photographers) ואני ללא ספק ביניהם. לא סתם פרסמתי כבר כמה מאמרים העוסקים בנושא הזה. זהו השלישי והיד עוד נטויה. לקריאת המאמרים הנוספים: צילום אורבני בשעה הכחולה צילום לילה בחשיפה ארוכה של בניין הפרלמנט ההונגרי אפקט מיוחד בצילום לילה - Zoom Burst כמה שתל אביב שלנו יפה בלילה... מילת הקדמה "בזמן שאתם מחכים" במאמר הזה אתמקד בצילום אורבני הכולל תנועת רכבים (רכבות קלות גם הולך) כאשר הרעיון הוא להמחיש את תנועתם בעזרת מריחת שובלי הפנסים שלהם. יש שיגידו שהרעיון טיפה בנאלי וניתן לראות תמונות שכאלה אצל צלמים רבים. יש לי שתי תשובות מאד ברורות לכל אלא שמדברים. כשזאת היצירה שלך שיצרת בפעם הראשונה (ואולי גם בפעם השניה והשלישית), אין בה שום דבר בנאלי, ולא משנה מה אחרים אומרים, גם אם מישהו אחר צילם פריים דומה. האם הכרתם מישהו שיסרב למנה טעימה במסעדה רק כי עוד אנשים הזמינו אותה? אם חושבים מחוץ לקופסא, תמיד אפשר להגיע לתוצאות ייחודיות שיפתיעו גם את השועלים הכי ותיקים בתחום. גשר יהודית החדש של תל אביב, צילום בחשיפה ארוכה. למשל, הבנאלי זה פשוט להגיע בערב לאיזה כביש סואן, להניח את המצלמה על חצובה, להגדיר זמן חשיפה ארוך ולמרוח את האורות. לחלופין, אפשר להגיע לאזור הרצוי מבעוד מועד, לחקור אותו, לכוון לשעה של תאורה יפה במיוחד (השעה הכחולה הממ הממ... - למאמר), להשקיע במציאת הספוט המושלם לקומפוזיציה ממש מעניינת, לתזמן את הפריים כך שנראה גם את המריחות וגם אובייקטים סטטיים וכו' וכו'... הבנתם את הכוונה. נוף מהפנט מעל איילון ותל אביב הסואנת אז עכשיו תכלס, בואו נדבר על צילום לילה - מה עושים, איך עושים, למה עושים? הלוקיישן ברור לכל שאופי הסשן מחייב צילום באזור עם תנועה ערה של רכבים / רכבות / אובייקטים מוארים בתנועה. גשרים מעל כבישים ראשיים, מדרכה לצד שדרה מרכזית, תצפיות מעל ערים, נהר עשיר בסירות או צילום מבניין גבוה. זה המקומות שיכולים לעבוד נהדר בצילומים כאלה. פקקים בלתי נדלים האחת הערים הסואנות בעולם - בנגקוק נקודה מצוינת לצילומי לילה ממש לפני גשר השלשלאות בבודפשט גשר קארל שבפראג והסירות שעוברות מתחתיו - לוקיישן נהדר לצילומי לילה הקומפוזיציה כולנו מכירים את כל הכללים הבסיסיים והקלאסיים כגון כלל השלישים, הסימטריה או הולכת העין. השימוש בהם נכון גם במקרה זה, שכן הם תפורים לצילום בניינים, כבישים ומסילות רכבת. אבל זהו רק הבסיס. קומפוזיציה מתקדמת "קומפוזיציה מתקדמת" היא מושג מעורפל שלא לגמרי ברורה כוונתו. האם יש "כלל השלישים" משוכלל יותר ממה שאנחנו מכירים? האם הולכת עין בזווית ספציפית טובה יותר מזווית אחרת? ממש לא! בעיניי, הכוונה היא לדברים שהם מעבר לקומפוזיציה לפי הכללים ה"בסיסיים". הכוונה היא לפרטים הקטנים או הטאצ'ים המיוחדים שיהפכו את הפריימים שלכם למרשימים יותר. לא רק רכבים ורכבות. גם סירות בנהר יכולות להיות אחלה אובייקט לצילום לילה. הדנובה, בודפשט. גשר השלשלאות, בודפשט. כללי הקומפוזיציה הקלאסיים משתלבים כאן בצורה יפה - השלישים, הולכת העין, החיתוכים ועוד. שימו לב שלא לכלול אובייקטים לא רצויים בקומפוזיציה כגון פחים, זבל או נושאים שקונספטואלית לא מתאימים לפריים (למשל, גדר של אתר בנייה מול נוף אורבני מודרני). הקפידו למקם את פנסי הרחוב כך שיהיו בולטים בסצינה ולא יתמזגו עם מבנים שמוארים חזק או יסתירו אותם. הקפידו על חיתוכים נכונים בקצוות - למשל, השאירו ספייס מסביב לאובייקטים משמעותיים ואל תחתכו אובייקטים ממש בקצה. נסו לחפש זוויות צילום לא שגרתיות - ממש מלמטה או ההיפך, חפשו משהו גבוה לעמוד עליו. חפשו "מסגרות" לצלם דרכן, משהו שיכול להעצים את תחושת העומק והתל מימדיות בתמונה. ירושלים העתיקה, מקום מקסים לצילומי לילה נהדרים גשר יהודית בתל אביב - פנינה ארכיטקטונית נפלאה המאפשרת צילום מזוויות מעניינות במיוחד הטכניקה אחרי שמצאתם את הספוט המושלם הגיע הזמן להתחיל לעבוד. הכנות לצילום 1. העמידו את המצלמה על החצובה. 2. עברו למוד Live View (תצוגה על גבי מסך המצלמה). זה יקל מאד על תהליך העבודה. 3. הפריים ישתנה מעט ממה שראיתם כשהמצלמה הייתה בידיים, אז כדאי לדייק את הפריים מבחינת הקומפוזיציה, יישור התמונה, חיתוכים ועוד. 4. העבירו את המצלמה למוד צילום בהשהייה (Delay Mode) של 2 או 5 שניות למניעת רעידות עקב הלחיצה על כפתור המחשף. לחלופין, אפשר לעבוד עם שלט חוטי או אלחוטי. 5. הדליקו את אופציית נעילת המראה בזמן הצילום (Mirror Lock Up, רלוונטי רק ל-DSLR). זה יעזור גם כן למניעת רעידות של המצלמה. מי שלא מכיר את האופציה, חפשו בגודל איך עושים זאת בדגם המצלמה שלכם. 6. בטלו את מנגנון הייצוב על העדשה (או את מנגנון הייצוב בתוך המצלמה בדגמים בהם זה קיים). הסיבה לכך היא שבמקרים מסוימים מנגון ייצוב פעיל עלול לפגוע בפוקוס ועדיף לנו להיות און דה סייף סייד. הגדרות צילום 7. הגדירו את שלושת פרמטרי החשיפה ע"מ לקבל את אפקט המריחה בשילוב עם חשיפה נכונה ומאוזנת. המלצה טובה לנקודת התחלה רגישות החיישן ISO 100 (הכי נמוך שאפשר) צמצם סגור יחסית, להגדלת עומק השדה ויצירת תצורות "כוכב" סביב הפנסים. למשל F/13 או F/16. מהירות תריס איטית לקבל את החשיפה הנכונה והמריחה (5-15 שניות). טיפ בונוס בהקשר לחשיפה - שימוש בהיסטוגרמה תעבדו עם ההיסטוגרמה ואל תסמכו על מסך המצלמה בלבד. בסביבה חשוכה מסך המצלמה עלול להטעות אתכן ולהציג פריים שלכאורה מואר היטב. בפועל, כשתחזרו הביתה תראו פריים חשוך למדי ותצטרכו לעבוד קשה יותר בעריכה. מבט על הטיילת של באקו, בירת אזרבייג'ן, עם מריחות האורות של כל הרכבים בכביש המרכזי הסואן פוקוס 8. התפקסו על אובייקט יחסית קרוב אליכם, לפי המרחק ההיפרפוקאלי (Hyperfocal Distance) כדי שכל העצמים הסטטיים יהיו בפוקוס. למי שלא מכיר את המושג, המאמר הזה מסביר אותו בצורה ברורה ועניינית. מי שמחפש את הדרך הקלה אך הפחות מדויקת: תתפקסו על אובייקט הנמצא בחלקו התחתון של הפריים, ב"פרוסה" שבין כחמישית עד לרבע מגובה הפריים. חשוב לזכור שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. למשל, אם האובייקט הסטטי המרכזי נמצא רחוק מכם ואין חשיבות רבה שהאובייקטים שבקדמת הפריים יהיו בפוקוס, עדיף להתפקס על האובייקט הרחוק. תזמון הפריים 9. תזמנו את הצילום כך שיתקבל פריים מרשים ומעניין. תזמון זה ממש עניין של טיימינג והוא יהיה ההבדל בין פריים יפה לפריים מדהים. אם תנועת הרכבים שמולכם "זורמת" בקצב קבוע, התזמון פחות ישנה את התוצאות והבחירה שלכם לתזמון תהיה קלה. עם זאת, בסיטואציות בהן התנועה "נושמת" ומשתנה, תזמון נכון יכול ליצור עבורכם פריים לפנתיאון. אם יש רמזור והרכבים עוצרים בו מדי פעם, או תחנת רכבת קלה בה הרכבת עוצרת להוריד ולהעלות נוסעים, יכול להיות מעניין לתזמן את הפריים כך שבחלק מזמן החשיפה האובייקטים עומדים במקום ובחלקו השני הם בתנועה והפנסים שלהם מרוחים. תזמון זה עניין של טיימינג בכל מה שקשור ליצירת פריימים מיוחדים בצילום לילה למשל, בתמונה הבאה הצילום התחיל כשרכבת אחת עמדה בתחנה (ונצרבה על החיישן בצורה מפוקסת ונקיה) ממש כמה שניות לפני שהרכבת מהכיוון השני עברה בפריים וצבעה אותו עם האורות שלה. תחנת רכבת קלה בקראקוב 10. מעכשיו כל מה שתצטרכו זה להמשיך לצלם, לתזמן פריימים מוצלחים ולהנות מהתהליך. תבחנו את החשיפה, את אפקט המריחה שקיבלתם, הקומפוזיציה, הפוקוס וכו'. תשנו את ההגדרות בהתאם למה שתראו בתוצאות. תשנו מיקום, תצלמו קומפוזיציות נוספות מזוויות מרעננות, תנסו לצאת מהסשן עם כמה שיותר תמונות מגוונות. טיפ בונוס צילומים כאלה בשעה הכחולה (קצת אחרי השקיעה) שכוללים גוונים כחולים עמוקים בשמיים מצטלמים נהדר ומשתלבים היטב עם אורות העיר הכתומים והזהובים. זהו, סיימתי למרוח אתכם. לבינתיים. פראג פשוט מהממת בשעה הכחולה זהו, סיימנו כעת נותר לי רק לאחל בהצלחה לכל מי שהולך לנסות את הטכניקה המגניבה הזו. מוזמנים לשאול שאלות ולשתף אותי עם התוצאות שלכם והרעיונות המקוריים שמימשתם. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: סדנת צילום לילה בירושלים | סדנת צילומי לילה בתל אביב | פוטו טיפס בפייסבוק | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | מאמר על צילום אורבני בשעה הכחולה | מאמר על צילום לילה בחשיפה ארוכה של בניין הפרלמנט ההונגרי | מאמר על אפקט מיוחד בצילום לילה - Zoom Burst