תוצאות החיפוש שלכם

חדשות מרגשות לחברי קהילת פוטוטיפס! אנחנו צומחים! קישור לקבוצת הפייסבוק שלנו קצת על קהילת פוטוטיפס שלום לכם, אנחנו פוטו טיפס, קהילה של צלמות וצלמים חובבים ומקצועיים שאוהבים לחוות חוויות של פעם בחיים כל פעם מחדש. קלישאתי, אבל כל כך נכון. פוטו טיפס נוסדה על מנת להוות סביבה חמה ותומכת לאנשים נהדרים שחולקים את האהבה לעולם המופלא של הצילום. ​ הדגש בקהילה הוא על צמיחה מתמדת ולימוד הצילום בצורה מעמיקה, מוקפדת ונגישה. מי שכבר חווה את הפעילויות שלנו יודע שלצד העשייה והאתגרים, האוירה בקהילה שיתופית, מעצימה ומלאה בהשראה. ​ בין הפעילויות שלנו תראו סדנאות צילום מקצועיות בנושאים מגוונים, טיולי צילום בארץ ובעולם לצד מפגשי צילום ויציאות שטח חופשיות ופתוחות לקהל הרחב. בנוסף, מתקיימת פעילות אונליין ענפה בקבוצת הפייסבוק הפרטית של פוטו טיפס, הכוללת אתגרים, טיפים והרצאות בשידור חי, הדרכות מצולמות ועוד ועוד ועוד. מוזמנים להצטרף לאלפי הצלמים שכבר נכנסו למשפחת פוטו טיפס. ​ בקישור הבא תמצאו את כל האירועים הקרובים שלנו - סדנאות, מפגשים, מסעות ועוד. נשמח לראותכם כבר במפגש הבא! מה זה המהלך הזה ומיהו "צוות משובים"? אנחנו שמים דגש מיוחד על איכות גבוהה של התכנים בקהילה והיא בעלת חשיבות עליונה מבחינתנו. אנחנו מאמינים שרק כך כל החברים יוכלו באמת ללמוד ולהתקדם. לפיכך, אנחנו מתחילים תהליך חדש ומשדרגים עוד יותר את התכנים בקהילה בעזרת צוות צלמים מנוסה ואכפתי. חברי צוות המשובים יהיו כאן כדי לעזור, לענות על שאלות, לתמוך בחברי הקהילה, לתת משובים, ליצור תוכן מעניין ומלמד ולקדם את הקהילה לעבר עתיד טוב יותר! כחברים בקהילה, מה עלינו לעשות עכשיו? את מה שכבר עשיתם עד היום - פשוט תמשיכו להיות פעילים בקבוצה ובפעילויות שלנו, תפרסמו תמונות, תכתבו סיפורים, תשאלו שאלות, תתרמו גם אתם ותשתפו מהידע שלכם, תהנו מהתהליך החדש הזה והכי חשוב - תמשיכו ללמוד ולהתקדם. קבלו אותם במחיאות כפיים - צוות המשובים שלנו אשר שמואלביץ פנסיונר של מערכת הביטחון, כיום צלם ביחידת התיעוד המבצעי של דוברות משטרת ישראל, בוגר הטכניון - מדור לימודי חוץ במגמת צילום טכני. ניקוניסט ותיק ומאושר. אינסטגרם איריס צמח - Iris Zemach - צלמת ותיקה בעלת ראיה צילומית נדירה וחשיבה יצירתית מחוץ לקופסא. עם המצלמה לוקחת את המציאות קצת אחרת. אינסטגרם אתר רשמי אסף סופרין - Assaf Sofrin - נהנה מכל סוגי הצילום, אבל אוהב במיוחד פורטרטים, גם בסטודיו וגם מחוצה לו. התשוקה הגדולה שלו היא לשתף את הידע שלו בצילום, בסדנאות, הרצאות ומפגשי צילום. בנוסף לעיסוקו בצילומי תדמית, אסף מהנדס בהכשרתו ומנהל פיתוח עסקי בחברה בתחום הרפואי. אינסטגרם עמוד פייסבוק רשמי שלמה גלמן - Shlomo Gelman - אוהב לצלם רכבים, רחוב ולתפוס אנשים ברגעים הספונטניים והאמיתיים שלהם. מצפה לתרום ולהעביר את הידע שלו לחברי הקהילה. אינסטגרם עמוד פייסבוק רשמי רובי יהב - Roby Yahav - צלם סטילס מעל ל-35 שנה, מתמחה בצילום דוקומנטרי, נוף ותנועה. אינסטגרם נעם אופק - Noam Ofek - מדריך צניחה, מאמן כדורסל וצלם. מצלם תדמית, לייף סטייל וחוויות, מתמחה בצילום רחוב ותפיסת הרגע. אינסטגרם עמוד פייסבוק רשמי גיא אבישר - Guy Avisar - הצעיר בחבורה (בן 13 בלבד), מהצלמים המבטיחים בארצנו. מתמחה בצילום מאקרו אך לא מפסיק לחקור תחומי צילום נוספים ומיוחדים. אינסטגרם עמוד פייסבוק רשמי ליהי מרקוביץ' - Lihi Markovich - מנהלת אלופה בקהילה, אחראית על התוכן והמדיה, צלמת הופעות, חוויות, אופנה וסטודיו. אינסטגרם עמוד פייסבוק רשמי אתר רשמי מנואל כהנא - Manuel Kahana - צלם ועורך מוסיקה חובב, יצרן של בדיחות ציניות. בזמני החופשי עובד כבודק תוכנה. מנהל את קבוצת הבת שלנו צלמים פגומים! אינסטגרם עופר רוזנר - Ofer Rosner - מנסה לגעת ברגע, ביופי ובתחושות ולהביא את הזווית הייחודית שלו לכל צילום. מצלם אנשים, ריקוד, רחוב ומידי פעם גם נופים. אוהב סטודיו אבל חי בכיף גם עם האור הטבעי. מנהל בקהילת פוטוטיפס. אינסטגרם אתר רשמי עמית ליבר - Amit Liber - צלם ותיק ומנוסה, המתמחה בצילום תת ימי וחוויות ייחודיות לצד העולם האהוב עליו - צילום הופעות חיות. אינסטגרם עמוד פייסבוק לצילום תת ימי עמוד פייסבוק לצילום הופעות לסיום כולנו תקווה שהקהילה תמשיך להפיק תכנים מלמדים ומועילים לכל חבריה ואני יודע כמה הצוות מצפה ומתרגש לקראת תחילת הפעילות המיוחדת הזו. בשמי ובשם כל חברי הקהילה, רוצה להגיד תודה ענקית לכל חבר בצוות שנרתם למשימה. פעילותכם והשקעתכם ללא ספק יעזרו לשדרג את הקהילה פלאים! שלכם, ויקטור. ב - ה - צ - ל - ח - ה !!!! קישורים רלוונטיים פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

מסדרת המיני-מאמרים "פוטוטיפס בהפתעה" חפשו את ההאשטג #פוטוטיפס_בהפתעה בקבוצת הפייסבוק שלנו מה זה היי קי (High Key) זוהי טכניקת צילום מיוחדת בה אזורים נרחבים בתמונה בהירים מאד ואף "שרופים" לחלוטין (כלומר לבנים לגמרי ולא כוללים כל פרט או מרקם) ורק קווי המתאר הבולטים של האובייקט המרכזי (או מספר אובייקטים) מופיעים בפריים ונראים לעין. בצד השני של הסקלה עומדת לה טכניקת ה-לו קי (Low Key) בה רוב הפריים חשוך ואילו האובייקט המרכזי מואר. שתי הטכניקות מיועדות לשבור את המוסכמה של הגישה הקלאסית בה החשיפה של הפריים צריכה להיות מאוזנת כך שכל הפרטים נראים היטב לעין גם באזורים הבהירים וגם החשוכים. עגורים באגמון החולה. רעיון נהדר להבליט את הציפורים והצמחייה בעזרת פריים קונטרסטי בשילוב טכניקת היי קי. צילום: ויקטור זיסלין בעיניי, בעזרת היי קי ניתן להציג נקודת מבט מיוחדת על האובייקט, להציג אותו בצורה "חלומית" מעניינת ולהבליט אותו עבור הצופה בצורה מפתיעה. הטכניקה האומנותית הזו מוסיפה גיוון לצילומים שלנו כשאנחנו מחפשים רעיונות לחשיבה מחוץ לקופסא. שני מרכיבים חשובים בצילום היי קי אובייקט ברור וחשוך יחסית זאת יכולה להיות דמות אנושית או חיה, מבנה, עץ או כל אובייקט בעל קווי מתאר חיצוניים בולטים ומעניינים. רקע בהיר ואחיד חשוב שהאובייקט החשוך יהיה ברובו על רקע בהיר ויחסית אחיד. זה יכול להיות קיר לבן, משטח חול, שמיים, מי ים או אגם ועוד. "נאום לאומה" צילום של אחד מבעלי הבית במקלט הקופים הישראלי, עמותה ללא מטרות רווח אשר מצילה את הקופים מניסויים וסחר בלתי חוקיים ודואגת לשמור עליהם ללא פגע. צילום: ויקטור זיסלין העץ הבודד בגולן כדאי לשים לב לסצינות קונטרסטיות בהן האובייקט הראשי חשוך, בולט על רקע בהיר במיוחד. צילום: ויקטור זיסלין צילום בחשיפת יתר מכוונת - צילום במוד ידני (Manual) מי מכם שמצלם במוד צילום M (שליטה ידנית בכל פרמטרי משולש החשיפה) זה הכי קל. "טועים" בכוונה ומכניסים יותר אור למצלמה מאשר בצילום רגיל. חשיפת היתר צריכה להיות בסביבות ה-2 עד 4 סטופים, בהתאם לסיטואציה. כדאי לבחון את התמונה וההיסטוגרמה שלה מיד לאחר הצילום ולוודא שלא קיבלתם פריים "שרוף" מדי כדי שלא תאבדו פרטים מעניינים שכן רציתם לשמר. למי שלא מכיר, הכנו סדרת מאמרים על המושג "סטופ" בצילום מאמר מס' 1 - מהו סטופ מאמר מס' 2 - שימושים מקובלים מאמר מס' 3 - שימושים מקובלים והסברים נוספים ההיסטוגרמה של התמונה הקודמת של העץ הבודד בגולן הצמצם מתחילים מהצמצם ומגדירים אותו בהתאם לעומק השדה הרצוי. במידת הצורך, אפשר לפתוח אותו טיפה ולוותר מעט על עומק השדה ולהרוויח יותר אור שנכנס למצלמה. מוזמנים לקרוא את המאמר שלנו על הצמצם התריס משתמשים במהירות תריס איטית יותר מצילום סטנדרטי, אך מספיק מהירה כדי שלא למרוח את האובייקט בעקבות רעידות הידיים והתנועה של האובייקט עצמו. השתמשו בכלל האצבע מוזמנים לקרוא את המאמר שלנו על התריס ה-ISO בשלב האחרון מגדירים את ה ISO כך שתיווצר תמונה שברובה "שרופה", ככל הנראה יותר מ-100. כאמור, תבחנו את ההיסטוגרמה מיד לאחר הצילום, ואם יש צורך לתקן את אחד הפרמטרים, עדיף לעשות זאת בזמן אמת ולא "לתקן" בעריכה. מוזמנים לקרוא את המאמר המפתיע שלנו על ה-ISO מי שמצלם באחד המודים החצי אוטומטיים (A או S (בקנון Tv)) - תצטרכו להגדיר פיצוי חשיפה חיובי, של 2-4 סטופים בצורה דומה לצילום במוד ידני. מי שמצלם על אוטומט - תעברו כבר ל-M! עריכה אחרי שהכנתם את חומר הגלם בזמן הצילום, מגיעים לשולחן הבישולים ועורכים את התמונה. אני משתמש בתוכנת לייטרום אבל העקרונות לעריכת צילום High Key זהה בין כל התוכנות בקיימות בשוק. ניתן להעלות את הקונטרסטיות הכללית של הפריים להגברת האפקט. בנוסף, אפשר "לעזור" לטכניקת ה-היי קי בעזרת הכפתורים של הטונים השונים בתמונה - להבהיר את האזורים הבהירים ולהחשיך את האזורים החשוכים. הסרגלים של פאנל הטונים בלייטרום, של התמונה הקודמת של העץ הבודד בגולן נקודות למחשבה בהמלך העריכה ניתן לעבוד עם מברשת מקומית על מנת לטפל באזורים ספציפיים בתמונה, למשל, אם העלאת הקונטרסטיות העלימה לגמרי פרטים מעניינים באזורים החשוכים (כגון פרטים וחספוסים על הגוף של האובייקט) כדאי לצבוע אותם עם המברשת ולהבהיר כדי לשחזר אותם עבור הצופים. עוד נקודה למחשבה - היי קי עובד מצוין עם עריכה בשחור לבן או מונוכרום, מוזמנים לנסות בעצמכם. הערה חשובה - מה שלא תעשו - אל תגזימו עם הסרגלים השונים, כדי לא ליצור אפקט מוגזם ולא מקצועי. הכרכרה מפטרה למרות שרוב הרקע בהיר, רציתי לשמר את הצלליות בפריים כדי להעשיר את תוכנו ולהעניק תחושה אמיתית יותר לצופה. עברתי על הצלליות עם המברשת ומעט החשכתי אותן צילום: ויקטור זיסלין "היצ'קוק" עוד הזדמנות צילומית נהדרת שאפשרית באגמון החולה המופלא צילום: ויקטור זיסלין לסיכום הפעם, בלי סיכומים מרגשים קורעי לב. פשוט אמליץ לכם בחום, להתנסות בעצמכם בטכניקה המעניינת הזו, לחוות את הצילומים בידיים וברגליים, לעשות טעויות, להפיק מהן מסקנות וללמוד. בהצלחה! ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין | המאמר הראשון על סטופ בצילום | המאמר השני על סטופ בצילום | המאמר השלישי על סטופ בצילום | המאמר על הצמצם | המאמר על התריס

מאמר מיוחד עם הסיפורים מאחורי הקלעים של כמה תמונות נבחרות שצולמו על ידי חברי קהילת פוטוטיפס בתקופת הקורונה קורונה הכל כבר נאמר על וירוס הקורונה הנוראי שהשתלט על חיינו בשנה האחרונה. זה הגיע כרעם ביום בהיר אי שם בתחילת 2020 ולא עזב אותנו עד היום. חלומות התנפצו, תכניות נדחו, פרויקטים הוקפאו. שלא נדבר על הפגיעות המשמעותיות יותר והחשובות באמת - בבריאות שלנו (הפיזית וגם הנפשית), פרנסה, חופש ועוד. זה פגע בכולם, בלי שום הבדלי דת, גזע, מין, מקצוע, מצב בחיים, מידת נעליים ועוד. אולי רק הגיל שיחק איזשהו תפקיד בבחירותיו של הוירוס הזדוני במי לפגוע. לצערנו הוא החליט לפגוע יותר דווקא באימהות והסבים שלנו, שכל כך ראוים לבריאות איתנה ואריכות ימים. גם הצלמים נפגעו קשות מהתקופה הקשוחה. אין אירועים, אין הפקות, אפילו הטבע נסגר לנו לסירוגין בעקבות כל הסגרים והגבלות התנועה שאיפיינו את השנה האחרונה. אנחנו בפוטוטיפס עשינו כל מה שאפשר כדי להפוך את החוויה של התקופה הזו לכמה שיותר חיובית לציבור הצלמים חברי הקהילה. הוספנו הדרכות בלייב עם טיפים במגוון תחומי הצילום, הרצאות אונליין של מיטב הצלמים (וגם השקענו כמה גרושים במניה של חברת Zoom) ואפילו יצאנו לכמה סדנאות מקצועיות כשזה התאפשר. "הצילום שלי בתקופת הקורונה" זהו מיני-פרויקט שהחלטנו לקדם עבורכם, חברי הקהילה היקרים, שמטרתו לתת לכם מקום ראוי להציג את היצירות הנבחרות שלכם שצולמו בתקופת הקורונה. תמונה אחת, ראיון אחד, סיפור אחד. זה מה שביקשנו מכם ואנחנו מאד שמחים ששיתפתם פעולה בצורה נפלאה. כאן תראו 11 סיפורים של אחד עשר צלמות וצלמים נפלאים, חברי קהילה ותיקים לצד חברים חדשים, צלמים מקצועיים לצד חובבים בתחילת הדרך. תודה רבה לכל מי ששיתף וסיפר את הסיפור הצילומי שלו. שלכם, ויקטור, מנכ"ל פוטו טיפס. עופר אידלוביצ'י ביום שראיתי שיש מפגש צילום של פוטוטיפס בזריחה ביפו, לא היססתי פעמיים, אמרתי לזוגתי "אני קם מוקדם, ב4 בבוקר לצילומי זריחה". אמרה לי: "תהנה, רק אל תשכח סוללות וכרטיסי זיכרון כן?" למחרת ביום שישי באמצע אוגוסט, לקחתי את כל הציוד, תיאמתי טרמפ עם הדס המדהימה, שלא יהיה משעמם בנסיעה. התארגנו, טיפסנו על סולם (תודה לפרץ חבר הקבוצה שעזר ותמך). פרסתי חצובה, מוזיקת מטאל אוריינטלית באוזניים ולפניכם התוצאה: שילוב HDR בעריכה, מורכב מ-5 תמונות ברמות חשיפה שונות. מוזמנים לאינסטגרם שלי https://www.instagram.com/ofer.studio.egoz/ וגם תבקרו באתר https://www.studioegoz.net/ מונה פרוים צילום עצמי 2020 פרוייקורונה את הפרוייקט הזה רציתי לעשות כבר המון זמן. מעין צילום פורטרט עצמי מנקודת מבט אחרת, לא בתמונה הסטנדרטית של מצולם מול המצלמה אבל שעדיין יגיד "זו אני". דחיינות: אם יש משהו אחד שהקורונה סידרה לנו זה המון זמן בבית לפרוייקטים אישיים. אבל התירוצים לא איחרו להגיע- יש טבע לצלם, אנשים אחרים לצלם, כל דבר אחר לצלם. אז אמרתי לעצמי שאולי מחר אני אעבוד על זה. או מחרתיים. או מתישהו... ביקורת: כמו רבים מאיתנו, גם אני נוטה לביקורת עצמית מוגברת. לעמוד למול המצלמה וליצור קומפוזיציות שאני הנושא שלהן זה בערך הדבר הכי קשה עבורי. הרבה יותר נוח לי מאחורי המצלמה. סוף שהוא גם התחלה חדשה? דצמבר הביא איתו עוד סגר (בלונדון איפה שאנחנו גרים) ויחד עם העובדה שבן הזוג טס לביקור משפחתי בארץ, נשארתי ממש לבד. בזמן הזה ידעתי שאני אתאכזב מעצמי מאוד (ביקורת עצמית כבר אמרנו) אם אני לא אגיע לפרוייקט הזה, עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את הדלת על 2020. סוף דבר: אז העמדתי חצובה, כיוונתי פוקוס, שיחקתי עם התאורה הטבעית בבית ו... זה מה שיצא. וביקורת יש לי בשפע. אולי על זה שיכולתי יותר. או אחרת. או שונה. אבל הפעם אני מעיזה להגיד שאני גם קצת מרוצה. מוזמנים לבקר אותי באתר שלי: https://monamourpic.com/ ובאינסטגרם: https://www.instagram.com/monamour_photographer/ מילה מהעורך - תוצאה נפלאה של פרויקט מרתק. בהחלט מומלץ לביצוע בבית בתקופת הסגר שי דוידור בהפסקה בין הסגרים קיבלתי מאחי הצעיר עדכון שהוא הולך להמריא מנתב״ג לארה״ב כדי להעביר מטוס שיוצר בתעשיה האוירית. יצאתי באמצע יום העבודה עם המצלמה לאיזור אור יהודה כדי לתפוס אותו ממריא. למזלי, הוא עבר לי מעל הראש בזווית מושלמת - גופו הסתיר את השמש בדיוק בזמן כך שיצאה לי צללית יפה של המטוס. הבוהק של השמש דרך העדשה גרם לעיניי לדמוע, ואז הבנתי את המשפט של מאיר אריאל ״ זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס ממריא דרך דמעה שקופה״ עוד צילומים בפרופיל הפייסבוק שלי: https://www.facebook.com/shai.davidor/photos_all מנואל כהנא הגיע יום "מרתון הצילום הסגר" השני של פוטוטיפס (ממש לאחרונה, בסגר השלישי). אני בחוץ ולא מצליח לצלם אפילו תמונה אחת מעניינת. לפתע ראיתי את תפרחות שיחי האגבה בירידה אל החוף, שעד אותו יום צילמתי מרחוק ולא שמרתי אף תמונה שלהם. שמתי לב ששלוש מהן קרובות יחסית אחת אל השנייה ומצאתי זווית שבה הן נראות במרחק שווה ביניהן, מה שהקנה לסצנה מראה סוריאליסטי וקצת חייזרי. פרט להמרה לשחור לבן וקצת תוספת ניגודיות, לא היה צורך בשום טיפול בתמונה: פחות זה לעיתים יותר. מוזמנים לאינטגרם שלי: https://www.instagram.com/electronicmonk/ כרמי לוי "קורונה הורגת" בתקופת סגרי הקורונה, כשלא ניתן היה לצאת מהבית, עברתי לצילומים בתוך הבית, בעיקר בתחום ה-Still Life Photography וכן תמונות ברוח התקופה, מעין התמונה הזו. בתמונה זו אני הבמאי, הצלם וגם הדוגמן וכותרתה "קורונה הורגת". מילה מהעורך - לימונדה מהלימונים - עבודת בימוי וצילום נהדרים. ספי אהרון הצילום שלי הוא מהסגר הראשון, כשהכל היה מפחיד מאד ולא ברור. לא פגשנו את הורי שבסיכון וגרים מאה מטר מאיתנו, אפילו יצאנו עם כפפות מהבית מהחשש. התאומים שלי בני ה-9 ואני עשינו הליכה קצרה מסביב לבית וראינו שיש פריחה יפה, הם קטפו פרחי בר והחלטנו להביא לסבתא לכבוד חג הפסח ולשים ליד הדלת. סבתא לא יכלה להתאפק ומצאה דרך יצירתית לחבק נכד שלא ראתה שבועות רבים... לנכד שלום מתחת לשמיכה. מילה מהעורך - סיפור מרגש שמאפיין מאד את תקופת הקורונה. עופר רוזנר מאוד רציתי לצלם אקרובטים... בסוף הסגר הראשון, כשכל עולם התרבות היה סגור ואנשים חיפשו מקורות פרנסה נתקלתי במודעה על הופעת אקרובטיקת בלייב סטרימינג בחצר הבית "קבארונה". מטרת ההופעה הייתה גיוס כספים לאמנים שמצאו עצמם ללא עבודה. פניתי לדניאל שפגשתי בעבר בפסטיבל עכו ושאלתי אם אפשר לבוא לצלם. היא מאוד מאוד שמחה והזמינה אותי - קבענו לחזרה האחרונה כך שאוכל לצלם חופשי ולא להפריע לשידור הלייב עצמו. אספתי את רונן - ונסענו לבית של עדי קסל ויניב טפר ולטרפז שבחצר. מרוב התרגשות לבואנו ואחרי שבועות ארוכים שהחבר'ה לא הופיעו, לא ראו קהל וכמו כולם לא יצאו הבית - החליטו כולם להתלבש ולהתאפר לכבודנו ולהרים מופע מרגש ופשוט מעולה. אנחנו זכינו בחוויה צילומית בלעדית עם הזדמנות לשמח אנשים נהדרים. בהמשך, עדי ויניב הפכו להיות פעילים במחאת וזעקת האומנים ועולם התרבות שנפגע קשות. הצילומים נעשו בשימוש בתאורת המופע ובפלאש נוסף ע"מ להאיר את גובה הטרפז ואת המופע עצמו. קישור לעמוד המופע באתר שלי https://www.visualofer.com/Travel/Festivals-/Kabarona/ והמופע עצמו https://www.facebook.com/adi.kessel/videos/10157859639058183 מוזמנים לאינסטגרם שלי: https://www.instagram.com/oferr244/ אורנה טימן סגר ראשון, מצאתי את עצמי בלי אפשרות לצלם בצורה מסחרית. עדיין היתה לי הרגשה שאני פשוט חייבת לצלם משהו. צילמתי הרבה את השקט והריק שהיה באזור שאני גרה בו. בהמשך, במהלך הקיץ, בין הסגרים היתה תערוכת צילום בתל אביב. הנושא ושם התערוכה היה "100 מטר". הציגו בה צלמים מכל רחבי הארץ שצילמו בתקופה הזאת את 100 המטרים שלהם, נאספו 100 עבודות שהוצגו באוויר הפתוח בשדרות רוטשילד, תל אביב. שמחה שהתמונה הזאת שלי השתתפה גם היא בתערוכה. מוזמנים לאינסטגרם שלי: https://www.instagram.com/ornatimen/ יעל שילה בחרתי בשתי תמונות מאותו מקום - רחבת הכניסה לכנסיית הקבר בירושלים, מהמקומות הקדושים ביותר בעולם לנוצרים. התמונה העליונה צולמה שבועות ספורים לפני הסגר הראשון כשהמוני תיירים באים לכנסייה. השנייה צולמה אחרי ששערי המדינה נסגרו לתיירים והרחבה הפכה להיות ריקה מאדם. אני מדריכת תיירים ומאז חודש מרץ לא עבדתי עם תיירים אפילו לא יום אחד. מילה מהעורך - סיפור קונטרסטי מרתק של המקום, כואב ועצוב אך גם מדהים באותה המידה. כולנו תקווה שבקרוב נחזור להיות תיירים בעולם ותיירים מהעולם יגיעו אלינו. קונסטנטין טרנה זהו פרויקט נחמד שלי שאני מנסה לעשות כבר מזמן. הרעיון הוא לצלם לוקיישן אחד מסוים מזווית דומה במספר הזדמנויות שונות. בגדול מדובר בכביש יפה ומפותל שאני רוצה להדגיש איך הסביבה סביבו משתנה כתוצאה מהעונות השונות של ישראל. אני עדיין לא יודע איך אני רוצה להציג את זה, כסדרת תמונות או כטיים לאפס. בינתיים, תהנו מהתמונות. מוזמנים לבקר אותי באינסטגרם https://www.instagram.com/leopold.photoart/ רווית גרמן דילר היי, אז כולנו סגורים בבתים ובמרחב הקרוב ולא ממש יודעים מה לעשות עם זה. כאדם שרגיל לטייל ברחבי המדינה ובחו"ל כל הצטרפות לסדנה מטעם פוטוטיפס מרחיבה לי את הלב והאופקים. מצרפת צילום מסדנת צילום אמנותי שנערכה בנחל כזיב שנתנה לי אוויר לנשימה לעוד תקופה של סגר. מוזמנים לאינסטגרם שלי: https://www.instagram.com/xravit/ האם אתם כבר חברים בקבוצת הפייסבוק שלנו? קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו

אחחח... החורף הישראלי. כמה עוצמות יש בו, כמה גיוון. אחד הנושאים הנפלאים לצילום בתקופה זו של השנה זה הפריחה המהממת שמציפה את היערות והשטחים הטבעיים בכל רחבי הארץ. איזה עונג צרוף זה לתבונן בצבעוניות המשגעת שלה, שאף סרגל סטורציה בלייטרום לעולם לא יצליח להשיג. מהערבה ועד הגולן, מים התיכון ועד לים המלח, ישראל שלנו יכולה להתגאות בפריחה מרשימה ביותר של אינספור זנים וצמחים - תורמוסים, כלניות, אירוסים ועוד. האם אתם כבר חברים בקבוצת הפייסבוק שלנו? קשה להסביר ברמה הפסיכולוגית מדוע העין שלנו נמשכת ליופי שהפריחה הזו מייצרת. אינטואיטיבית, יכול לשער שזה הצבעוניות הרבה שמאפיינת אותה ומושכת את עינינו. המרקמים השונים והמעניינים שבתוך העלים מוסיפים המון תוכן צילומי ומגרות את העין. אולי זה המיקוד בפרטים הקטנים של הטבע ולאו דווקא הסתכלות כוללת על הנוף. ברמה האישית, יכול להגיד לכם שהמשיכה שלי לצילומי טבע והפריחה החורפית נובעת בעיקר מהפשטות והרוגע המלווים את סגנון הצילום הזה. כאמור, קשה להסביר זאת ואולי גם אין צורך. אני בטוח שכל אחד מכם ידע לתת את התשובה הכי טובה עבור עצמו. מה שלא יהיה, אם כבר מצלמים פרחים - כדאי לעשות את זה בצורה הכי יפה ופוטוגנית שאפשר. כך גם אנחנו נאהב את הצילומים שלנו ונתלהב מהם יותר וגם נעשה טוב בלב לסביבה הקרובה שלנו - המשפחה, החברים והצופים במגוון המדיות המקוונות. על הדרך, אף נתרום את חלקנו בהעלאת המודעות לטבע ולשמירה עליו בקרב הציבור הכללי. במאמר הזה ריכזתי עבורכם כמה מהטיפים המובילים שלי לצילום פרחים בהם אני משתמש בעצמי בכל פעם שאני יוצא לשטח. מקווה שהם יעשירו את עולמכם ויעזרו לכם לקבל פריימים לפנתיאון האישי שלכם ולתפארת מדינת ישראל. פוטו טיפ מס' 1 - לפני הכל - שימרו על הטבע הטיפ הבסיסי והחשוב ביותר מבין כולם שכמובן לא קשור כלל לצילום עצמו. פריחת החורף היא מטריפה ללא ספק. אינספור סוגי פרחים בכל רחבי הארץ וזה דבר פשוט מופלא. כדי שהפריחה תמשיך להיות כה מופלאה עלינו להקפיד ולשמור על כמה כללים כדי שנוכל לשלב את האהבה שלנו לצילום לאהבת הטבע והארץ. כל שאבקש מכם הוא: לדרוך רק על השבילים ודרכי העפר לא לקטוף את הפרחים, גם אם הם לא מוגנים לא לפגוע בשום דרך בתוצרת החקלאית שלעיתים נתקלים בה במהלך הסיורים לוותר על פריים אם צילומי פוגע בטבע ו/או החקלאים להישמע להוראות החקלאים או בעלי תפקיד בשטח, הם עובדים קשה בשבילנו בשום אופן אין להשאיר שום סימן לכך שביקרנו באזור - לכלוך, שקיות, אוכל שעלול להזיק לחיות הבר ועוד מוזמנים להוריד את התמונה ולהפיץ את קול הקורא הזה לעוד צלמים וחברים. אם נעלה המודעות בקרב הציבור הרחב זה יעזור גם לאחרים להתנהל בצורה ראויה ולשמור על הטבע המהמם שלנו. פוטו טיפ מס' 2 - חשבו מדוע אתם אוהבים לצלם פרחים האם הפתעתי אתכם? האם ציפיתם שישר אכתוב על צמצם פתוח שייצר רקע מטושטש? מהי מהות הצילום בעיניכם? That is THE question בעיניי, אחד הדברים החשובים שכל צלמת וצלם צריכים לעשות לפני שמצלמים זה לחשוב על מה שמניע אותם לצלם את מה שהם מצלמים. האם זה האתגר לצלם משהו שאף אחד אף פעם לא צילם? האם זה הרצון להביע את עצמנו והצד האומנותי שבנו? האם זה הסקרנות הטבעית שטבועה בנו עמוק בנשמה? אפשר לחפש את התשובה במובן הכללי והפילוסופי - מדוע אנחנו בכלל מצלמים? כאן, מרכז העניין הוא בצילום פרחים אז הכוונה שלי היא לעודד חשיבה מעמיקה על מדוע בא לנו כל כך לצלם פרחים בטבע. בפתיח הקצר סיפרתי לכם על כמה סיבות אפשריות שמושכות אותנו בצילום פרחים. אתם מוזמנים לחשוב עליהן ולהוסיף מספר סיבות נוספות משלכם. אם תחשבו כמה רגעים על ה"למה" - ה-"מה" וה-"איך" יהיו לכם הרבה יותר ברורים. ברגע שתזקקו את הסיבה (או הסיבות) לכך שאתם אוהבים לצלם פרחים - כך תדעו לכוון טוב יותר לצילום הרצוי שבאמת מבטא את ה"אני הפנימי" שלכם. לא סתם פרח אדום עם רקע מטושטש אלא יצירת אומנות שיצרתם בידיכם ומצלמתכם. פוטו טיפ מס' 3 - בנו את הפריים הרצוי בדמיון ותכננו את הדרך להגשמתו כהמשך ישיר לפוטו טיפ המעט פילוסיפי מקודם, כאן אנחנו מכינים את הנחיתה העדינה על הקרקע ומתחילים לדבר תכלס. הרעיון הוא לראות מבעוד מועד את ה-Vision הכללי שלכם של התמונה שתקבלו בסשן. אין כאן כוונה שתחשבו כמו צלמי סטודיו או מוצר ששולטים בצורה מוחלטת על כל היבט בצילום שלהם. יותר, תנסו לדמיין את הפריים הרצוי, תחשבו על המרכיבים שלו ותכננו את השלבים הנדרשים לקבלתו והציוד שיעזור לכם להגשים את החזון. למשל, איזה פרח תרצו לצלם ומה הצבעים המרכזיים שלו? איזה צבעים משלימים כדאי שיהיו בתמונה? מהי התחושה שתרצו ליצור אצל הצופה? למשל, צילום צבעוני ומואר יצור תחושה אופטימית ואילו צילום אפל עם מעט צבעים יצור תחושה עצובה או קודרת. האם תרצו לצלם מקבץ של פרחים או פרח אחד בודד? אם תצלמו באזור חשוך (או מואר), באילו הגדרות צילום כדאי להשתמש? משהו שיכול לעזור לכם בטיפ הזה הוא השראה מצלמים אחרים. שימו לב - לא העתקה, השראה. חפשו צילומים של צלמים שאתם אוהבים ומעריכים, תבחנו את התמונות שלהם ותרשמו לעצמכם את הנקודות מהם התרשמתם במהלך ההתבוננות. תתחברו לרגש שנוצר אצלכם כצופים ותנסו לכוון גם את הצילומים שלכם לאותו הרגש. תשימו לב לקומפוזיציה ומיקום האובייקטים בפריים, מהם החיתוכים בקצוות הפריים, מהו הרקע ואיך הוא תומך באובייקט המרכזי, האם יש משהו בקדמת הפריים וכד'. כל הסיפור הזה יכול לקחת לכם לא יותר מ-10 דקות, אבל מבטיח לכם שתופתעו כמה הזמן הזה הוא השקעה מצוינת לקבלת התוצר המרשים שאתם מחפשים. פוטו טיפ' מס' 4 - בצעו מחקר מקדים ללוקיישן כפי שאתם רואים, הטיפים ממשיכים לגעת יותר ויותר בפרקטיות והצילומים עצמם, אז אל דאגה, נדבר על צמצמים בקרוב. מחקר מקדים ללוקיישן זה משהו שכדאי לעשות תמיד, עד כמה שאפשר. ככל שתהיו מוכנים יותר לפני הצילומים, ככה ההנאה שלכם מהתהליך והתוצאה הסופית יהיו איכותיות יותר. תשאלו את עצמכם מספר שאלות מכווינות ותנסו לענות עליהם מראש. תיעזרו בפורומים השונים לצילום, הצלמים מהם אתם שואבים השראה או החבר האינטרנטי של כולנו - גוגל. אפריד את הטיפ לשני היבטים חשובים למחקר- הצילומי והגיאוגרפי. מחקר צילומי איזה פרחים ישנם בלוקיישן הנבחר? מהם תנאיי התאורה באזור (על זה, בטיפ הבא)? איזה דברים מעניינים נוספים באזור יכולים לעניין אותנו שיעשירו את הסשן? מחקר גיאוגרפי איך מגיעים ללוקיישן? זה נשמע מובן מאליו, אבל הכרתי המון מקרים בהם אנשים חזרו בידיים ריקות, מתוסכלים רק כי לא ידעו על איזו דרך עפר צידית או פירצה בגדר שמובילה לספוט הרצוי. תבדקו דרכי הגעה והסדרי חניה במקום. האם האזור רטוב ובוצי? האם יש סכנות כלשהן שכדאי שתהיו מוכנים לקראתם? האם יהיה מקום לפרוס מחצלת ולהנות על הדרך גם מפיקניק טעים? הערת צד - גם הגינה הציבורית מתחת לבית יכולה להיות לוקיישן נפלא ונוח לצילומים. פוטו טיפ מס' 5 - ציוד מומלץ לא מרגיש לי נכון להנחות אתכם עם איזה ציוד ועדשות להשתמש כי ציוד זה רק הכלי למימוש החזון האומנותי שלנו. תשימו לב שרוב הטיפים שבמאמר הזה ניתנים למימוש גם לצלמי הסמארטפונים. אך אם בכל זאת תתעקשו, אז המה כמה המלצות קצרות. מצלמה כל מצלמה תעשה את העבודה. כמובן, שהמצלמות המקצועיות בעלות השליטה בכל פרמטרי הצילום - פוקוס, צמצם, תריס, ISO וכו' יעזרו לכם לדייק את הצילומים, בתנאי שאתם יודעים מה אתם עושים. עדשות גם כאן, אין המלצה גורפת. אפשר לצלם פרחים עם כל עדשה שהיא, תלוי מה תרצו להציג לצופה. זוכרים את הטיפ השני בו אמרתי לבנות מראש את האימאג' הרצוי? בהתאם לאימאג' תדעו גם באיזה עדשות להתשמש. תרצו פריים רחב? 24-70 תעשה את העבודה בצורה נפלאה. תרצו לצלם פרטים קטנים או רק פרח קטן אחד? עדשת טלה בדמות 70-200 תהיה בחירה מצוינת. תרצו "לקרב" אליכם אובייקט שנמצא רחוב או ממש "לדחוס" את הרקע?עדשות סופר טלה (למשל, 200-500) הן התשובה. אל תשכחו גם מעדשות מאקרו לצילום הפרטים הקטנים באמת של הפרחים. פוטו טיפ מס' 6 - ההגדרות בקצרה סוף סוף! מדברים על צמצמים! משולש החשיפה - צמצם זה קל. תשתמשו בצמצם ה(כמעט) הכי פתוח של העדשה שלכם. F/2.8 או F/4. לרוב נרצה להכניס הרבה אור למצלמה ולבודד את האובייקט מהרקע (בשפת אינסטוש: "לעשות שהרקע יהיה מטושטש"). (בא לכם לקרוא מאמר קליל על ההבדל בין משולש החשיפה לברז בירה?) (ומה עם מאמר מעמיק על הצמצם?) משולש החשיפה - תריס מהירות התריס תהיה גבוהה יחסית, כדי למנוע את המריחה של הפריים בעקבות רעידות הידיים שלכם וגם בגלל התנועה האפשרית של הפרח בעקבות הרוח. כמה גבוהה? כלל האצבע הפופולרי למהירות התריס אומר שבאורך מוקד מסוים היא צריכה להיות בקירוב אחד חלקי אותו אורך המוקד (במצלמות פול פריים, עם תיקון של 1.5 במצלמות קרופ וללא התחשבות במייצב). הייתי ממליץ על מהירות תריס הכפולה מההמלצה, לפחות. כלומר, אם הצילום מתבצע באורך מוקד של 200 מ"מ, הייתי מצלם במהירות תריס 1/400 ואף גבוה מכך. (יש גם מאמר על התריס!) משולש החשיפה - ISO הפרמטר המשלים. כמו תמיד, ה-ISO צריך להיות הכי נמוך האפשרי, כך שתתקבל חשיפה נכונה בעקבות ההגדרה של שני הפרמטרים הראשונים. זה יהיה הפרמטר שישתנה במעבר בין אזור מוצל לאזור מואר. באור מלא, הפרמטר הזה יהיה 100 או משהו באזור. בצל, הוא עלול להגיע גם ל-800, ע"מ לשמור על אותה רמת חשיפה. היעזרו בהיסטוגרמה למציאת החשיפה הנכונה. וודאו כי היא מתארת נכון את הסצינה שמולכם (אם הסצינה חשוכה, זה בסדר שההיסטוגרמה נוטה שמאלה, וההיפך). שימו לב שהיא לא נוגעת בצידה הימני (כלומר, אין לכם פיקסלים שרופים ללא מידע) וגם לא בצידה השמאלי (כלומר, אין לכם אזורים חשוכים לגמרי). פוקוס נושא הפוקוס איכשהו מסבך צלמים בתחילת הדרך. לפחות במקרה הזה הוא פשוט מאד. ההמלצה שלי היא לעבוד עם פוקוס יחיד (Single Auto Focus) עם נקודת פוקוס אחת בלבד. בצורה זו, נוכל להתפקס בקלות על הפרח הרצוי, ותוך כדי המשך לחיצה על החזקת כפתור הפוקוס (או בעזרת חצי הלחיצה) להזיז את המצלמה לצדדים או מעלה-מטה כדי לשנות את הקומפוזיציה. חפשו את החלקים המשמעותיים של הפרח ותתפקסו עליהם (למשל, חשוב יותר שהגבעול או העלה הקדמי והגדול יהיו בפוקוס, ולאו דווקא העלה הקטן מאחור). אם אתם מתקשים למצוא פוקוס על העלה, תנסו להתפקס על הקצוות שלו שבד"כ יהיו בעלי קונטרסטיות גבוהה שתקל על האלגוריתם. בנוסף, תוכלו להזיז את נקודת הפוקוס ולמקם אותה במדויק במיקום של האובייקט המרכזי כדי שלא תצטרכו להזיז את המצלמה בחיפוש הקומפוזיציה המחודש. פוטו טיפ מס' 7 - הגיעו בשעות תאורה איכותית נו? כמה פעמים כבר שמעתם "תגיעו בשעת הזהב"? אז זהו, שכלל לא חובה לכוון אך ורק לשעת הזהב. השעות הקרובות לזריחה (קצת אחריה) או לשקיעה (קצת לפניה) בהחלט יכולות לתת המון אופי לתאורה של האובייקטים הקטנים והצבעוניים שלשמם התכנסנו כאן היום. הצבעים הזהובים תמיד יעשו טוב לצילומים שלנו ואם יש לכם אפשרות, תזמנו את ההגעה שלכם בשעות האלה. עם זאת, בצילומי פרחים אפשר להגיע גם בשעות הצהריים בהן השמש גבוהה, התאורה ישירה וקשה ועדיין להצליח לקבל תוצאות נהדרות. ולמה אני שובר כאן מוסכמות? כמה סיבות. נתחיל מזה שהרבה מאזורי הפריחה המעניינים נמצאים בתוך חורשות או יערות - אזורים מוצלים במשך רוב חלקי היום. שנית, הפרחים לרוב קטנים ונמוכים וסביר שנמצא אותם בצמוד לשיח קטן או עץ שיעטפו אותם בצל, כך שהתאורה עליהם תהיה רכה ועדינה. בנוסף, גם אם יש אלומת אור חזקה על הפרח, אפשר לנצל זאת לטובתנו. צילום בתת חשיפה משמעותית עם הקפדה על רקע כהה (על כך, ממש עוד מעט) יצור עבורנו תמונות מרשימות מלאות בקונטרסט ועוצמה. תגיעו בשעה שתגיעו, תמיד כדאי לנצל את הסיטואציה לטובתנו. פוטו טיפ מס' 8 - שחקו עם האור הדרך הקלאסית להאיר את הפרחים היא בעזרת מקור אור אשר צובע את הפרח מלפנים (כלומר, כשהשמש נמצאת איפשהו מאחורי הצלמים). תאורה כזו ללא ספק יכולה להחמיא לפרח, לא סתם קוראים לזה קלאסיקה. אם תרצו לגוון וליצור פריימים מעניינים ופחות קלאסיים, תנסו לחפש צורות אור פחות סטנדרטיות ותראו איך "משחקי אור" יכולים לתרום לצילומים שלכם. למשל, תסתובבו ותסתכלו ב-180 מעלות לצילום הקלאסי. חפשו תאורה אחורית שתצבע את קווי המתאר החיצוניים של הפרח ותבליט אותו מהרקע. עוד אופציה זה לחפש תאורה צידית שתעבוד בצורה דומה לתאורה אחורית אך עם טוויסט דינמי מעניין בו אחד הצדדים יהיה מואר יותר מהצד השני. אפשרות נוספת היא חיפוש של אלומות אור קטנות שעוברות בין הענפים והעלים הרבים בדרכן מהשמש לעבר הפרח. בצורה זו אפשר ליצור תמונות עוצמתיות ומלאות ברגש בהן הפרח עצמו מואר מאד ואילו הרקע חשוך וקודר. פוטו טיפ מס' 9 - צלמו "בגובה העיניים" יתכן ותצחקו עליי, או אפילו תפסיקו לקרוא את המאמר ותעזבו את הקבוצה, אבל חשוב שתדעו שגם לפרחים יש נשמה ואופי. איני אומר זאת ממקום קלישאתי / פילוסופי / "מרחף" אלא ממקום של אמן וצלם. לכל אובייקט צילומי יש אופי מסוים והתפקיד שלנו כצלמים הוא להציג אותו לצופה בצורה המרגשת ביותר. גם לשעון בצילום סטודיו יש אופי. הוא יכול להיות צבעוני, מקושקש ומיועד לילדים או גרפי מאד, מוקפד ומוכוון לקהל יעד בוגר יותר. כך גם לפרחים - עדינים או קשוחים, רכים או קשים, אופטימיים או עצובים. אחת הדרכים להנגיש את האופי של אובייקט לצופה היא לצלמו "בגובה העיניים". זה מאד ברור כשמדובר בצילום ילדים ו/או חיות. מקווה שבעקבות הטיפ זה יהפוך להיות ברור גם בצילום פרחים בטבע. צילום בגובה הפרח יהפוך את הפרספקטיבה לכזו שתציג את הפרח בזווית הטבעית שלו והתוצאה תהיה פוטוגנית יותר. סביר שנראה יותר פרטים מעניינים מתחת לעלים. הרקע של הפרח יהיה רחוק יותר ומטושטש יותר ויאפשר לנו יותר גמישות בחיפוש אחר רקע אחיד ונעים. בנוסף, נוכל לכלול אובייקטים מעניינים ומטושטשים בקדמת הפריים שיוסיפו עומק ועניין לסיפור הצילומי. כמובן, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. פרחים מסוימים נראים פחות טוב מהצד ודווקא צילום מלמעלה יהיה יפה יותר עבורם. יתכן ואתם תראו משהו שונה שראוי לצלם דווקא מלמטה, או בזווית אחרת. אתם האמנים ואתם תחליטו מה מתאים בכל סיטואציה. פוטו טיפ מס' 10 - כמה דגשים לקומפוזיציה אחד מאבני היסוד החשובים ביותר בצילום הוא הקומפוזיציה שמבטאת את יחסי הגומלין בין האובייקטים השונים בפריים. קומפוזיציה מוצלחת יכולה להפוך פריים יפה לפריים לפנתיאון וחשוב להשקיע את הזמן והמשאבים כדי למצוא אותה. בעיניי, חוקי הקומפוזיציה המוכרים (כלל השלישים, הסימטריה, הולכת העין וכד') נהדרים אך הם לא יותר מאשר כללי אצבע ראשוניים, מעין נקודת פתיחה לבניית הפריימינג הסופי. חשוב לדעת לדייק בהם אך יותר מכך - חושב לדעת לשבור אותם וללכת בניגוד להמלצות הסטנדרטיות כדי להפיק משהו ייחודי. קומפוזיציה היא מושג גדול ומורכב וישנם אינספור מדריכים מעמיקים ברשת שיעזרו לכם ללמוד את הנושא. לפיכך, לא ארחיב כאן על הכללים הרבים אבל כן אתן כמה דגשים עיקריים שבעיניי רלוונטיים לצילום פרחים. תמסגרו את האובייקט המרכזי דרך מצוינת להבליט את הפרח היא ע"י בניית מסגרת עוטפת סביבו שתמקד את עין הצופה ותוביל אותו לעבר היפיוף. המסגרת יכולה להיות פיזית ומאד ברורה, כמו למשל, מקבץ עלים או ענפים שעוטפים את הפרח ממספר כיוונים. המסגרת יכולה להיות גם פחות ברורה ונראית לעין. למשל, רקע כהה בקרבה המיידית של הפרח המואר יצור מסגור של חשיפה. רקע בצבע מסוים השונה מצבע הפרח יצור מסגור של צבע. חפשו רקע שמעשיר את הסיפור ושיהיה נקי ומוקפד לרקע יש תפקיד חשוב לא פחות מהאובייקט הראשי. הרקע הוא זה שיספר את הסיפור הנלווה לסיפור הראשי, זה שילך לתת המודע של הצופה. לכן, כדאי מאד שהרקע יתחבר לוויז'ן שלכם שתרצו להמחיש בצילום. לדוגמא, פרח אדום על רקע ירוק - צהוב יתן לצופה תחושה של טבע, טוהר, אופטימיות. רקע של גדר תיל תתן לצופה תחושה של מלכוד וחוסר נוחות. רקע של פח וזבל מפוזר יתן לצופה תחושה של... (אתם כבר תשלימו). מעבר לכך, הקפידו על רקע נקי ואחיד בקרבתו המיידית של הפרח. הימנעו מענפים או עלים צמודים לנושא המרכזי שיגנבו מהפוקוס של הצופה. אם הרקע ברובו חשוך אך יש בו "כיסים" של אור, נסו להרחיק אותם מהפרח, שכן, גם הם עלולים "ללכלך" אותו ולמשוך את תשומת ליבו של המתבונן. תוסיפו גורם מאזן אחד מכללי הקומפוזיציה שיכולים לתרום רבות לסיפור הטבעי של הצילום הוא כלל הגורם המאזן. כשהפרח עומד לבדו בפריים, הוא עלול לשדר בדידות וליצור תחושה עצובה לצופים. אובייקט מאזן ברקע יכול להפיג את תחושת הבדידות ולהוסיף הקשר חזק יותר לסיפור. זה יכול להיות פרח מאותו הסוג כמו הפרח הראשי, קטן ומטושטש בפריים. זה יכול להיות פרח צבעוני אחר או מספר פרחים בצבעים שונים. זה יכול להיות "כיס אור" קטנה ועדינה. שימו לב שהאובייקט המאזן לא גונב מדי מהפוקוס ומהווה צלע משלימה לנושא הראשי. הוסיפו שכבה מעניינת בקדמת הפריים הטיפ הזה מתחבר בצורה מושלמת לעוד כמה טיפים שכתבתי מקודם, כמו "לצלם בגובה העיניים" ו"למסגר את הפרח". לא רק מה שמתרחש מאחורי הפרח הוא חשוב אל גם מה שלפניו. פריים עמוק יותר בעל מספר רבדים ושכבות יכול ליצור תחושה תלת מימדית חזקה אצל הצופה ולהרשים אותו מעבר למצופה. צילום מלמטה או מגובה הפרח יעזור לכם להוסיף לצילום אזור קטן ומטושטש בעל מרקמים עדינים ומלטפים. נסו לכלול פס של דשא או מקבץ פרחים בקדמת הפריים. נסו, כאמור, למסגר את האזור המרכזי בעזרת אותו האזור המטושטש שמתחתיו. שלבו את כל הטיפים שכתבתי על הרקע, כגון ניקיון ואחידות גם במקרה הזה. הקפידו על חיתוכים חיתוך הפריים בצורה לא סימפטית או גסה יכול לפגוע באיכות הצילומית של הפריים שלכם, גם אם כל יתר הדברים עובדים בו מצוין. תחשבו מה תרצו לכלול בפריים ומה להוציא ממנו. תזכרו שבמקרים רבים - כל המוסיף גורע, וכל הגורע מוסיף. תשאירו ספייס מסביב לפרח ואל תחתכו קרוב מדי לקצה. הקפידו לשמור מקום גם לגורמים המאזנים שברקע. מצד שני, אם כבר החלטתם לחתוך אובייקט מסוים, תחתכו במרכזו כדי שזה יראה כאילו זאת כוונת המשורר ולא כטעות. לסיכום מקווה מאד שהמאמר הזה יעלה בכם את המוטיבציה לצאת החוצה ולצלם את נפלאות הטבע הצעוניות האלה שמתעוררות לחיים בתקופת החורף הקריר. כמו שאני תמיד אומר, אם כבר מצלמים, אז עדיף לצלם בצורה כמה שיותר יפה ומרגשת. כזו שתגרום לנו להתאהב בצילום כל פעם מחדש ותמשוך עוד ועוד אנשים לתחום הנפלא הזה. כפי שראיתם, זה יכול להיות בזריחה או בשקיעה, במקום רחוק ומיוחד או בפינה הירוקה ממש מתחת לבית. העיקר שנצא, נחווה ונצלם כמה שיותר. שלכם, תמיד. ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

כשהעולם עצר מלכת הקורונה הגיחה לעולמנו ממש לפני שנה, בתחילת מרץ 2020. בתקופה ההיא היינו שאננים למדי וחשבנו שזה הולך להיות סוג של אבולה. בקטנה. רחוק מאיתנו. למתחילים. משהו שלא ישפיע יתר על המידה על חיינו, לא יותר מאשר שלט מזדמן בשדה התעופה הלאומי של מדינת X-לנד שאומר "הזהרו מקורונה ותשטפו ידיים". אז את הידיים שטפנו אבל זה בטח לא עזר לנו למנוע את הסיוט שהגיע מעט אחרי זה - משבר כלל עולמי ששיתק את חיינו לחלוטין, במידה מסוימת, עד היום. ואז הגיע הסגר הראשון שוק טוטאלי. אחרית הימים. פיניטו לה קומדיה. מה זה בכלל סגר ואיפה המילה הזו נוצרה? מה עושים איתו? באמת אסור לצאת מהבית? מה זה, מלחמת העולם השלישית? כבוד השוק במקומו מונח, אבל שמח להגיד שהאופי האנושי הסתגלן עזר לנו להבין מהר מאד את הסיטואציה ולעשות התאמות. פתאום כולם התחילו לחשוב במוד "איך הופכים משבר להזדמנות". פתאום, כולם למדו בזום. פתאום, כולם ערכו תמונות ישנות. פתאום כולם הפכו לצלמי סטודיו ביתי או צלמי טבע לנשיונל ג'יאוגרפיק בגינה הציבורית מתחת לבית. וכך פעלתי גם אני. הבוקר הפרטי שלה ה-מיני פרויקט הזה נוצר בעקבות המחשבות על הרוטינה היום יומית שעברנו באותה התקופה. לא עוד שגרה יומית מגוונת וחוויות מלאות בשינויים וריגושים כפי שהיינו רגילים מאז ומעולם. לא עוד עבודה - צילומים - סדנאות - חברים - עריכות - טיולים - צפון - דרום - מזרח - מערב ... קמים בבוקר, מצחצחים שיניים. מכינים קפה. דואגים לכמה מטלות בית. קוראים ספר להפיג את השעמום. זהו. גילוי נאות. זאת לא באמת הייתה השגרה היומית שלנו ובפועל נשארנו פעילים ותזזיתיים מאד גם בסגר. העבודה נשארה עבודה. הסדנאות התחלפו בזומים בלייב. צילומים הפכו לבניית תשתיות ותוכניות לעתיד. הפרויקט הזה הוא פרי הדמיון שלנו בלבד, על איך הבקרים שלנו היו יכולים להיראות אילולא הקוץ ב... האספקט הצילומי הרעיון היה ליצור סיפור ויזואלי של השגרה היומית ה"משעממת" אך בצורה טיפה פחות סטנדרטית ממה שהמחשבה הראשונית הייתה מייצרת. כמה קווים מנחים שליוו אותי בפרויקט צילום בעדשה רחבה מאד, כדי ליצור פורטרט סביבתי שכולל הרבה פרטים מתוך הרקע ואת האוירה הכללית בבית. צילום מלמטה או בזוויות לא שגרתיות. העיוות של העדשה הרחבה רק הוסיף לאפקט שרציתי לייצר והציג את הצילומים בצורה מעניינת יותר. במקרים בהם המיקום לא איפשר לי להגיע לספוט המדויק בעצמי, העמדתי את המצלמה היכן שהתאפשר והצילום עצמו התבצע עם טיימר. הפיכת סדר החשיבות של האובייקטים בתמונה. כלומר, האובייקט הראשי, זה שצפוי שיהיה בפרונט ובפוקוס, הפך להיות האובייקט המשני, מטושטש ברקע. לחלופין, האובייקט המשני, שלרוב נמצא ברקע, הפך להיות המוביל בכל סצינה. צילום עם התאורה הזמינה בלבד - טבעית מבחוץ או מלאכותית בתוך הבית, אך ללא אביזרים או פלאשים. יאללה, מספיק לכתוב. בואו נקפוץ לתמונות. בהמלצת השיננית כי הכביסה לא תכבס את עצמה נס גדול (וטבעוני) יהיה כאן על קפה ו"בחירתו של הטועם" המדריך לטרמפיסט לסיום הפרויקט לקח בסופו של דבר כמה שעות. חשיבה על הרעיון הצילומי בכל סצינה, חיפוש זוויות מעניינות, דיוק קומפוזיציה, בחינת התוצאות... היו אלה כמה שעות נהדרות של עבודה משותפת עם זוגתי מיכל, שכמו תמיד זרמה על השגעונות שלי בצורה נפלאה. סולידי. כיפי. מרענן. משהו שלא הייתי עושה לעולם אם לא הסגר. לא מאחל לאף אחד עוד סגר. כן מאחל לכם שתמיד תהיו יצירתיים, שתמצאו את השפה הצילומית שלכם ושתמיד תהיו בסביבת שותפים נהדרים לדרך. אשמח לשמוע את דעתכם. אם בא לכם לשתף על הפרויקטים שלכם - מוזמנים באהבה. יום נפלא! ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

אלבום פיקאבוק סקירה קצרה + מדריך כיצד להדפיס אלבום בעיצוב אישי דרך האתר של פיקאבוק הקדמה כבר זמן מה שרציתי להכין אלבום מושקע שיסכם את עבודתי לשנת 2020. השת"פ החדש בין פוטוטיפס לחברת פיקאבוק יצר עבורי את ההזדמנות המושלמת לעשות זאת. כחלק מהתנעת השת"פ פיקאבוק פינקו אותנו באלבום מתנה להתרשמות וסקירה. מיד נעניתי למשימה, בחרתי את התמונות הנבחרות מ-2020, עיצבתי את האלבום במערכת ה(כמעט) אוטומטית שלהם (על זה בהמשך) וביצעתי את ההזמנה. האלבום - ההתרשמות האישית שלי לפני כשבוע האלבום הגיע והוא נראה נהדר! הכריכה והעמודים מרגישים עבים ואיכותיים והתמונות נראות מעולה בהדפסה, למרות החששות שהיו לי מהמעבר מ"שולחן העריכה" לדפוס. הגדלת התמונות תמיד מלווה בחשש מפגמים בעריכה ופיקסליזציה, אך באלבום הזה ההדפסה יצאה מעולה ברוב התמונות עם כמה אי דיוקים קטנים בחלק קטן מאד מהתמונות. שני דברים שהבחנתי בהם שסביר מאוד להניח קשורים יותר לעריכה שלי ושלב ההכנה לדפוס מאשר להדפסה של פיקאבוק. עם זאת, כחלק מהסקירה האובייקטיבית - אני מרגישה את הצורך לציין אותם. 1. אזורי ה-היילייטס ב- 2-3 מהתמונות שהיו מראש בהירים מאד וספקולריים (מנצנצים) נראו פחות טוב על הנייר ולכן הייתי מציעה להרגיע מעט את ההיילייטס כשאתם עורכים להדפסה גם אם הם נראים בסדר על המסך. 2. בחלק קטן מהתמונות, הגוון האדום מודגש יותר ממה שהתכוונתי בעיקר באזורי הצללים של גווני העור. גם כאן, כדאי להכיר את "אופי ההדפסה" של פיקאבוק ולהיות זהירים יותר עם הגוונים הכתומים - אדומים. כמו שאמרתי, ככל הנראה שני הדברים האלו קשורים יותר לתנאי העריכה שלי מאשר למכונות ההדפסה של פיקאבוק שעל פי השיחות איתם עובדים עם מכונות מקצועיות מהמדרגה הראשונה, מכונות מכוילות שתמיד יתנו לכם את אותם הצבעים בדיוק בכל הדפסה. אני לא יכולה לומר אותו דבר לגבי הגדרות הצבעוניות של המצלמה, המסך או העריכה שלי שמשתנים תדיר לפי העין. בשורה התחתונה בשורה התחתונה האלבום נראה מרשים ומקצועי וכיף גדול להציג אותו ללקוחות ואורחים שמגיעים להתרשמות. חשוב לציין שזהו אלבום מצוין שמתאים יותר להדפסת צילומים ותמונות מטיולים או אירועים משפחתיים לצד עבודה מקצועית עם לקוחות. ניתן להדפיס אלבומים כאלה גם לחתונה ו/או באירועים חשובים, אך מי שמחפש את רמת ההדפסה המוזיאונית יאלץ לפנות למקומות אחרים. אז אם זה משהו שתמיד רציתם לעשות, במיוחד בתקופת החגים המלאה בטיולים - אני לגמרי ממליצה להכין לעצמכם אלבום מרגש של העבודות שלכם. עיצוב האלבום כל מה שאתם צריכים לדעת על עיצוב אלבום אישי לעבודות הצילום שלכם או לצילומים המשפחתיים שלכם בהמשך המאמר >> שלב ראשון – בחירת התמונות השלב הזה עשוי לקחת מעט זמן ותלוי בכמה אתם מסודרים עם הקבצים שלכם. אני לא, ולכן זה היה השלב שלקח לי הכי הרבה זמן. הכינו לכם תיקייה ובה שימו את כל התמונות שתרצו להכניס לאלבום. שלב שני – ייצוא התמונות מחדש באיכות המתאימה אחרי שהחלטתם אילו תמונות תרצו להדפיס, בחנו מה איכות הקבצים שלכם. האם יש לכם את כל התמונות באיכות גבוהה? או שאתם צריכים לייצא אותן מחדש באיכות להדפסה? איך תדעו אם הקבצים שלכם באיכות טובה להדפסה? פשוט מאוד, המערכת של פיקאבוק תאמר לכם, בכל פעם שאתם מעלים תמונה ובהתאם לגודל הפריסה הרצוי שלה על העמוד המערכת תגיד לכם באחוזים מה איכות התמונה שתתקבל. מוזמנים למאמר המפרט את תהליך הייצוא המומלץ להדפסה ולפייסבוק בתוכנת לייטרום שלב שלישי – בחירת תבנית עיצוב לאלבום זה הזמן להכנס לאתר של פיקאבוק ולהתחיל לעצב את האלבום שלכם >> https://www.picabook.co.il/ בשלב הראשון המערכת תבקש מכם לבחור עיצוב מבין כמה עשרות עיצובים שפיקאבוק יצרו לנוחות המשתמשים. חשוב(!) אם אתם רוצים לעצב את האלבום שלכם מאפס בעיצוב חלק ללא תבנית נושא עברו ללשונית השמאלית – "עיצוב חכם ללא תבנית" ובחרו באופציה האחרונה – ללא רקע. שלב רביעי – בחירת סוג האלבום אחרי שבחרתם את תבנית עיצוב האלבום המערכת תבקש מכם לבחור את סוג האלבום והמימדים שלו, אני בחרתי באלבום פורטרט ובהדפסת יהלום – שהיא ההדפסה הכי איכותית (הדפסה שטוחה על נייר פוטו). שימו לב שלמרות שזה לא מצויין בשום מקום, כל האלבומים הם בעלי כריכה קשה. שלב חמישי – עיצוב האלבום בשלב הבא המערכת תבקש מכם להזין שם לאלבום ותכניס אתכם לתוך תוכנת העיצוב. הדבר הראשון שתרצו לעשות – להעלות את כל התמונות מהתיקיה שהכנתם מבעוד מועד. לאחרי מכן, על מנת להכניס את התמונות לתוך העיצוב, פשוט גוררים את התמונה שאתם רוצים אל תוך המקום המיועד באלבום. כמובן שניתן לשנות את כל הפרמרטים הראשוניים לפי העדפתכם. אם אתם לא יודעים איך לעשות משהו שאתם רוצים לעשות – תמצאו את התשובות למרבית השאלות באזור סרטוני ההדרכה של האתר – אליו ניתן להגיע בלחיצה על האייקון בסרגל הכלים העליון או בלינק הבא: https://www.picabook.co.il/HE-IL/faq-editor.asp#tube יש גם אופציה להכניס טקסט – כאן הרגשתי שמבחר הפונטים באנגלית עשיר יותר לעומת העברית והנושא הזה טעון שיפור. למי שדווקא רוצה טקסט בעברית זה יתרון. אפשר לראות תצוגה מקדימה של עיצוב האלבום - משהו שאני ממליצה בחום לעשות, כי דברים שרואים משם לפעמים לא רואים מכאן. ניתן גם לשתף את העיצוב עם אנשים נוספים כדי לקבל את חוות דעתם לפני ששולחים להדפסה. לאחר מכן יש לכם אופציה לשמור את עיצוב האלבום וכשבאמת סיימתם – ניתן לבצע את ההזמנה ולשלוח את האלבום להדפסה. אם תרצו לקבל את ההנחה של פוטוטיפס להדפסת אלבום בפיקאבוק, מוזמנים לשלוח אלינו מייל ל: contact@phototips.co.il לינק לאתר של פיקאבוק >> https://www.picabook.co.il/ תהנו! :) בר.

מה זה פילטר ND והאם צריך חצובה כדי לצלם איתו? איך לקבוע את זמן החשיפה אם יש לי פילטר של 5 סטופים? המצלמה שלי לא מתפקסת עם הפילטר, מה עליי לעשות? בעקבות השאלות הרבות והחוזרות על הטכניקה בקבוצת הפייסבוק שלנו ובהודעות פרטיות, החלטתי שהגיע הזמן לכתוב מאמר מסודר שיסביר חד וחלק את הנושא - צילום חשיפות ארוכות בעזרת פילטר ND. ואם אדייק, מיני סדרה של שני מאמרים, שלא יהיה עמוס מדי. במאמר הראשון אדבר על מהו בכלל פילטר ND ואיזה סוגי פילטרים קיימים, איך מסמנים את העוצמות שלהם ועוד. במאמר השני אחשוף בפניכם את הטכניקות בהן אני משתמש בצילום חשיפות ארוכות עם הפילטר. הפטריות של ים המלח בזריחה Nikon Z7ii, Nikkor 14-30 F/4 Z Mount F/16, ISO64, 20 sec. Kase Filter ND1000 תקציר מנהלים - פילטר ND ב-30 שניות לחסרי הסבלנות, שרוצים הסבר מתומצת ומהיר. פילטר ND הוא זכוכית כהה המורכבת מלפני העדשה. מטרתו לחסום חלק מהאור ולמנוע ממנו להגיע לחיישן. בעזרתו ניתן לצלם חשיפות ארוכות יחסית גם באור יום מבלי לשרוף את הפריים. הם מגיעים במגוון צורות, עוצמות ורמות גימור. קצר מדי? אז בוא לא נתעצל ונמשיך לקרוא ולחפור קצת לעומק. פרולוג קצת פילוסופיה על תנועה. החיים שלנו מלאים בתנועה מתמדת. בראש ובראשונה ברמה הקונספטואלית - אנחנו גדלים, לומדים, צומחים, נהיים צלמים טובים יותר. אבל לא פחות חשובה היא התנועה הפיזית. אנחנו הולכים, מטיילים, מתבוננים ברכבים נוסעים או מים זורמים. תנועה בלתי פוסקת, בכל מקום. כאמנים נרצה ליצור אימאג' של התנועה הזו ולהנגיש אותו לצופה בצורת סיפור צילומי מעניין ומרשים. תנועה טיפוסית באיילון Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 F/16, ISO100, 0.6sec. Kase Filter ND64 התנועה מתבטאת בשינוי כלשהו בסצינה שמתרחש לאורך פרק זמן מסוים. ישנן דרכים רבות להציג אותה בצורה ויזואלית. למשל וידאו, המציג מספר פריימים מתחלפים ברציפות האחד אחרי השני היא אחת הדרכים. כצלמי סטילס, האתגר שלנו שונה ועלינו להציג את התנועה בפריים אחד, או לכל היותר בסדרה קצרה של תמונות בודדות. למזלנו, ספקטרום האפשרויות העומדות לרשותנו הוא די רחב, החל מהקפאה מוחלטת של התנועה ועד למריחתה בעזרת חשיפות מאד ארוכות. במיני סדרת המאמרים הזו אתרכז בטכניקה אחת מיני רבות - זאת המדברת על צילום בחשיפה ארוכה ושימוש בפילטר ND. בואו נתחיל! נמל יפו מתעורר לחיים Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/14, ISO100, 40 sec, Kase Filter ND64 צילום בחשיפה ארוכה באור יום - מדוע צריך פילטר? דמיינו לרגע את הנוף הבא - נחל זורם עם מפל מלא בקצף שנופל לתוכו, צמחיה יפהפייה בצידי הנחל, תאורת זריחה זהובה מהממת. סצינה מושלמת לצילום בחשיפה ארוכה ומריחת זרמי המפל השוצף. כדי לקבל מריחה משמעותית של המפל נרצה לצלם במהירות תריס איטית יחסית, למשל, למשך שניה שלמה. מפל סער במלוא תפארתו Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 F/13, ISO 100, 0.6 sec, Kase Filter ND64 אם נצלם את הסיטואציה As Is נקבל פריים חשוף מדי כשרובו יתמלא בפיקסלים שרופים ומידע רב שלא ניתן לשחזור. מה עושים? ניתן להקטין את משך החשיפה, למשל לעשירית השניה. אבל אז נפגע באפקט האומנותי שדורש חשיפה ארוכה יותר. ניתן לסגור צמצם עד הסוף, אך גם לו יש גבול מבחינת כמה אור הוא יכול לחסום. מה גם, תופעת הדיפרקציה שמתלווה תמיד לצמצמים סגורים תפגום בחדות הכללית של התמונה. אפשר גם להגיע הרבה לפני הזריחה, בחושך. אבל אז נאבד את הצבעים היפים של זריחה ולא תמיד זה מסתדר עם הלו"ז. ואפשר גם להשתמש בפילטר ND. מהו פילטר ND בדומה למשקפי שמש לעיניים, תפקידו של הפילטר לחסום חלק מהאור שנכנס לתוך העדשה ולאפשר צילום בחשיפה ארוכה יותר ממה שהיה אפשרי בתנאיי תאורה הקיימים. הפילטר עשוי מזכוכית כהה והוא מורכב מלפני העדשה בצורה שמחייבת את האור לעבור דרכו. האותיות ND הן ראשי תיבות של Neutral Density, דהיינו צפיפות נייטרלית. ניתן לומר שה"צפיפות" היא עומדן לעוצמת הפילטר וה"נייטרליות" מתבטאת בעובדה שהפילטר אמור לשמר את כל תכונות האור (צבע, כיוון, אחידות). פילטר ND מעגלי התצורה הפופלרית ביותר שרוב הצלמים משתמשים בה היא פילטר מעגלי אשר מתברג על העדשה. פילטרים כאלה מגיעים במספר גדלים כך שיתאימו לקוטר העדשה שלכם. נהוג לחלק פילטרים מעגליים לשתי תתי קטגוריות - פילטרים בעלי עוצמה קבועה ובעלי עוצמה משתנה. פירוט על שתיהן - בהמשך המאמר. פילטר ND400 מעגלי המחשיך את התמונה ב-8.6 סטופים. זהו פילטר חזק למדי, ולכן מופיע כמעט שחור לגמרי בתמונה פילטר ND מרובע או מלבני צלמי נוף מקצועיים מעדיפים לרוב להשתמש במערכות פילטרים יותר מתוחכמות (ויקרות). במקרה זה הפילטר מגיע כמערכת הכוללת התקן מיוחד שמתלבש על העדשה (בהברגה או עם מנגנון התקנה ייעודי) בשילוב עם פילטר מרובע ש"מחליק" לתוך ההתקן. פילטר מרובע של חברת Kase המתלבש על העדשה בעזרת התקן מיוחד מערכות כאלה מיוצרות ע"י מיטב המותגים ורובן איכותיות מאד. אם אתם מאוהבים בסגנון צילום שכזה והחלטתם להשקיע בטופ - זהו לגמרי הכיוון שלכם. פילטר ND מדורג יתרון בולט נוסף של מערכות "מרובעות" הוא היכולת להשתמש בפילטרים מדורגים, Graduated ND Filters או בקיצור GND. בפילטרים כאלה, חלקה העליון של הזכוכית חשוך ואילו חלקה התחתון שקוף לגמרי. החלוקה הזו עוזרת לצלמי נוף טבעי ואורבני לטפל באחד האתגרים השכיחים בצילום נוף - הטווח הדינמי הרחב. השמיים בד"כ בהירים מאד ואילו הקרקע חשוך למדי. בסיטואציה כזו, המצלמה עלולה להתקשות בלכידת הפרטים המעניינים גם באזור החשוך וגם בבהיר. פילטר מדורג בא לאזן את הפערים, להחשיך את השמיים ולהשאיר את הקרקע כפי שהוא ע"מ לשמר את כל הפרטים בשני האזורים. פילטר GND עם מעבר הדרגתי בין האזור החשוך לבהיר אגב, בצורה מפתיע מעט, גם צלמי כוכבים מוצאים שימוש בפילטרים כאלה, כשהאתגר בד"כ הפוך למה שציינתי קודם. לעיתים קיים זיהום אור קל אשר מאיר על הקרקע וגורם לו להיות בהיר מדי בפריים הסופי ולמשוך את עין הצופה יתר על המידה, בטח בהשוואה לכוכבים. פילטר מדורג המורכב הפוך (החלק החשוך מלמטה) יעזור להתמודד עם התופעה. עוצמת פילטר ND והמושג סטופ הגודל לא קובע, אבל העוצמה כן והיא מבטאת עד כמה חזקה חסימת האור של הפילטר. את עוצמות הפילטרים מגדירים בעזרת המושג סטופ המוכר לכולם. על קצה המזלג, סטופ מייצג הכפלה או חצייה (מלשון חצי) של כמות האור. פילטר שחוסם סטופ אחד של אור מוריד את החשיפה פי 2. פילטר של 3 סטופים יחסום את האור פי 8 (כלומר, חלוקה ב 2 שלוש פעמים, או 2 בחזקת שלוש למתמטיקאים שביניכם). להבנה מעמיקה יותר של המושג סטופ, הכנו לכם שלושה מאמרים שמסבירים את הנושא מ-א ועד ת' סטופ בצילום - מאמר מס' 1 - מהי משמעות המושג סטופ ואיך מחשבים אותו סטופ בצילום - מאמר מס' 2 - שימושים מקובלים במושג סטופ - סיבוב הגלגלת סטופ בצילום - מאמר מס' 3 - שימושים מקובלים והסברים פילטרים בעלי עוצמה קבועה פילטרים שעוצמתם קבועה מורכבים מזכוכית אחת שחוסמת את האור בצורה אחידה. ישנם פילטרים חלשים יחסית, למשל של 2, 3 או 5 סטופים. פילטרים של 6 סטופים ויותר נחשבים לחזקים יותר ויאפשרו הגדלה משמעותית של זמן החשיפה. פילטרים בעוצמה קבועה יכולים לבוא הן בתצורה המעגלית המתברגת על העדשה והן בצורה המלבנית / ריבועית. פילטר ND64 מרובע של חברת Kase פילטרים בעוצמה משתנה (Variable Density) ישנם פילטרי ND מעגליים בהם ניתן לשנות את עוצמת חסימת האור. פילטרים אלו מורכבים משתי זכוכיות בעלות תכונות חסימה והכוונת אור שונות. ניתן לשלוט על עוצמת הפילטר ע"י סיבוב אחת הזכוכיות. על פניו, זה נשמע חלומי - היכולת לשנות את עוצמת חסימת האור בזמן אמת ולאפשר שליטה טובה יותר באפקט האומנותי המושג בעזרת זמן חשיפה משתנה. בפועל, רוב הפילטרים האלה פוגעים באיכות התמונה בצורה משמעותית, מעוותים צבעים ומייצרים תצורות צבע וחשיפה מוזרות (למשל, תופעת ה-X המוכרת, או אזורים שלמים בתמונה שהם חשוכים מדי מול אזורים אחרים בהירים). התופעות האלה מתגברות אף יותר בעוצמות החזקות יותר של הפילטר, דווקא במגרש המשחקים שיותר מעניין צלמי סטילס. ההמלצה הכללית שלי לצלמי סטילס - הימנעו מרכישת פילטר בעוצמה משתנה. מפלי הניאגרה המרשימים. ניסיון לחשיפה ארוכה עם פילטר בעוצמה משתנה של חברה ששמה נשמר במערכת. לכו תטפלו בזה בלייטרום הסימונים המקובלים על פילטר ND ישנם שני סוגי סימונים עיקריים לפיהם ניתן לקבוע את עוצמת הפילטר - סימון לפי פקטור הפילור וסימון פי הצפיפות האופטית. בואו נבהיר את הדברים (או נחשיך, תלוי איך מסתכלים על זה). פקטור הפילטר Filter Factor סימונים מוכרים לדוגמא: ND32, ND8, ND400 וכו'. הפקטור, שהוא המספר שרשום לצד הצמד ND אומר "פי כמה פחות אור הפילטר מעביר". בדוגמאות הקודמות, ND8 אומר שהפילטר חוסם פי 8 אור ואילו פילטר ND400 חוסם פי 400. ככה פשוט. פילטר ND400 של חברת Hoya שימו לב שלא לבלבל בין הפקטור לבין מספר הסטופים שהפילטר חוסם. הם לא אותו הדבר! למשל, פילטר ND8 אינו חוסם 8 סטופים, אלא 3 בלבד בלבד. ולמה זה? בואו נבין איך זה עובד. כל סטופ בעוצמת הפילטר = חלוקה של החשיפה פי 2. בדוגמא עם פילטר ND8 חסימה של סטופ אחד שוות ערך לחצי מהחשיפה. בסטופ השני נקבל רבע מהחשיפה. בסטופ השלישי נקבל שמינית מהחשיפה המקורית, כלומר, פי 8 פחות אור. לפיכך, ND8 חוסם שלושה סטופים של אור. אם נמשיך ל-ND16 נקבל פילטר של 4 סטופים, ND32 חוסם 5 סטופים ואילו ND64 הוא פילטר של 6 סטופים. לחובבי המתמטיקה, הנוסחה לחישוב היא: פקטור = 2 בחזקת מספר הסטופים. חלק מהפילטרים חוסמים מספר לא שלם של סטופים. למשל, ND400 הוא פילטר של בערך 8.6 סטופים (400 נמצא בין 256 שהוא 2 בחזקת 8 לבין 512 שהוא 2 בחזקת 9). ND1000 מייצג עוצמה של 10 סטופים, אם כי המספר המדויק היה צריך להיות 1024... צפיפות אופטית Optical Density סימונים מוכרים לדוגמא: ND 0.9, ND 1.8 וכד'. לטעמי, שיטה זו קצת פחות אינטואיטיבית מהקודמת אך עדיין כדאי להכיר אותה כי חלק מהחברות המובילות משתמשות דווקא בה. לא אכנס כאן לכל הטרמינולוגיה הפיזיקלית והמתמטית סביב נושא חסימת האור, אבל רק אציג את הרעיון בגדול (זהירות, עוד נוסחה לפניכם). במילים - הצפיפות האופטית של הפילטר היא הלוגריתם על בסיס 10 של פקטור הפילטר (מהשיטה הקודמת). כלומר, המספר 10 בחזקת הצפיפות האופטית יתן לנו את הפקטור. כמה דוגמאות. 10 בחזקת 0.9 יתן לנו בערך 8, כלומר לפי שיטת סימון זו, ND 0.9 הוא שווה ערך לסימון ND8 בשיטה הקודמת - פילטר של 3 סטופים. פילטר של 6 סטופים יסומן כ-ND 1.8 (שווה ערך ל ND64 בשיטה הקודמת) כי 10 בחזקת 1.8 שווה בערך ל 64. לסיכום שיטות הסימון אם כל המתמטיקה בלבלה אתכם, זה ממש בסדר. מה שחשוב באמת זה שתכירו את הסימונים השונים ותדעו להבין מהם את עוצמת הפילטר שברשותכם ומה הוא מאפשר לכם לעשות. ריכזתי עבורכם טבלה שמסכמת את העוצמות השונות והסימונים המתאימים, כמו גם דוגמא למהירות תריס אקוויוולנטית עם הפילטר, ביחס לכמה מהירויות תריס "בסיס" ללא הפילטר (1/1000, 1/200 ו-1/15). טבלת עוצמות של פילטרי ND טיפוסיים והסימונים שלהם מילה על צילום וידאו ופילטר ND בעוצמה משתנה צלמי וידאו מצלמים חלקים נרחבים מהחומרים שלהם בקצב פריימים של 25fps. במקרה כזה מומלץ לצלם במהירות תריס של 1/50sec כדי ליצור תחושה של תנועה חלקה וטבעית. זה לא תמיד אפשרי בתנאי תאורה מסוימים ולכן נאלצים הם להשתמש בפילטר ND, בד"כ בעוצמה חלשה יחסית. העניין הוא שוידאו לרוב תזזיתי יותר מאשר סטילס ותנאי התאורה עלולים להשתנות מהר מאד. במקרים אלו, דווקא פילטר בעוצמה משתנה יכול להיות שימושי למדי ויש הצדקה לרכוש אחד כזה למען נוחות העבודה וכדי לא להתעסק בהחלפה מתמדת של פילטרים בעוצמה קבועה. העיוותים והפגיעה באיכות התמונה שהזכרתי קודם יהיו קטנים יחסית בעוצמות החשכה החלשות של 1-3 סטופים כפי שצלמי הוידאו צריכים. מה שלא יהיה, כדאי לעשות מחקר מקדים ולרכוש פילטר מושקע ואיכותי של חברה מוכרת כדי שההשקעה באמת תניב את הפירות. מילה על פילטר מקטב - Polarizer פילטר מקטב בהגדרתו אינו חלק מובנה במשפחת פילטרי ND ותפקידו שונה. עם זאת, חשוב לדבר עליו לצד אחיו הגדול כי יש לו מקום ראוי בתיק של כל צלם טבע שרוצה לדייק את עבודותיו. תפקידו המרכזי הוא להקטין ואף למנוע השתקפויות ממשטחים חלקים כמו מים, חלונות וכדומה. הוא מורכב משתי זכוכיות המחוברות אחת לשניה שמעבירות את קרני האור בצורה שונה. סיבוב של אחת הזכויות יגרום לאור המשתקף על גבי המשטח להיחלש כך שנוכל לראות את האובייקטים שמאחורי ההשתקפות. פילטר מקטב של חברת Kase יעילות הפילטר תלויה מאד בתנאיי הסביבה, כיוון מקור האור וכו' ולא תמיד ההשתקפות תיעלם. יותר מכך, יהיו מקרים בהם דווקא כן נרצה השתקפות חזקה כך ששימוש בפילטר יהיה מיותר. מה הקשר בין פילטר מקטב ל-ND? פילטר מקטב מוריד את כמות האור בערך בסטופ עד סטופ וחצי, כתלות בדגם, ביצרן וכו'. לפיכך, מעבר לתפקדו הראשי להעלים השתקפויות, הוא פועל גם כמעין פילטר ND חלש. ניתן לנצל זאת במידה ונרצה לצלם מריחות קלילות בלבד, או להוסיף אותו לפילטר ND הראשי כדי להוריד עוד יותר את מהירות התריס. פטריה בים המלח, מכוסה במים Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 F/14, ISO 100, 33 sec, Kase Filter ND1000 + PL השורה התחתונה - ההמלצה שלי לפילטר ND איזו חברה ורמת גימור לרכוש? ישנן חברות רבות המייצרות פילטרי ND והרמה שלהם יכולה להשתנות מקצה לקצה. ההמלצה שלי היא להשקיע כמה מאות שקלים לפחות בפילטר איכותי של חברה מוכרת - ההנאה מהתוצרים מובטחת. פילטרים זולים של חברות לא מוכרות מאד לא מומלצות, ולמרות החסכון בכסף, האיכות ברוב המקרים תפגע משמעותית. כפי שכתבתי קודם, ממליץ לכל צלמי הסטילס לרכוש פילטרים בעוצמה קבועה ולא להתפתות לפילטרים משתנים שאיכותם נטולה בספק. מי שמחפש את רמת הגימור והאיכות הגבוהים ביותר של המותגים המובילים (והיקרים) ביותר יכול ללכת על הפילטרים של חברת Lee Filters (המלבניים עם ההתקן המיוחד) או B&W. אלו מכם שמחפשים פילטרים איכותיים מאד במחירים יותר נוחים יכולים ללכת על חברות כמו Hoya, Nisi או Haida שמספקים יחס עלות תועלת מעולה לצלמים חובבים ומקצועיים כאחד. למה לשים לב ברכישת פילטר? שימו לב שהפילטר מתאים לקוטר העדשה הרחבה שלכם שסביר שהיא בעלת הקוטר הגדול ביותר. הרי ברוב המקרים תשתמשו בפילטר דווקא איתה. בהמשך, תוכלו לרכוש מתאמים זולים ליתר הקטרים בעדשות האחרות שלכם. איזו עוצמה לרכוש? אין תשובה נכונה. פילטר חלש יחסית (עד 5 סטופים) יתאים למריחות קלות באור יום או משמעותיות יותר בשעות הדמדומים. פילטר חזק (מעל 6 סטופים) יאפשר לכם חשיפות די ארוכות באור יום ומאד ארוכות בשעות בין הערביים. תחשבו איפה ומתי תצלמו, איזה אפקט תרצו לייצר בתמונות שלכם ותחליטו בהתאם. אם יש אפשרות, תרכשו שני פילטרים בשתי עוצמות שיתנו לכם מרווח פעולה רחב יותר. כאמור, אל תתבלבלו בסימונים! למשל, פילטר ND8 חוסם שלושה סטופים בלבד. תחזרו למאמר הזה כדי לוודא שאתם רוכשים פילטר בעוצמה הרצויה. לסיכום מקווה שהסקירה הזו עוזרת לכם להבין סוף סוף מהו פילטר ND ומה כדאי לבחון בשלב הרכישה. במאמר הבא, השני בסדרה זו, אכתוב על שיטת העבודה שלי עם הפילטר והטכניקה המומלצת. בנוסף, אפרט על מגוון האפשרויות שניתן לנשיג בעזרתו מהבחינה האומנותית עם מספר דוגמאות מעניינות. אם יש לכם שאלות - אני כאן עבורכם, תמיד. מוזמנים לכתוב לי כאן או בקבוצת הפייסבוק שלנו כדי שעוד צלמים ילמדו מהתשובות. שלכם. ויקטור קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

A snapshot steals life that it cannot return. A long exposure creates a form that never existed. Dieter Appelt חשיפות ארוכות תמיד ריתקו אותי. בעזרתן אפשר לראות את העולם בדרכים שמעולם לא דמיינו שקיימות. מספיק להתבונן בתמונה של מפל מהמם עם שובלים ארוכים של זרימת המים שנמרחים בעדינות על גבי הפריים כדי להבין על מה אני מדבר. טכניקת הצילום הזו במקרים רבים דורשת שימוש בפילטר ND, פילטר מיוחד בעזרתו ניתן לצלם חשיפות ארוכות גם באור יום. זאת בדיוק הסיבה לשמה התכנסנו כאן היום - להסביר את הקשר בין פילטר ND לבין חשיפות ארוכות ולתאר שלב אחר שלב איך נכון להשתמש בו כדי לקבל תוצרים משמעותיים ומרגשים. חשבתי לנכון לחלק את הנושא לשניים ולכתוב סדרה של שני מאמרים שיתנו לכם את כל המידע הרלוונטי בצורה יעילה ומסודרת. המפל ריו סלסטה בקוסטה ריקה בעל צבע התכלת המהמם Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/14, ISO100, 5sec, Kase ND1000 במאמר הראשון בסדרה סיפרתי לכם על הפילטר עצמו - מה המשמעות שלו, אילו פילטרים קיימים בשוק ומהם הפרמטרים שלהם. במאמר הזה שלפניכם, שמח לשתף אתכם שלב אחרי שלב בתהליך העבודה האישי שלי בצילומי חשיפה ארוכה עם הפילטר המדובר. מהו פילטר ND - תזכורת קלה מהמאמר הקודם פילטר ND, תפקידו לחסום חלק מהאור הנכנס לעדשה כדי לאפשר צילום בחשיפות ארוכות גם בתאורת יום מלאה. למה חשיפות ארוכות? כדי להמחיש תנועה של האובייקטים השונים שנעים בפריים במהלך החשיפה. הוא בנוי מזכוכית כהה המתלבשת על העדשה וחוסם את האור בצורה אחידה על פני כל התמונה. זה מזכיר במידה רבה את פעולת משקפי השמש שכולנו שמים ביום שמשי כדי להגן על העיניים. לפירוט, פשוט תחזרו למאמר הראשון בסדרה הזו. מה אפשר לעשות בעזרת פילטר ND הפילטר מוסיף מגוון אפשרויות לארגז הכלים שלנו ומאפשר יצירת צילומים שלא ניתן להשיג בלעדיו. הקלאסיקה מדברת על צילום חשיפה ארוכה של זרמי מים - בנחל, במפל או אפילו בים. אישית, אני מאד מתחבר לצילום שכזה, גם אם הוא מעט בנאלי - כי זאת ממש לא מילה גסה. החוף בפלמחים כהרגלו מספק פנינות צילומיות מרהיבות Nikon Z7ii, Nikkor 14-30 F/4 Z Mount F/16, ISO64, 6sec, Kase Filter ND64 גם השמיים אינם הגבול ובסיטואציות בהן ישנם עננים דרמטיים ורוח חזקה ניתן להשתמש בפילטר למריחת העננים על מנת לקבל מרקמים כיווניים מרשימים. לונדון לא מחכה לי Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/16, ISO100, 30sec, Kase ND64 שימוש בפילטרים חזקים (10 סטופים ומעלה) יאפשר לנו צילום בחשיפות ארוכות במיוחד, של דקות שלמות. זה יכול לשמש אותנו ליצירת צילומים גרפיים נקיים בסגנון Fine Art. נמל תל אביב ביום סגרירי במיוחד Nikon Z7ii, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/9, ISO100, 180sec Kase ND1000 שימוש נוסף יכול להיות בצילום אורבני בו נרצה למרוח קלות תנועת אנשים ו/או רכבים ולהמחיש את תנועתם בצורה לא שגרתית. צילום רחוב בוורשה Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/9, ISO100, 3sec Hoya ND400 שוק מחנה יהודה התוסס ביום שישי סטנדרטי Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/11 ISO100, 3sec Hoya ND400 הערת צד חשובה ומפתיעה - לא תמיד חייבים להשתמש בפילטר. כפי שאמרתי, לפני הכל, תחשבו על הוויז'ן האומנותי שלכם ועל הסצינה שלפניכם. למשל, אם אתם נמצאים ביער חשוך מול מפל עם זרימה חזקה מאד, יתכן וגם זמן חשיפה קצר יחסית (למשל, 1/3 השניה) יעשה את העבודה. במקרה הזה, אין צורך להשתמש בפילטר וניתן להשיג את התוצאה גם בדרך ה"רגילה", בלעדיו. אי שם בבניאס. צילום קלאסי עם פילטר ND Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/16, ISO100, 1/6sec, No Filter ניתן למצוא עוד מגוון שימושים יצירתיים למדי לפילטר ולחשיפות ארוכות. ההמלצה שלי היא פשוט לחשוב על סצינות עם תנועה משמעותית והרעיונות הייחודיים פשוט יחשפו את עצמם (מבינים מה עשיתי כאן?). תצאו לשטח ותנסו לקבל צילומים מרשימים ומעניינים. מקסימום, תצליחו. רידינג עטוף בעננים Nikon Z7ii, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/16, ISO64, 180sec Kase ND1000 + ND64 "השקופים" ברכבת הקלה הירושלמית Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/20, ISO100, 13sec, Hoya ND400 צילום חשיפות ארוכות עם פילטר ND - הטכניקה - שלב אחר שלב חכם סיני אמר פעם ש-10 הוא מספר עוצמתי ומרשים. לא סתם זהו בדיוק מספר הדברות שניתנו בזמנו כציווי אנושי ומוסרי לעם ישראל. קטונתי מלתת לכם מסרים מוסריים לחיים אבל כן שמח לשתף איתכם את עשרת השלבים איתם אני עובד תמיד בצילום חשיפות ארוכות עם פילטר ND. שלב מקדים - לפני שמצלמים - קודם כל הסיפור בכל סגנון צילום בו תתעסקו, תמיד תזכרו שהטכניקה היא לא המטרה אלא רק הכלי למימוש הוויז'ן האומנותי. נסו להימנע (תמיד) מצילום למען הטכניקה, מגניבה ככל שתהיה. תמיד תחשבו על הסיפור שאתם באים לספר ועל המסר לצופה. הסיפור שבאנו לדבר עליו כאן היום הוא סיפור של תנועה בפריים בודד. זו יכולה להיות תנועת רכבים, אנשים, עננים או מים זורמים. המטרה שלנו כצלמים הוא להעביר את התחושה של התנועה לצופים בצורה הנעימה והמעניינת ביותר. שקיעה מהממת מעל גשר קארל, פראג המטרה הייתה ליצור תחושה של המולה וצפיפות על הגשר בדגש על התנועה של האנשים Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/9, ISO100, 3sec Kase ND64 סביבון, סוב סוב סוב הטורבינות בגולן עם תנועת להבים קטנה Nikon Z7ii, Tamron 24-70 F/2.8 G2 F/14, ISO 80, 8sec Kase ND1000 שלב 1 - חיפוש קומפוזיציה מהיד לאחר שהגעתם לסצנה הראויה בעיניכם לצילום בחשיפה ארוכה, התחילו מחיפוש אחר הקומפוזיציה הפוטוגנית ביותר שלה. בשלב הזה, החצובה עדיין סגורה והחיפוש אחר הפריים המושלם מבוצע בצורה חופשית עם הידיים והרגליים. תחליטו אם הצילום הוא לאורך או לרוחב, האם תרצו לצלם פריים מלא בפרטים בעדשה רחבה או מהודק וממוקד יותר עם אורך מוקד גבוה יותר. תמצאו זוויות מעניינות (אולי צילום מלמטה שיעצים את האובייקט המרכזי? אולי כדאי לטפס על איזה בולדר כדי לראות יותר פרטים?). הקפידו לשמור על איזון בין האובייקטים הסטטיים בפריים, שיהיו חדים בצילום הסופי לבין האובייקטים שבתנועה שימרחו. נמל יפו בזריחה. לוקיישן שלרוב מקובל לצלם בו שקיעות. חשיבה בניגוד ל"קלאסיקה", חיפוש מעמיק אחר ספוט יפה ותזמון מדויק של הצילום תמיד יביא לתוצאות מרשימות Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/9, ISO100, 45 sec, Kase Filter ND64 שלב 2 - העמדה על חצובה אחרי שמצאתם את ספוט החלומות, זה הזמן להעמיד את המצלמה על החצובה. וודאו כי החצובה יציבה וכל הרגליים נעולות היטב וממוקמות על משטחים יציבים. במידה ואתם בשטח לא מאוזן, אפשר לקצר את אחת הרגליות ולהציב אותה במקום גבוה יותר כדי שראש החצובה והמצלמה יהיו מאוזנים. פוטו טיפ בונוס: הורידו את הרצועה או כל דבר אחר שעלול לטלטל את המצלמה במהלך הצילום ולטשטש את הפריים. בציפיה לשעת החושך מעל מעלה העצמאות במצפה רמון. מוזמנים לקרוא את המאמר עם התוצרים של הסשן הזה שלב 3 - דיוק הקומפוזיציה המצלמה על החצובה? יציבה? יופי. סדרו את הידיות השונות בחצובה כך שהמצלמה תהיה הכי קרובה לקומפוזיציה אותה מצאתם בשלב הראשון. אם צריך, הורידו או העלו אותה כדי להתאים לזווית הראיה היפה ביותר ואל תשאירו אותה במצבה הדיפולטיבי. הקפידו ליישר את האופק (ברוב המצלמות ניתן להציג פלס פנימי על המסך ולוודא שהוא ישר וירוק). דייקו את החיתוכים של הפריים בקצוות והקפידו לכלול בתוכו את מה שחשוב לכם ולהוציא ממנו את מה שפחות פוטוגני. שלב 4 - כיבוי מנגנון הייצוב פרט טכני חשוב למדי - לכבות את מנגנון הייצוב בעדשה (או במצלמה, מי שמצלם עם מירורלס מהשנים האחרונות). למה זה חשוב? כדי שהפוקוס של העדשה יהיה מיטבי. תפקיד המייצב הוא להילחם ברעידות הידיים שלנו ולמנוע מריחה של התמונה, במיוחד כשמצלמים במהירויות תריס יחסית נמוכות (למשל, צילום בזמן חשיפה של 1/20 עם עדשת 50ממ). המייצב מפעיל חיישן יעודי במצלמה שמודד את תנועות הידיים שלנו ושולח פולסים נגדיים קטנים לאחד האלמנטים בעדשה (או לחיישן במירורלס). כשהמצלמה על חצובה, אין לנו צורך במייצב, אך המנגנון הזה עדיין עובד ומחפש את התנודות הקטנות (הלא קיימות). זה עלול להכניס הפרעות לתמונה ולפגוע בפוקוס. עדשת ניקון עם כפתורים למעבר בין פוקוס אוטומטי לידני וכן, הדלקה וכיבוי המייצב. בצילום על חצובה מומלץ לבטל את המייצב כיבוי המנגנון מבטיח לנו פריים חד ושקט נפשי (כמובן, בהינתן וביצענו את הפוקוס האופטי כראוי ושהחצובה שלנו וקרקע יציבים). פוטו טיפ בונוס: אל תשכחו להדליק אותו חזרה בסיום הסשן. שלב 5 - צילום עם טיימר או שלט גם אם ברשותכם החצובה הכי יציבה בעולם, אין איך להתחמק מהעובדה שלחיצה על כפתור המחשף תרעיד את המצלמה. בעצם יש - לצלם עם טיימר או שלט. שתי האופציות לגיטימיות ופותרות את הסוגיה. טיימר של 2 או 5 שניות ישהה את הצילום מרגע הלחיצה כך שכל רעידה שבאה בעקבות הלחיצה על המחשף תיעלם. צילום עם שלט (חוטי או אלחוטי) יעשה את העבודה גם כן, רק שהצילום יתחיל מרגע הלחיצה על הכפתור. זה יכול להוות יתרון מסוים על פני הטיימר במקרים בהם הדיוק של תחילת הצילום הוא חשוב (למשל, אם אתם מתזמנים את החשיפה בדיוק לפי תחילת תנועתו של האובייקט המרכזי). הגדרת הטיימר בתפריט של מצלמת ניקון. חפשו את המקבילה של ההגדרה הזו במצלמה שלכם שלב 6 - משולש החשיפה - הגדרת ה-ISO נתחיל מהקל. לרוב, בתמונות כאלה נרצה לקבל את איכות התמונה המקסימלית וכמות רעש מינימלית. לפיכך, מומלץ לבחור את ה-ISO הכי נמוך במצלמה שלכם, 100 ברוב המצלמות, 160 בפוג'י או 200 במצלמות ישנות יותר. רוצים לדעת מהו הקשר בין משולש החשיםה לברז בירה? מוזמנים לקרוא את המאמר הבא שלב 7 - משולש החשיפה - הגדרת הצמצם בשלב הזה, אפשר להתחיל לדבר על הצמצם. כדי לקבוע אותו, בראש ובראשונה, צריך לחשוב על עומק השדה הרצוי. עומק השדה הוא נושא מורכב ובפועל הוא תלוי לא רק בצמצם, אלא גם במרחק שלכם מהסצנה, אורך המוקד ומהי מידת הדיוק הרצויה בפוקוס (כי כולנו יודעים שאין פוקוס מושלם, יש פוקוס "מספיק טוב"). לא אכנס כאן לכל השיקולים בבחירת עומק השדה הנכון. כן אומר שבצילום נוף קלאסי מומלץ לשמור על צמצם סגור יחסית, החל מ F/8 עד F/16. כמובן, כל מקרה לגופו ויש סיטואציות בהן כדאי לפתוח את הצמצם מעבר לטווח הזה. מה שחשוב לזכור, זה שהצמצם ישפיע לא רק על עומק השדה אלא גם על כמות האור הנכנסת לתוך החיישן. כתוצאה מכך, זמן החשיפה עליו נדבר בהמשך עלול להשתנות. כתבתי מאמר שלם על הצמצם. מוזמנים לקרוא אותו בקישור הבא שלב 8 - פוקוס הופתעתם? חשבתם שזה הזמן לקבוע את מהירות התריס? אז זהו, שלפני התריס, ואפילו לפני שמלבישים את הפילטר, צריך לדבר על פוקוס. מדוע עכשיו? כי הפילטר חוסם חלק ניכר מהאור והמצלמה עלולה שלא להצליח להיתפקס, במיוחד עם פילטרים חזקים בשעות הדמדומים. בחירת נקודת פוקוס בודדת אלו מכם שנותנים למצלמה לבחור את נקודת הפוקוס בצורה אוטומטית, זה זמן מצוין להתחיל לעבוד עם נקודת פוקוס בודדת בצילום נוף סטטי (Spot AF בקנון או Single Point AF בניקון, ומשהו דומה ביתר היצרנים). אל תתבלבלו, זה עדיין אומר שהפוקוס הוא אוטומטי. רק שהשליטה על בחירת מיקום נקודת הפוקוס היא בידיכם. איפה למקם את נקודת הפוקוס? אני עובד באחת משתי שיטות. שיטה א' - המרחק ההיפרפוקאלי השיטה הראשונה, הקלאסית בצילום נוף - מיקוד על המרחק ההיפרפוקאלי, המילה הזו שתמיד נשמעת מפחידה ומורכבת. שיטה זו מתאימה יותר לסצנות מלאות בפרטים בהן ישנם אובייקטים מעניינים ומרקמים גם בקדמת הפריים וגם ברקע הרחוק. מיקוד על המרחק ההיפרפוקאלי מבטיח שכל מה שנמצא מאחוריו ועד אינסוף וכל מה שנמצא לפניו, עד למחצית המרחק ממנו למצלמה יהיה בפוקוס. הוא תלוי בעיקר בצמצם ואורך המוקד והחישוב שלו די פשוט. למען הנוחות יש אפליקציות נהדרות שידעו לעשות זאת עבורכם. אני אישית עובד עם Photo Pills שהיא נהדרת גם לעוד מגוון רחב של שימושים. מי שאינו רוצה לחשב אותו, ניתן ללכת על כלל האצבע הבא - מיקוד על אזור שנמצא בערך ברבע התחתון של הפריים. הזיזו את נקודת הפוקוס כלפי מטה, בין חמישית לשליש מתחתית הפריים והתפקסו על אזור קונטרסטי. לרוב, זה יעשה את העבודה בצורה טובה. לחפש אזור קונטסטי באזור רבע התחתון של הפריים ולהתפקס עליו. מוזמנים לקרוא את המאמר עם טיפים לצילום נוף ימי איפה למקם את נקודת הפוקוס - שיטה ב' - על אובייקט מרכזי לפי השיטה השניה, הפוקוס מבוצע על האובייקט החשוב בפריים, גם אם הוא נמצא רחוק מאיתנו. שיטת פוקוס זו נחשבת פחות קלאסית והיא מתאימה יותר למקרים בהם ישנו נושא מרכזי ובולט בפריים ואילו כל יתר הסצינה לא כוללת פרטים שחשוב שיהיו בפוקוס, או שבלאו הכי ימרחו עקב המריחה. בתמונה זו התפקסתי על הסלע הענק בחוף פלמחים, כי היה לי חשוב שהוא יהיה בפוקוס מושלם, גם על חשבון איבוד פוקוס קל בקדמת הפריים מעבר לפוקוס ידני במוד פוקוס אוטומטי, המצלמה חייבת לחשב את הפוקוס רגע לפני הצילום, אחרת היא לא תצלם. ישנו סיכוי סביר שהיא לא תצליח להתפקס אחרי שתלבישו עליה את הפילטר מכיוון שהוא לא יאפשר למספיק אור להכנס למצלמה. לפיכך, מומלץ לעבור לפוקוס ידני (Manual Focus) לאחר ביצוע חישוב הפוקוס האוטומטי (AF). כך, הפוקוס ישמר והמצלמה תצלם ללא שום הפרעה ברגע האמת. במידה ושיניתם צמצם, קומפוזיציה או שעשיתם זום אין או אאוט, מומלץ לחזור לבצע את חישוב הפוקוס מחדש. במקרה זה, תצטרכו ככל הנראה להוריד את הפילטר, להתפקס ואז להחזיר אותו שוב. שלב 9 - משולש החשיפה - הגדרת מהירות התריס אחרי ביצוע הפוקוס, זה הזמן להלביש את הפילטר, לקבוע את זמן החשיפה ולצלם. ועכשיו, לשאלת מיליון הדולר. מהי מהירות התריס המומלצת? אין כזו! האם חשיפה של 5 שניות יותר טובה מ 1/2 שניה? ומה עם 150 שניות, זה עדיף מ 15? לא בדיוק השאלות הרלוונטיות. אז מה כן רלוונטי לקביעת מהירות התריס? 1. מה מתרחש בסצינה שלפניכם ואיזו תנועה קיימת בה? 2. איזה סיפור תרצו לספר ומהי התחושה הצפויה אצל הצופה? 3. מהו האור הזמין בסצינה? 4. מהי עוצמת הפילטר שלכם? הטיילת של באקו. חשיפה ארוכה לקבלת מרקם חלק של מי הים הכספי Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/16, ISO100, 183sec, Kase Filter ND1000 התבוננו בסביבה בה החלטתם לצלם, התמקדו באלמנטים שנמצאים בתנועה וחשבו מהי התחושה שתרצו ליצור אצל הצופה. מכאן, ההחלטה על מהירות התריס תהיה קלה יותר. למשל, בואו נבחן סצנה קלאסית של נוף ימי בשקיעה. חשיפה ארוכה מאד תמרח את הגלים והשמיים לחלוטין ותיצור מרקם אחיד ואוירה חלומית ורגועה. באור יום מלא נצטרך להשתמש בפילטר ND חזק במיוחד, למשל של 10 סטופים לפחות או שילוב של מספר פילטרים עוצמתיים. בשעת הדמדומים נוכל להסתפק גם בפילטר חלש יותר. המגדלור של יפו מצד הנמל Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/4.5, ISO100, 51sec, Kase Filter ND1000 + ND64 חשיפה של 5-10 שניות באותה הסצנה תמרח את הגלים אך עדיין תשאיר מספר מרקמים ברורים מה שישמור על המתח של הים הסוער. שובר הגלים ביפו הוא ספוט מפתיע ומרשים לצילומי זריחה על רקע תל אביב המתעוררת Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/16, ISO100, 8sec, Kase Filter ND64 לחלופין, חשיפה של 1/10 השניה (ככל הנראה, ללא פילטר כלל) תיצור שובלי מים מופרדים ומרוחים קלות כך שהצופה יחוש את עוצמת התנועה בצורה אחרת, מחוספסת יותר. סבבה ויקטור, הבנתי את הקונספט, אבל פרקטית, מה אתה ממליץ שאני אעשה? מהירות תריס בתכלס שיטה א' - הפשוטה יותר - ניסוי וטעיה אחרי שמצאתם את הקומפוזיציה, קבעתם את ה-ISO והצמצם, חישבתם את הפוקוס - הלבישו את הפילטר וצלמו עם זמן חשיפה "התחלתי", למשל 2 שניות. בחנו את החשיפה (היעזרו בהיסטוגרמה) ותקנו בהתאם. יצא חשוך? צלמו בזמן חשיפה ארוך יותר. יצא מואר מדי? קצרו את זמן החשיפה. עם הזמן וצבירת ניסיון תדעו לקלוע טוב יותר לזמן החשיפה הנכון בכל סיטואציה. שיטה ב' - עם כמה חישובים פשוטים לפני הלבשת הפילטר, צלמו פריים ניסיון עם מהירות תריס קצרה, כזו שמיועדת רק לבחון את החשיפה, לא כדי לקבל את התוצר הסופי. לאחר שקיבלתם את החשיפה הנכונה בצורה זו, הלבישו את הפילטר וחישבו את זמן החשיפה האקוויוולנטי, בהתאם לעצמה של הפילטר. החישוב הוא ממש פשוט. הכפילו את המספר שלצד המילה ND (למשל, 32 או 400) במהירות התריס. למשל, נניח מצב בו ללא הפילטר, החשיפה הנכונה התקבלה בזמן חשיפה של 1/200 השניה. אם הפילטר שלכם הוא בעוצמה של 5 סטופים (ND32) זמן החשיפה האקוויוולנטי יהיה 32/200 שזה בערך 1/6 השניה. פילטר ND400 (בערך 8.6 סטופים) יביא אתכם לזמן חשיפה של 2 שניות (400/200). מה שלא תבחרו, עדיין תבחנו את ההיסטוגרמה כדי לוודא שקיבלתם חשיפה נכונה והמצלמה לכדה את הפרטים גם באזורים הבהירים וגם החשוכים. שלב 10 - שינוי האפקט האומנותי כפי שכתבתי בפסקה הקודמת - אין חיה כזו, מהירות תריס מושלמת. יש מהירות תריס שמתאימה לחזון הצילומי שלכם. היא יכולה להיות קצרה או ארוכה. אתם האמנים ואתם תחליטו. אז מה אפשר לעשות כדי לשנות אותו עם סט הכלים שיש ברשותי? החלפת פילטר ND צלמי נוף מקצועיים מחזיקים מספר פילטרים על מנת לאפשר גמישות בזמני החשיפה האפשריים בכל תנאיי תאורה חיצוניים. לרוב, 2 או 3 פילטרים יספיקו. רוצים מריחה קלה? נשתמש בפילטר ND8 (של 3 סטופים). מריחה משמעותית יותר? ND64 או אפילו ND1000 יהיו שימושיים. חשיפה אקסטרא ארוכה? שילוב של שני פילטרים חזקים ישיג לנו הורדה במהירות התריס לדקות שלמות גם באור יום. היער הקסום - הבניאס Nikon D750, Tamron 24-70 F2.8 F/14, ISO100, 2sec, Kase Filter ND64 סגירת או פתיחת צמצם גם אם יש לכם פילטר אחד בלבד, אל חשש. יש לכם אפשרות להכניס יותר או פחות אור למצלמה בעזרת הצמצם. סגירת הצמצם, למשל מ- F/11 ל F/16 משמעותה סטופ אחד פחות בחשיפה. במקרה הזה אפשר להכפיל את זמן החשיפה פי 2 (למשל מ 2 שניות ל 4, שזה כבר די משמעותי). פתיחתו, למשל מ-F/11 ל-F-8 תוביל לעליה בחשיפה של סטופ אחד והאפשרות להקטין את מהירות התריס פי 2 (למשל, מ-2 שניות ל-1) וכך לקבל אפקט שונה ומעניין. נכון, השיטה הזו אינה אופטימלית, כי אנחנו "פוגעים" במידה מסוימת בעומק השדה. עם זאת, הפגיעה הזו קטנה יחסית, והרווח באפקט המריחה השונה שווה את המחיר. עוד נקודה לזכור היא שהפוקוס משתנה מעט כשמשנים את הצמצם, כך שנצטרך לחשב אותו מחדש. זה יחייב אותנו לחזור כמה צעדים אחורה - להסיר את הפילטר, להתפקס, להלביש אותו חזרה ורק אז לצלם. העלאת ISO הכיוון הזה רלוונטי יותר במקרה בו נרצה להקטין את זמן החשיפה ע"י העלאת ערכי ה-ISO ל-200 או 400. במקרה זה איכות התמונה לא תרד משמעותית, אבל ההשפעה של השינוי ב-ISO על זמן החשיפה יכולה להיות יחסית דרמטית. למשל, אם התמונה הראשונה צולמה ב-ISO100 ובזמן חשיפה של 2 שניות, שינוי ה-ISO ל-400 יוביל לירידה בזמן החשיפה ל-0.5 השניה. היתרון הבולט של הטכניקה הזו הוא שלא צריך לשנות את הצמצם ובעקבות כך, את הפוקוס. פשוט מעלים את ה-ISO ומורידים את זמן החשיפה וממשיכים לצלם. לסיום עצוב שסדרת מאמרים זו עליה עבדתי בשבועות האחרונים מסתיימת לה אבל שמח ומאושר שהגעתם לקו הסיום שלה יחד איתי. בעיניי, זה אומר שאתם באמת משקיעים בתהליך הלימוד ושאתם מלאי תשוקה להמשיך ולהתקדם בעולם הצילום. במאמר הזה ניסיתי לקלוע לכמה שיותר נושאים ותהליכי העבודה הרלוונטיים לצילום חשיפות ארוכות עם פילטר ND בהתאם למגוון השאלות שאני מקבל בהודעות שלכם. כמובן, תוכלו לחזור גם למאמר הראשון בסדרה, בו כתבתי על הפילטר עצמו, איך הוא עובד ומהם מאפייניו המרכזיים. כמו תמיד, אשמח מאד לשמוע מכם. האם ואיך המאמר הזה עזר לכם? מה למדתם ממנו והאם יש לכם שאלות כלשהן? מבטיח לענות לכל אחת ואחד מכם. שלכם. ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

​אומרים "פעם שלישית גלידה" קיימת אי בהירות מוחלטת לגבי מקור הביטוי הזה. אחת הסברות אומרת שמקורו בתרגום חופשי (ולא מדויק) של הביטוי באנגלית "Third Time I Scream". ספק אם ביטוי כזה קיים כלל בשפה האנגלית, אבל זה לא ממש מהותי לדיון כאן. מה שכן מהותי הוא שעצם הקיום של הפסטיבל הזה, שהיה מוטל בספק אחרי שני ביטולים רצופים עקב משבר הקורונה, הוא בגדר נס. נס שלגמרי הצדיק את ה"צריחה" ("Scream") העוצמתית שנתתי בכניסה לפארק תמנע, רגע אחרי שטעמתי מה-גלידה המשובחת של יוטבתה, בדרכי אל היעד. השממה של תמנע. לא יותר מ-60 דציבל ועכשיו ברצינות אחרי שתי דחיות שבאו בעקבות הסגרים והקורונה ולמרות אינספור האתגרים שבאו בעקבותיהן, דווקא בניסיון השלישי הפסטיבל קרם עור וגידים. תכלס, היו את כל הסיבות שבעולם שהפסטיבל יתבטל שוב. החשש מעוד סגר, ההנחיות הקפדניות שלא אפשרו התקהלות, המעבר לאמצע השבוע במקום סופ"ש עקב עניינים לוגיסטיים. כמובן, היו עוד עוד המון אתגרים מאחורי הקלעים שלא אכנס אליהם כאן. ובכל זאת, כנגד כל הסיכויים, הוא יצא לדרך בתחילת מרץ. כאן המקום לפרגן בענק ומכל הלב למארגנים והמפיקים של הפסטיבל, החברים בתיירות ערבה. ההתמדה שלהם, רצונם לקיים את הפסטיבל למרות האתגרים ויכולתם להתמודד בצורה יעילה עם כל הקשיים הייתה לא פחות ממעוררת השראה. שאפו! רוצים לשמוע על הפסטיבל הקרוב, Planet ARAVA 4, שיתקיים במרץ 2022? כנסו לקישור הבא: על פארק תמנע והסביבה אין לסת שיכולה להישאר במקום מהמראה המהפנט והעוצמתי של פארק תמנע. גם אם תנסו בכוח להישאר אדישים מול המראות האימתניים של הנופים האלו, שכאילו עשו רילוקיישן הישר ממאדים - לא תצליחו. הדרך לתמנע ארוכה ו(לא) מפותלת עבור צלמים, זהו לוקיישן חלומות, שמומלץ להשקיע בו לפחות כמה ימים. הרים אדומים ולבנים, סלעי ענק, קשתות עצומות, צמחיה מיוחדת, פטריות וברגים שהטבע יצר עבורנו, חיות בר וציפורים, בזריחה, בשקיעה, בלילה וביום. מה לא תמצאו כאן. שקיעה בתמנע שממה אחר הצהריים נגביים, מה עכשיו? לאן נוסעים? בדרך לעוד סדנא מוצלחת בפסטיבל הפטריה המפורסמת של תמנע כל הלוקיישנים הייחודיים האלו מרוכזים בשטח יחסית קטן, ונגישים באמצעות הרכב או הליכה רגלית ברשת שבילים נוחים למדי. לא סתם חלק גדול מהסדנאות בפסטיבל התקיימו דווקא כאן. הקניון האדום גם קניון האדום היה חלום קטן עבורי ששמח שהגשמתי במהלך הפסטיבל. באחד הבקרים, בהחלטה ספונטנית למדי, יצאנו כמה חברים לטיול צילום עצמאי באזור. חוויה קלילה שהפכה להיות לאחת הכיפיות עבורי בפסטיבל. הקניון האדום - הפתעה נעימה לחובבי הטיולים "אחוות הניקוניסטים" כמה חברים טובים שהצטרפו לסיור עצמאי בקניון האדום: אבי וזארץ, פול בוגופולסקי, רונן רוזנבלט ועופר מולדובן וורטורמה (פנורמה אנכית) המורכבת מ-9 תמונות, שצולמה מתוך הקניון האדום "הר אדם" עופר מתצפת על הקניון האדום האימתני היו עוד מקומות מהממים בהם התקיימו סדנאות בפסטיבל, כמו דיונות סמר ובריכות הפלאמינגו. איני כותב עליהם כי לצערי לא הספקתי להגיע לכולם. על המשתתפים כמו בכל תחום בחיים, הצלחות מקורן בראש ובראשונה באנשים שמייצרים אותן ובמובן הזה הפסטיבל לא היה יוצא דופן. הקלישאה אומרת ש"צריך שניים לטנגו". בעיניי, הפסטיבל הצליח לא רק בזכות המובילים והמארגנים אלא גם בזכות המשתתפים. משתתפי סדנת צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן בערבה הדרומית. כנגד כל הסיכויים, הפסטיבל יצא לדרך מטבע הדברים, תרתי משמע, הפסטיבל משך אליו צלמות וצלמים, חובבים ומקצועיים, שהחיבור לטבע והאוויר הפתוח זורם בעורקיהם. היה שם אוסף אדיר ונדיר של חבר'ה שלא נרתעים מקימה מוקדמת הרבה לפני הזריחה, כאלה שיציאה לשטח ונעליים מלוכלכות היא הדבר הסביר והנכון לעשות, אנשים בעלי תשוקה אמיתית לצילום ורצון לחוות את החיים עד הסוף. "סבלנות משתלמת". צילום: דורי דרויש. את דורי פגשתי במהלך סיבוב לקשתות של תמנע. הוא עמד שם מתחת לקשת המרשימה, עם המצלמה על החצובה. כשניגשתי אליו היה זה בשעת הדמדומים. דורי אמר לי שמכוון לצלם שבילי כוכבים. "אבל תצטרך לחכות כאן כמה שעות עד שיחשיך ועד שתקבל מספיק פריימים כדי לקבל שובלים מרשימים" אמרתי לו. "אל תדאג" הוא ענה, "יש לי את הוויז'ן לתמונה הזו כבר מזמן ויש לי מספיק סבלנות כדי להגשים אותו". רק סיפור אחד מיני רבים המתארים את משתתפי הפסטיבל. שמח שזכיתי לדגמן עבורו. היה יפה לראות את הרבגוניות בקרב המשתתפים. צלמים מתחילים לצד ותיקים, חובבי הנוף לצד חובבי פורטרטים, ניקוניסטים לצד קנוניסטים, סוניסטים ופוג'יסטים (וכמובן הסמארטפוניסטים). טווח הגילאים הרחב גם כן בלט לעין, עם צלמים צעירים מאד לצד צלמים צעירים ברוחם אבל עם ותק. כולם מתלהבים ביחד מכל אלומת אור השמש ומכל ציפור מצייצת. כולם מתבוננים, לומדים, מקליקים. כולם מרוכזים ביצירת הזכרונות הצילומיים מהחוויה המיוחדת של אותו הרגע. שמי תמנע בלילה. תמונה שזכתה בפרס הגראנד פרי של הפסטיבל צילום: פול בוגופולסקי זריחה בקשתות תמנע. התמונה הזוכה בקטגוריית צילומי נוף. צילום: אסף סופרין השועלי של ליאורה. מקום שני בקטגוריית צילום בעלי חיים צילום: ליאורה לוין "התמונות הזוכות בפלאנט ערבה ה-3" כתבה במאקו עם עוד תמונות נהדרות של משתתפי הפסטיבל על הסדנאות מארגני הפסטיבל השקיעו מאוד גם השנה ודאגו למלא את הלו"ז בסדנאות מיוחדות של הצלמים המובילים בתחומם בארץ. צילומי נוף, ציפורים, כוכבים, חשיפות ארוכות בלילה עם רקדני אש, צילום סוסים, מאקרו, פורטרטים, פוטותרפיה ועוד. היו גם כמה הרצאות מעניינות באולם סגור למי שרצה לקחת אתנחתא מהעשייה הצילומית באוויר הפתוח. התכניה של פסטיבל "פלאנט ערבה" 3 גיוון הנושאים בסדנאות היה רחב, כך שכל אחד יכול היה למצוא לעצמו את הנישה האהובה עליו. יתרה מכך, נושאי הצילום הרבים איפשרו לצלמים לאתגר את עצמם ולהתנסות בתחומים חדשים, שלאו דווקא נמצאים בלב העשייה היום-יומית שלהם. כבר עכשיו החלה ההרשמה לפסטיבל פלאנט ערבה 4 שיתקיים במהלך מרץ 2022. מילה ממני (ולא, אין לי שום אחוזים בפסטיבל) - כדאי לשריין מקום כבר עכשיו. כל הפרטים כאן בקישור. הסיפור האישי שלי שנה שעברה השתתפתי בפסטיבל כמשתתף מן המניין, ב"אינקוגניטו" מוד. רציתי לנוח מכל העשייה של אותה התקופה, ולהתמקד נטו בצילום ולימוד מחברים מובילים למקצוע. מוזמנים לקרוא במאמר הזה את החוויה האישית שלי מפסטיבל פלאנט ערבה השני. השנה סגרתי מעגל וחזרתי לפסטיבל כחבר בצוות ההדרכה, לצד כמה מהמנטורים המובילים בארץ, חברים וצלמים נפלאים ומוכשרים. היה זה כבוד עצום עבורי לקחת חלק ושמחתי מאד לתרום את חלקי להצלחת הפסטיבל. צילום חשיפות ארוכות (וקצרות) עם רקדני אש. מתוך אחת הסדנאות שהובלתי בפסטיבל. ריקוד ואש: יוגב סעדה בזמנו, כאשר נעניתי לפניה להדריך בפסטיבל, היו לי כמה וכמה חששות, בטח לאור העובדה שאני תמיד שואף לבצע את עבודתי ברמה הגבוהה ביותר ובעיניי אין מקום לעגל פינות. למשל, ההכרות שלי עם השטח לא הייתה מעמיקה מספיק, התכנים של הסדנאות היו צריכות לעבור התאמות לשטח הערבה, בחלק מהסדנאות היו מעורבים עוד אנשים שמעולם לא הכרתי... צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן, בניהולן של אפרת חן שיפנבאואר ודיאנה זלדינג יש דרך אחת להתמודד עם החששות והאתגרים שאני מאמין בה מאד. חברת נייקי אמרה זאת הכי טוב ואני מיישם את הסלוגן שלהם על בסיס יומי. Just Do It תירוצים שמירוצים - אם רוצים שמשהו יקרה ויצליח, פשוט תעשו אותו. תחשבו מראש מה הפערים, איך להתמודד איתם, ,תכננו את הפעולות שנדרשות לגשר עליהם, ופשוט תפעלו. כך עשיתי. נסעתי יומיים לפני תחילת הפסטיבל לחקור את השטח. דיברתי זמן רב לפני הפסטיבל עם כל האנשים הרלוונטיים ויחד בנינו את התכנית לכל הסדנאות. ביקרתי בכל הלוקיישנים באותן השעות שהסדנאות היו צפויות להתקיים ודייקתי את המסרים שרציתי להעביר למשתתפים. מתוך סשן מקדים לסדנת צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן, בניהולן של אפרת חן שיפנבאואר ודיאנה זלדינג היו גם בלת"מים במהלך הפסטיבל שנפתרו בצורה זריזה ויעילה בעזרתם האדיבה של מארגני הפסטיבל. על הדרך, זכיתי בזמן איכות משלי, שלא הזדמן לי כבר הרבה זמן. התמקדתי בצילומים האישיים שלי וזכיתי בכמה שעות טובות של נחת בלב ובנשמה. בסופו של דבר העברתי 4 סדנאות שבעיניי היו מעניינות ומוצלחות. שתי סדנאות של חשיפות ארוכות עם רקדני אש, אחת באגם תמנע והשניה בעמודי שלמה, סדנת צילום פורטרטים בנוף מדברי בעמודי שלמה ו-סדנת צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן המקסימה. צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן, בניהולן של אפרת חן שיפנבאואר ודיאנה זלדינג בנוסף העברתי גם הרצאה אחת, "סוף עריכה - במצלמה תחילה" על החיבור בין עולמות הצילום והעריכה. צילום פורטרטים בעמודי שלמה. מודלית: ג'ניה וורבורג צילום סוסים בתנועה בחוות עין רדיאן, בניהולן של אפרת חן שיפנבאואר ודיאנה זלדינג חשיפות ארוכות עם רקדנית אש בעמודי שלמה אמנית האש: מוריאל אביטל לסיום לסיכום, כל מה שאוכל להגיד זה - תודה ענקית לכל המעורבים בארגון הפסטיבל! מיכאל אליגולשווילי ודויד אזולאי המפיקים, ליטל שמואלי וליזט סבג, נציגות תיירות ערבה, המדריכים, המשתתפים ועוד עשרות אנשים שלקחו חלק, עזרו ותמכו. תודה מיוחדת לכל החברים בקהילת הצילום הנפלאה שלנו, פוטוטיפס, שהפגינו נוכחות מכובדת בפסטיבל ולקחו חלק בפעילויות הרבות. עבורי, המפגש איתם בהחלט שדרג את החוויה. כמובן, החברים הקרובים, המשפחה, ומיכלי האהובה - תודה שאתם שם עבורי, תמיד. שלכם, ויקטור. פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

"האם הצלם הולך יחף?" שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. הקדמה "היו יצירתיים". "חשבו מחוץ לקופסא". "חפשו את הזווית הייחודית והאומנותית שלכם". כמה מהאמירות השכיחות שתשמעו אותי אומר לעיתים קרובות בסדנאות והטיולים שאני מנחה. רצים קדימה לעבר הסמטאות הירושלמיות הנה עוד מסר חשוב שיעזור לכם לקבל תמונות לפנתיאון. "לפני שאתם יוצאים לשטח, תחשבו על וויז'ן צילומי מסוים או מסר שתרצו להעביר לצופה, תחשבו איך לממש אותו ובאילו כלים ואז צאו לשטח לצלם את החזון. תתמקדו אך ורק בו ואף תוותרו על פריימים אחרים שלא מותאמים לחזון. ככה תהיו ממוקדים יותר ואני מבטיח שתזכו בתוצאות הרבה יותר מרשימות ומדויקות". "רגע רגע רגע" אני חושב לעצמי, "המסרים האלה חשובים לאין שיעור, הרבה יותר מאשר ללמד לצלם בצמצם כזה או אחר". ואז מגיעה השאלה המהותית באמת. "בעודי מלמד ומשתף את המסרים החשובים, האם אני מיישם את התורה של עצמי? האם אני באמת עומד מאחורי כל מה שאני אומר? האם הצלם שבי הולך יחף?" כל פעם שהתהיות הללו מציפות אותי, וזה קורה לא מעט, אני מחליט לקחת פסק זמן קצר מהעשייה היום יומית ולהתבונן פנימה. יכול להודות בפניכם שזהו תהליך לא פשוט שכל פעם גורם לי לפקפק בעצמי ובעשייה שלי. אבל, אני גם שמח לגלות כל פעם מחדש שהתהליך הזה חיוני כדי לצמוח וחשבון הנפש המאתגר הזה תמיד מניב פירות טעימים במיוחד. גם הפעם, אחרי סיור נוסף שהדרכתי בעיר העתיקה של ירושלים, יעד תרבותי מטריף וססגוני, החלטתי לאתגר את עצמי בניסיון ליצור משהו שונה מכל דבר אחר שאי פעם עשיתי. לא עוד תמונה של כומר מזוקן בתוך סמטה חשוכה. לא עוד סילואט מוקפד על רקע סמטה בהירה. משהו שונה. תמונת סילואט טיפוסית באחת הסמטאות המוכרות בירושלים העתיקה. אוהב מאד את התמונה, אבל בסשן הזה רציתי לאתגר את עצמי וליצור משהו שונה. תמשיכו לקרוא. חיפוש אחר הרעיון לאחרונה מצאתי את עצמי מתעניין בסגנון ה- Fine Art - גישה בצילום שמקדשת מינימליזם, מדגישה את הסיפור המרכזי בעזרת הרבה מרווחים ושטחים מתים (Negative Space), מלאה בתצורות אור מעניינות ואבסטרקטית. עד היום זה התבטא אצלי בצילומים בחשיפה מאד ארוכה, למשל בנמל תל אביב שעשיתי לפני כמה זמן, אחרי עוד מפגש מוצלח של פוטוטיפס. רידינג בנמל תל אביב ביום סגרירי. טכניקת Fine Art שמאד הדליקה אותי לאחרונה. "אבל איך אפשר ליישם את הגישה הזו בסמטאות ירושלים העתיקה?" המוח תקף את הרעיון. "הרי חשיפות ארוכות מדי יעלימו לחלוטין את כל הפרטים!" ואז חשבתי על מהות הצילום - ציור באור דמויות בעיר העתיקה עמדתי שם בכניסה לשוק של הרובע המוסלמי, התבוננתי במתרחש ולמדתי את הסיטואציה. שמתי לב שהסמטאות מלאות במגוון מרקמים מחוספסים - הרצפה הבנויה מאבנים העתיקות, החנויות הצבעוניות, תצורות האורות והצלליות, האנשים. "מה אם פשוט אתחיל לצייר עם המרקמים האלה על גבי החיישן שלי?" ואז - התחלתי לצייר. מחזון למימוש - ציור באור בסמטאות העיר ברגע שהחזון התגבש, הכלים הנדרשים למימושו הפכו לברורים מאד. לפני הכל, החלטתי שאתמקד בעדשה אחת בלבד. רציתי ללכת על צילום סביבתי יותר הכולל מגוון רחב של מידע ופרטים מהרחוב. לא הייתה מועמדת טובה יותר מאשר ה-Nikkor 14-30 F/4 החדשה שלי, שתואמת ל Z Mount של הניקון Z7ii. על מנת ליצור תחושה של ציור אצל הצופה, הבנתי שאני צריך לעשות בדיוק את זה - לצייר. איך מציירים באור? משתמשים באור ותצורות שלו כמכחול ומצלמים במהירות תריס איטית יחסית. דמויות בעיר איטית מספיק כדי ליצור תחושה של מריחה קלה וציור אך גם מהירה מספיק כדי עדיין לשמר את הקונטקסט של המקום. ומכאן - יצאתי לשחק. שלב הצילום התמקדתי באור, באנשים והשילוב ביניהם. סילואטים על רקע סמטה מוארת. אנשים בתוך אלומות אור מעניינות. עוברי אורח בין החנויות הססגוניות של השוק. סילואט אנושי על רקע סמטה מוארת. קצת דומה לצילום הקלאסי, אך גם קצת שונה זה דומה מאד לצילומים ה"קלאסיים" שתמיד יצרתי בעיר הקודש, אבל המימוש שונה. מהירות תריס איטית, תמונות ללא פוקוס ברור, סוג של ציור אימפרסיוניסטי. הצילום התבצע עם המצלמה בתנועה - ימינה - שמאלה, למטה - למעלה. סובבתי אותה, עשיתי זום אין זום אאוט, השתוללתי עם המכחול. כל זה תוך כדי הצילום. ניסיתי לשמור על כיווני תנועה אחידים ולהיות מדויק בתנועות שלי כדי בכל זאת ליצור משהו שהעין האנושית תוכל להכיל. לא סתם להשתגע עם תנועות רנדומליות. הגדרות ניסיתי להמנע כאן מלדבר על הגדרות, כי הרעיון הוא להדגיש את המסר האומנותי. אבל אני יודע שבכל זאת תשאלו, אז רק כמה מילים על הנושא הזה. המפתח עבורי היה מהירות תריס איטית, בין 1/20 עד ל 1/6 השניה. הערך המדויק נמצא בניסוי וטעייה, בהתאם לאופי ומהירות התנועה שלי ושל הסביבה. נזירה באחת הסמטאות המוכרות בעיר העתיקה The Holy Trinity אותה סמטה, יום אחר, וייב אחר, תאורה אחרת, מימוש אחר הצמצם היה סגור למדי כדי לאזן את האור הרב שנכנס למצלמה בעקבות מהירות התריס האיטית. עומק השדה כאן לא היה רלוונטי, הרי כל הפריימים גם ככה ללא פוקוס ברור. עבדתי עם צמצם בין F/8 עד F/18, כתלות בכמות האור בכל סיטואציה. איזו - קל, נמוך ככל האפשר, בין 64 ל 125. הפוקוס חושב על נקודה קונטרסטית שרירותית בסצינה, העיקר שהמצלמה תצלם. שוב, לא הייתה כאן חשיבות לפוקוס בתמונות שכאלה. עוד תוצאות מהמיני פרויקט הזה משתף איתכם עוד כמה מהתוצאות הבולטות שאהבתי במיוחד. אלומות אור עובדות מצוין תמיד, גם בצילום בחשיפות מעט ארוכות יותר מהרגיל זום אין על הדמות תוך כדי החשיפה כל אדם כוכב. שילוב של צמצם סגור עם מקור אור נקודתי גורם לתופעה המדליקה הזו. אפילו כתבתי מאמר על איך לקבל תצורת כוכב בצילומים שלנו אשמח לשמוע את דעתכם בתגובות. האם אהבתם את התמונות? האם תרצו ליישם טכניקה כזו בעצמכם? האם יש לכם שאלות כלשהן? אני כאן עבורכם, בכל דבר שתצטרכו, תמיד. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין