תוצאות החיפוש שלכם

כשחברים מבקשים ממני להביא מצלמה למדורה, אתם יודעים, לצלם כמה שוטים בקטנה, זה אף פעם לא יכול להסתיים ב"כמה שוטים בקטנה"... צילום קלאסי של מדורה טיפוסית Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 48mm, F/2.8, 1/100sec, ISO1000 ציור באור המושג צילום, או Photography בלעז הוא שילוב של שתי מילים מהשפה היוונית - פוטוס (Photos - אור) וגרפה (Graphe - רישום או איור). לפיכך, צילום הוא בעצם ציור באור. אין כמו צילום שובלי אור בחשיפה ארוכה בלילה כדי להמחיש את הקונספט הזה. הפוסט הקצרצר הזה מתמקד בנישה קטנה אך מעניינת ביותר בצילום לילי - צילום גיצים בחשיפה ארוכה. תעקבו אחר שבעת הטיפים שלי ותהיו בטוחים שתקבלו תמונות מהממות שפעם רק חלמתם עליהם. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 24mm, F/3.5, 5sec, ISO200 טיפ מס' 1 - בטיחות (!) מגיל קטן אמרו לנו שלא משחקים באש. אז זהו שצילום שכזה הוא בהגדרה משחק באש, ובדיוק מהסיבה הזו הטיפ הראשון והחשוב ביותר שלי עוסק בבטיחות. תזכרו - האחריות לשלום כל המעורבים בסשן שכזה, כולל הסביבה הקרובה והרחוקה מכם היא בלעדית שלכם, וזאת אחריות גדולה! תבחרו לוקיישן מבודד לחלוטין ורחוק מכל דבר שעלול להתלקח - עשבים, עצים, שיחים, וכו'. צילום על משטח אפר, בטון או חול יעבדו נהדר. צילום בסביבה מיוערת או אורבנית - ממש לא! פסק זמן קצר - כי רצינו לספר לכם על משהו חדש בפוטוטיפס - שיעורים פרטיים בצילום! יש לכם נושאים ספציפיים שתרצו לעבוד עליהם? בא לכם להפיק תמונות יפות / מרגשות / מדויקות / מדהימות? תרצו ללמוד מהמורים המובילים בתחומם? טיפ מס' 2 - החומרים והציוד אז מה אנחנו צריכים בארגז הכלים שלנו להצלחת הסשן? - מצלמה עם יכולת שליטה ידנית בפרמטרי החשיפה השונים - שלט חוטי או אלחוטי (ואם חסר, זה בסדר, יש איך להתמודד עם זה, בהמשך הפוסט) - חצובה - מטרפה (כן כן, ממש כמו זו שהסבתא מכינה איתה בלילה לעוגות) - צמר פלדה (ההוא שמסירים איתו כתמי שמן ושאריות שנדבקו לסירים) - מצית - חוט באורך כמטר וחצי - פנס חזק - (אופציונלי) פלאש עם טריגר אלחוטי לא רק מצלמה, עדשה וחצובה! החומרים הנדרשים לצילום גיצים בחשיפה ארוכה - מטרפה, צמר פלדה ומצית טיפ מס' 3 - הלוקיישן לוקיישן לילי וחשוך. חשוב גם שהרקע יהיה חשוך יחסית, אם כי ניתן להתמקם גם במקום עם מעט אורות ברקע, למשל תאורה עירונית מרוחקת, סדרת בניינים, גשר וכדומה. כדאי לוודא שהרקע לא יהיה מואר מדי ע"מ שלא נשרוף את הפריים עקב החשיפה הארוכה. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon D750, Tamron 24-70 F/2.8 @ 24mm, F/3.5, 6sec, ISO160 טיפ מס' 4 - החברה סשן שכזה הוא הזדמנות מעולה לחוות חוויה צילומית נדירה עם אנשים אהובים. תבואו לסשן עם כמה חברים טובים או משפחה. הם יעזרו לכם בפן הלוגיסטי וכמובן שישמחו לעזור לכם לממש את הוויז'ן הצילומי שלכם. ניתן גם לשלב אותם בפריימים שלכם, וכך גם הם יקבלו מזכרת יפה להראות לנכדים. טיפ מס' 5 - תהליך הצילום הכניסו גוש קטן של צמר פלדה לתוך פנים המטרפה. תפזרו אותו בפנים שיהיה אוורירי. תקשרו (חזק) את החוט/חבל לידית המטרפה, באורך כמטר, שיהיה נוח לסובב אותה מהקצה. תעמידו את המצלמה על החצובה. תמקמו אובייקט מעניין בתוך הפריים (אדם, רכב, סלע, בית נטוש). עדיף שהאובייקט ימוקם באזור רחב ושטוח. תבנו את הקומפוזיציה בהתאם לוויז'ן שלכם, תמקמו את האובייקט באחד השלישים, או באמצע, שימו לב לרקע. תתחברו עם השלט החוטי או האלחוטי למצלמה. אם אין, תעבירו את המצלמה למוד צילום בדיליי של 2 שניות למניעת רעידות הנובעות מהלחיצה על כפתור המחשף. תבטלו את המייצב שבעדשה, שעלול להזיק לפוקוס. הגדירו את משולש החשיפה בהתאם לאפקט שתרצו לראות בפריים הסופי (עומק שדה תלוי בצמצם, אפקט המריחה תלוי במהירות התריס, ה-ISO היא רק הצלע המשלימה). נקודת פתיחה טובה יכולה להיות צמצם F/4, תריס 5 שניות, ISO 200. תתפקסו על האובייקט המרכזי. אם המצלמה לא מצליחה להתפקס עקב מחסור באור, תאירו על האובייקט עם פנס חזק ואז תתפקסו מחדש. תבקשו מחבר נוסף לעמוד מאחורי האובייקט המצולם ולהחזיק את המטרפה מהחוט. מספיק לעמוד כמטר או שניים מאחורי האובייקט. תבקשו מהחבר להדליק קצה אחד של גוש צמר הפלדה עם המצית ומיד לאחר מכן שיתחיל לסובב את המטרפה בצורה מעגלית. אחרי כשניה תראו גיצים מתפזרים בכל הרחבה. שימו לב שמישור הסיבוב יהיה במקביל אליכם כך שהגיצים יתפזרו לצדדים ולא יפלו על האובייקט ו/או עליכם. מיד לאחר ההדלקה, תתחילו לצלם את הפריים בחשיפה ארוכה של מספר שניות. חזרו על הפעולות מספר פעמים, עד שתהיו מסופקים מהחומרים שיצרתם. צילום גיצים בחשיפה ארוכה Nikon Z7ii, Nikkor 14-30 F/4 @ 14mm, F/4, 10sec, ISO200 טיפ מס' 6 - בונוס - שימוש בפלאש אם האובייקט הראשי שבחרתם הוא אדם, אין מנוס מכך שיזוז במהלך החשיפה, גם אם הוא האדם היציב בתבל, כך שבתמונה הסופית הוא יצא מעט מטושטש. ניתן "להקפיא" את המצולם בעזרת שימוש בפלאש, אחד או כמה. לקבלת אפקט יפה ודרמטי עדיף לעבוד עם פלאש שלא על המצלמה ולהפעיל אותו בעזרת טריגר אלחוטי. מקמו את הפלאש(ים) מאחורי המצולם, מכוון לגב שלו, ולפני החבר שמסובב את המטרפה. כך ניתן "להקפיא" את קווי המתאר החיצוניים של החבר המצולם. התחילו עם עוצמה 1/16 ותשנו בהתאם לתוצאות. במצלמה, הגדירו פלאש אחורי, כך שהטריגר האלחוטי יפעיל את הפלאש ממש לפני סיום החשיפה (Rear Curtain Sync הינו המינוח המקצועי). צלמו כפי שצילמתם ללא הפלאש, וודאו כי הוא אכן "יורה" בסיום החשיפה הארוכה. וודאו כי אפקט ההקפאה עובד לכם היטב ותמקמו את הפלאש(ים) בספוט אחר במידת הצורך. אם האפקט לא מודגש מספיק, הגדילו את עוצמת הפלאש. בפועל, ניתן למקם את הפלאש ככל העולה על רוחכם ולהקפיא בצורה אחרת את המצולם. זה בדיוק המקום להתחיל לשחק עם המיקומים של הפלאש, עם העוצמות שלהם, עם זמני החשיפה וכו' ע"מ ליצור אפקט אומנותי מיוחד ומרשים. טיפ מס' 7 - עריכה גם לעריכה השפעה מכרעת על התוצר הסופי וכדאי להתיחס אליה כחלק בלתי נפרד מהסשן. שחקו עם האיזון הלבן לקבלת גוונים חמימים ונעימים של הגיצים. שימו לב שלא ליצור בטעות צבעים לא הגיוניים בפריים, למשל של פני המצולמים. הגבירו את הקונטרסטיות של התמונה, וכן, העלו את הבהירות של האזורים הבהירים והחשיכו את האזורים הכהים (Highlights ו-Shadows בלייטרום, בהתאמה). כך תקבלו אפקט דרמטי יותר בו רואים רק את האזורים הבהירים, ואילו האזורים הכהים יהיו כהים לגמרי. שימו לב להיסטוגרמה - הימנעו מפיקסלים שרופים ומנגיעות ההיסטוגרמה בצד ימין שלה. העלו בעדינות את הסטורציה כדי להדגיש קלות את הצבע הצהוב-כתום של הגיצים. למשתמשי לייטרום ממליץ להעלות את סרגל ה-Vibrance במקום Saturation, המגביר את הצבעים בצורה עדינה וטבעית יותר. לסיכום מרוצים מהתוצאות? שתפו אותן עם הקהילה שלנו בפייסבוק, אשמח מאד לראות שהטיפים האלה באמת עוזרים לכם. לא מרוצים? שלחו הודעה ואשמח לעזור לכם, לתת פידבק ולמצוא דרכים לשפר את הטכניקה שלכם כך שפעם הבאה תהיו הרבה יותר מרוצים! תודה לכם על כל ההודעות, הפידבקים והמסרים מחממי הלב שאתם שולחים אליי! זה הדלק שלי להמשיך ולפעול בכל רגע נתון, לייצר תוכן מעניין עבורכם ובאופן כללי, להתעסק בתחום שכולנו כל כך אוהבים. שלכם! ויק. בהצלחה!

האם אתם כבר חברים בקהילת הפייסבוק שלנו - פוטו טיפס? עדכון חשוב (יוני, 2020) קורס לייטרום אונליין הינו אחד מקורסי הדגל שלנו והושקעה בו המון מחשבה, בדגש על נקודת המבט של הצורך האמיתי של ציבור הצלמים ולאו דווקא ממקום של "בואו תראו כמה ידע יש למדריך". התכנים המועברים בקורס הינם הכי פראקטיים, רלוונטיים ועדכניים. צורת ההגשה של התכנים מובנת ונגישה לצלמים בכל הרמות. התרגול המעשי של התוכן הנלמד בזמן אמת הוא אבן יסוד בקורס ללא פשרות. במהלך תקופת הקורונה העולם עצר מלכת והרבה אנשים נפגעו בצורה קשה ביותר. חלק "נתקעו" בבית, חלק איבדו פרנסה ולצערי הרב, חלק אף נפגעו ישירות מהמחלה ו/או איבדו את יקיריהם. מיותר לציין שגם פוטו טיפס נקלעה לאתגרים לא צפויים. עקב המצב, הקורס ניתן כמתנה לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק והועבר בשידור חי חופשי בקבוצה בצורתו המלאה. זה המעט שהיה אפשר לעשות כדי להקל על התקופה הקשה ולתת משהו בעל ערך אמיתי לחברי הקהילה. כיום, כולנו שמחים לאט לאט לחזור לשגרה הנורמטיבית ולמעגל העבודה. כמובן, יותר מכל כולנו שמחים לחזור לפעילויות הצילום שכולנו כל כך אוהבים. גם פוטו טיפס חוזרת לשגרה, עם מגוון סדנאות מקצועיות (כמו קורס לייטרום המדובר) לצד מפגשי צילום חופשיים ומהנים. מוזמנים להתעניין בלו"ז הסדנאות והפעילויות שלנו בקישור הבא. מקווה שנתראה בקרוב! שלכם, ויקטור. ימי הקורונה - הקדמה מה שהיה עד ממש לא מזמן שם המותג של הבירה המקסיקנית הטובה בעולם הפך במהרה להיות שם נרדף למגיפה הנוראית בעולם המאיימת לפגוע אנושות בכל מה שהיינו רגילים אליו עד ליום בו היא פרצה. מפגשים חברתיים, כלכלה, עבודה, נסיעות, טיולים, תפילות, צילומים. הכל! המשבר השפיע על כל היבט בחיי כולנו ללא שום הבדלי דת, גזע ומין. לצערי הרב, עבור חלקנו הנגיף גבה מחיר אף יותר כבד מאשר פגיעה בשגרה ובאיכות חיים. זה נכון, זהו בלוג צילום והמאמר הזה אינו פוסט טיפוסי ב-ynet המדבר על מספר החולים העולה מיום ליום או מחלק שבחים / מעביר ביקורת על התנהלות המדינה בטיפול במשבר. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהנושא - אלא דווקא ההיפך, כדאי לדבר עליו בניסיון להציג איזשהו צד חיובי לכל הסיפור. נשארתם בבית? תכינו לימונדה! עבור רובנו המשבר מתבטא בשהייה ממושכת בבית, ללא אפשרות לצאת לעבודה, טיול או אפילו פעילות ספורטיבית בפארק. היי, אפילו חג הפסח הקרב ובא נחגוג בלי המשפחה המורחבת - לא סתם כולם שואלים איפה חוגגים את "סגר פסח"... הרשו לי להיות אופטימי לרגע ולשנות מעט את הפרספקטיבה - כל סיטואציה בחיינו, גם המבאסת ביותר, אפשר לנצל למשהו מועיל וחיובי. אתם לבטח מכירים את קלישאת הלימונים ואני בטוח שהכוונה שלי ברורה. נצלו את האקסטרה ימים בבית והשקיעו בנושאים החשובים לכם שלעיתים נשכחים בשגרת היום יום המודרנית. תבלו זמן איכות עם המשפחה. תקחו לכם זמן לנוח ולעשות חושבים על חייכם ומה באמת חשוב לכם. תקראו ספרים. ואם בצילום עסקינן - השקיעו את הזמן בלימוד נושאים חדשים או חיזוק הידע שכבר יש לכם. ואם כבר קורס לייטרום בקבוצת הפייסבוק של פוטו טיפס - נצלו זאת! חדשים בתחום? הכנסו לעולם העריכה הדיגיטלית ותתחילו לערוך את התמונות כבר היום לקבלת תוצרים מעולים ומרגשים צלמים מנוסים? ראו את ההדרכות ותלמדו שיטות עבודה וטריקים שעדיין לא הכרתם, שישפרו את יעילות העבודה שלכם משהו אישי ממני הרעיון המקורי היה לעשות לייב קצר ופשוט עם כמה טיפים בלייטרום שיעזור לכם לערוך את התמונות שלכם בצורה נכונה ויעילה יותר. מפה לשם (כידוע, אצלי אין קיצורי דרך) הרעיון נגנז מהר מאד ופשוט החלטתי להמיר את קורס הלייטרום המלא שלי, זה שהעברתי בקבוצות השונות במהלך השנים האחרונות להעביר אותו כקורס אונליין, חופשי חופשי לחברי הקהילה. עוברת על כולנו תקופה מאד לא פשוטה, והאור עדיין לא נראה בקצה המנהרה. הקורס הזה זה המעט שאני יכול לעשות כדי להמתיק את הגלולה עבורכם ושכולנו נוכל לקחת פסק זמן מהדאגות ולעסוק במשהו שכולנו כל כך אוהבים. תאמינו לי, גם לי זה עושה טוב בלב. רק אבקש משהו קטן - תשמרו על עצמכם ועל הקרובים אליכם. תישארו בבית אלא אם אין ברירה, תקפידו על כל הכללים הרבה מעבר להנחיות, תעסיקו את עצמכם בדברים חיוביים, תלמדו דברים חדשים וכמובן, תהיו כמה שיותר פעילים בפוטו טיפס - רק ככה נעבור את התקופה המבאסת הזו וננצח! ברוכים הבאים לקורס לייטרום אונליין לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק הקורס בנוי משלושה שיעורים, מלאים בתוכן שכל צלמת וצלם צריכים לדעת בתוכנת לייטרום. הקורס הועבר בשידור חי בקבוצת הפייסבוק של קהילת פוטוטיפס. חלק מהשיעורים פוצלו ובוצעו השלמות לנושאים שלא הספקנו להגיע אליהם במהלך שידור הלייב. לנוחיותכם - להלן כל השיעורים מסודרים לפי נושאים עם קישורים לשידורים החיים. * בנוסף, מוזמנים לחפש את ההאשטג #פוטוטיפס_קורס_לייטרום בקבוצת הפייסבוק שלנו. * אם אתם לא מצליחים להכנס לשיעורים המוקלטים, סימן שאינכם חברים בקהילת הפייסבוק שלנו - מוזמנים להגיש בקשת בצטרפות כאן. שיעור מס' 1 - הכרות עם לייטרום ועריכה בסיסית השיעור התקיים ביום שלישי ה-24.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. מושגי יסוד בעריכה | מהו קטלוג לייטרום | תהליכי הייבוא והייצוא לתמונות | פאנל עריכה בסיסית | פאנל ניקוי רעשים וחידוד ועוד. שיעור מס' 2 - נושאים מתקדמים השיעור התקיים במוצ"ש ה-28.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. הגדרות כלליות וקטלוג לייטרום | גיבוי קטלוג | שינוי מיקום התמונות בקטלוג | פאנלים מתקדמים כגון: Tone Curve, HSL, Split Toning ועוד | עבודה עם פילטרים רדיאליים ומדורגים | הסרת עצמים ולכלוכים | מברשת לתיקונים מקומיים | עבודה עם Presets בעריכה | יצירת חותמת אישית | טיפ למתן שמות לתמונות שיעור מס' 3 - נושאים מתקדמים אף יותר התקיים ביום שלישי ה-31.3.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. יצירת פריסטים בתהליך הייצוא | יצירת פריסטים במברשת | העתקים וירטואליים | היסטוריה וסנאפשוט | חיבור תמונות HDR | חיבור תמונות פנורמה | יצירת אפקטי צבע מיוחדים | עריכה בשחור לבן | מעבר מלייטרום לפוטושופ (שיעור השלמה נפרד) | הסרת עצמים מתקדמת בפוטושופ (שיעור השלמה נפרד) | הנחיות ל Workflow יעיל שיעור מס' 4 - בונוס - משוב וסשן שאלות תשובות השיעור התקיים במוצ"ש ה-4.4.20 בשידור חי בקבוצת הפייסבוק שלנו. השיעור כולל סשן "שאלות - תשובות" מקיף במגוון נושאים שנלמדו במהלך הקורס. קיצורים שימושיים בלייטרום מיד לאחר הקורס, פירסמתי מאמר עם כל הקיצורים השימושיים בלייטרום. אם תשכילו להשתמש בהם באופן תדיר, הם יכולים לחסוך לכם שעות רבות של עבודה ותסכול. מומלץ מניסיון אישי! לסיכום מקווה שנהניתם מהקורס ובאופן כללי גם מהפעילויות בקהילת הצילום שלנו. כולנו תקווה שמשבר הקורונה יחלוף במהרה ונחזור לפעילות מלאה במהרה. עד אז, מוזמנים להגיב כאן לפוסט, להעלות שאלות בקבוצת הפייסבוק, ולהמשיך לנצל את הזמן בבית ללמוד דברים חדשים ומרגשים. שלכם, ויקטור. 😘 קישורים רלוונטיים: לפרטים והרשמה לקורס לייטרום אונליין | פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו| עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #לייטרום #קורס_לייטרום #עריכה

מאז ומעולם אהבתי לכתוב כתיבה הייתה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מחיי. לא סיפורים עם גיבורים ודמויות מרתקות, אלא יותר בכיוון של תוכן מעניין ומהנה עבור הסובבים אותי, שיש לו הקשר למשהו מעשי ועדכני. כל מי שעוקב אחריי במדיות השונות (פייסבוק או אינסטגרם) יודע, שברוב המקרים לא תקבלו ממני תמונה עם כותרת שבלונית בלבד, ולרוב אני משקיע מחשבה רבה באיך לתבלן את הפוסטים שלי בכמה מילים או משפטים ואיך להפוך אותם לקצת יותר מעניינים. האם תמיד אני באמת מצליח לעניין? את זה אתם תגידו, אבל דבר אחד הוא בטוח - אני ממש אוהב את זה! אוהב לכתוב, אוהב לתאר, אוהב לסגנן. הסיפוק מלמצוא תיאור ססגוני לתמונה או להצליח להשתמש במשחק מילים או מטאפורה לתאר סיפור כלשהו, מרתק או משעמם, מתעלה לפעמים אפילו על הסיפוור עצמו. הסרטון המושקע שעשינו במהלך הטיול שלנו בבולגריה ויוון בספטמבר 2018 מחייב פוסט מרגש וארוך במיוחד, אך הפעם ויתרתי, כי הייתי חייב להתחכם כתבתי גם כמוזיקאי - חזרה אל העבר הלא רחוק חלקכם אולי לא יודעים, אבל בעבר הלא רחוק הייתי מוזיקאי והייתה לי להקה (שמה בישראל Sixth Sense ששונתה בהמשך הדרך ל- Between Falls), ואפילו הקלטנו אלבום ממש רציני ומושקע. מעבר לכתיבת השירים בלהקה, שהיו מוצר הבסיס בלעדיו לא הייתה לה זכות קיום, גם כל תחום הקופירייטינג שמסביב עניין אותי מאד . המחשבות על כל הפוסטים עם הסיפורים על הלהקה ומעללותיה, התוכניות לעתיד, התכתבויות עם אנשי מפתח בעולם המוזיקה, יו ניים איט, העסיקו אותי 25 שעות ביממה (קמתי שעה אחת לפני כולם…). "מוזיקה עבורי הייתה המפלט מהאתגרים של היום יום, המקום לבטא את האומנות והיצירתיות והלהקה הפכה להיות מפעל חיים של ממש באותה התקופה" בהופעות שונות עם הלהקה לאורך השנים. מי היה מאמין שככה נראיתי רק לפני כמה שנים בודדות? צילום: אביחי לוי, קטיה מאליקוב הלהקה כבר אינה פעילה כיום, ולא בטוח מתי והאם אחליט להחזיר אותה לחיים. הלהקה הייתה עבורי המקום לאפשר לפרצי היצירתיות והאומנות להתבטא, והיא צמחה למימדים של מפעל חיים של ממש בשנים בהן הייתה פעילה. ואם אהיה כן לחלוטין, אני יכול לומר כיום שהצילום "גנב" את הספוט לייט שלה, וכבר מספר שנים שהוא הפך להיות למפעל חיים נוסף בחיי. העובדה היא שהרצון שלי לחלוק עם העולם את מה שיש לי להגיד חי ובועט, ולשם כך התכנסנו כאן היום ,בפוסט הראשון של בלוג הצילום שלי. מסר חשוב שגורם לאנשים לחשוב לפני כשנתיים חבר טוב שאל אותי, אם כבר אני מתעסק בצילום בצורה מקצועית, ואם כבר אני מדריך צלמים ומלמד צילום, ואם כבר אני ממש אוהב לכתוב, אז למה לא לעשות אחד ועוד אחד ולכתוב בלוג על צילום? והנה לכם המסר החשוב ביותר בפוסט. באותה תקופה נחשפתי למשפט הזה, משפט שהתאהבתי בו והחלטתי ללכת בעקבות ההמלצה שבו. If you want to learn something, read about it If you want to understand something, write about it If you want to master something, teach it Yogi Bhajan שיעור בהיסטוריה (הפרטית שלי) בעשור האחרון צילום העסיק אותי המון כשאת צעדיי הראשונים עם מצלמה מקצועית התחלתי אי שם ב-2008. זה התחיל כתחביב לנשמה כשהתאהבתי בצילום טבע ונופים בארץ ובחו"ל במהלך מסעות וטיולים עם חברים. לאט ובטוח, למדתי, השתפרתי, אהבתי יותר את מה שעשיתי, וכמו שאומרים, שעם האוכל בא התאבון. הרצון שלי ללמוד, להתקדם ולהתפתח רק צמח, וכיום אני עוסק בצילום בצורה מקצועית, לצד קריירת המהנדס שלי. מצלם חתונות ואירועים, הופעות והפקות שונות ומגוונות. משוגע על כל ההיבטים של Travel Photography ומצלם במסעות וטיולים בארץ וברחבי העולם, וכמובן שמשקיע שעות רבות של חוסר שינה בסיבה לשמה התכנסנו כאן היום - לימוד הצילום והקהילה האהובה פוטו טיפס, הבייבי שלי של השנים האחרונות. "זה התחיל כתחביב לנשמה כשהתאהבתי בצילום טבע ונופים בארץ ובחו"ל במהלך טיולים עם חברים" לקט צילומיי מתחילת הדרך שלי כצלם, בין 2008 עד 2012 לשמחתי, השכלתי להבין שכדי להיות מקצועי באמת ולהכיר את רזי המקצוע עד לפרט האחרון, כדאי שאתחיל ללמד. וכך מנעתי מעצמי (קצת בכוח, חייב לציין) את הפריווילגיה של לעגל פינות, לא להבין עד הסוף, להתפשר... לקט צילומים מהשנים האחרונות בהן הפכתי לעסוק בצילום בצורה מקצועית הבלוג הרעיון של הבלוג נולד בעקבות אותה שאלה תמימה של החבר, ולא עזב אותי מאז. חשבתי המון, בחנתי אפשרויות, בניתי את הוויז'ן ולפני קצת יותר משנה אבן הדרך החשובה הזו יצאה לאור. במקור הבלוג התחיל באתר הרשמי שלי, שם התחלתי לכתוב מאמרים מקצועיים בצילום לצד מאמרים עם המלצות לזוגות מתחתנים וסיפורים אישיים. לאחרונה, החלטתי למתג מחדש את עיסוקיי בצילום ולהפריד את הפעילות שלי כצלם לבין הפעילויות הרבות כמנכ"ל ומדריך צילום בפוטו טיפס. בעקבות השינוי הוקם האתר בו אתם גולשים כעת, שמרכז את המידע על הקהילה וכל הפעילויות שלנו וכמובן, גם הבלוג. ממש בימים אלו המאמרים המקצועיים שנכתבו באתר הקודם עושים מעבר חלק למדי לבלוג הזה. מה צפוי בבלוג? מאמרים מקצועיים ומושקעים בעולם הצילום, פוטו טיפים קצרים לחסרי סבלנות, המלצות על ציוד, חוויות אישיות, מאמרים על מסעות וטיולים והיד עוד נטויה. בקשה אישית אליכם אתם, האנשים היקרים והאהובים שסביבי, המשפחה, החברים, הצלמות והצלמים, ובראש מיכל זוגתי - אתם השמן במדורה הזו שבוערת בי, והתמיכה שלכם בי והפרגונים מחממי הלב מוערכים בעיניי כל כך, ואם רק הייתי יכול, הייתי ממציא פרס נובל לתמיכה רק כדי לתת לכם אותו. הבקשה הקטנה היחידה שלי אליכם - עיזרו לי לקדם את הקהילה כדי שנוכל להיות גדולים וחזקים יותר. שתפו את הבלוג עם חבריכם הצלמים, הזמינו אותם לקבוצת הפייסבוק שלנו, ספרו להם על הפעילויות שלנו. רק ביחד נוכל לצמוח למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהחיים עצמם. תמיד מוזמנים ליצור קשר, לשאול שאלות ולהציע הצעות מעניינות. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #בלוג_צילום #אישי

5 "מים, שמן וסבון נכנסים לקערה..." התחלה של בדיחה קלאסית, לא? הקדמה וירוס הקורונה תפס אותנו לא מוכנים והפך את התקופה האחרונה להזויה / מאתגרת / קשוחה / מעצבנת / אפוקליפטית / תוסיפו בעצמכם תיאורים ססגוניים ויצירתיים נוספים, הכל יהיה נכון. בעיקר, היא לימדה אותנו משהו שאף אחד מעולם לא רצה ללמוד מרצונו - מהו מעצר בית. האופטימיים תמיד אומרים שבכל מצב, הזוי ככל שיהיה, כדאי להתמקד בחצי הכוס המלאה והם תמיד יודעים לנצל אותו למשהו חיובי בחייהם. וואללה, צודקים! בתקופה האחרונה התמקדתי בלחשוב כמו החבר'ה האופטימיים - ללמוד דברים חדשים, לפתח את הקהילה שלנו ולעסוק בתחומים שלעיתים הזנחתי במהלך השגרה הנורמטיבית. אז הנה לכם משהו שרציתי לעשות כבר מזמן ותודה לקורונה שאפשר לכל זה לקרות! צילום בועות עם שמן, מים וסבון. איך עושים זאת? המשיכו לקרוא. התוצאה מה זה הדבר המוזר הזה שרואים כאן? כאמור, מים, שמן ובועות סבון. מגוון המרקמים והצבעים שניתן להשיג באמצעות השלישיה הזו הוא אינסופי והתוצאות מרשימות למדי. במאמר כאן אני מדבר על דרך אחת להשיג את הצילומים אבל בטח לא היחידה. מזמין אתכם להתנסות בעוד שיטות צילום, טכניקות תאורה, חומרים, זוויות צילום וכו' כדי שתוכלו לקבל תצורות מעניינות משלכם, שונות מכל מה שצלמים אחרים אי פעם השיגו. החומרים כמו בכל מתכון טוב, אתחיל קודם כל עם החומרים הנדרשים לצילום ואז נעבור לתהליך ההכנה. מה נדרש לסט אפ? משטח עבודה / שולחן נוח פיירקס שקוף (ונקי!) עם תחתית אופקית וישרה, ללא כיתובים. עדיפות לפיירקס חדש וללא סדקים 4 או 8 קופסאות שימורים שישמשו כמעמד לפיירקס (שיהיו באותו הגובה, כן?). אפשר גם לחשוב על שני מעמדים יציבים אחרים שיחזיקו את הפיירקס כף לערבוב מגבת אם יהיה בלאגן (ויהיה...) לפטופ או טאבלט עם תיקיה המכילה כמה תמונות צבעוניות ומוארות היטב. המסך ישמש כמקור אור וכרקע לצילומים. מומלץ שיהיה עכבר חיצוני מחובר במידת האפשר. ניילון נצמד לעטוף את הטאבלט ולהגן עליו מהשמן והמים מה נדרש לצילום? מצלמה עדשת מאקרו חצובה מה נדרש ליצירת הבועות? מים שמן בישול סבון כלים תהליך הצילום חשוב מאד - לפני שנדבר על הצילום - תהיו זהירים ויציבים בכל תזוזה שלכם, תהיו תמיד בפוקוס על מה שאתם עושים והחזיקו מגבת בקרבתכם. מפגש בין מצלמה ו/או לפטופ למים ושמן מעולם לא נגמר טוב. הסט אפ מעמידים את הפיירקס בצורה יציבה מעל משטח העבודה על קופסאות השימורים (כאמור, אפשר לחשוב על פטנט אחר, העיקר שיהיה יציב ונוח) מעמידים את החצובה עם המצלמה ועדשת המאקרו מעל הפיירקס. חשוב שהמצלמה תסתכל בדיוק כלפי מטה והגב שלה יהיה מקביל לפיירקס ולמשטח של המים כדי שכל התמונה תהיה בפוקוס שמים תמונה צבעונית על מסך הטאבלט (בהירות המסך על מקסימום) עוטפים אותו קלות עם הניילון הנצמד כדי להמנע משפיכת המים או השמן על מסך. שימו לב לא לאטום אותו לגמרי כדי לא לחסום את פתחי האוורור ו"לחנוק" אותו מכניסים את הטאבלט מתחת לפיירקס בזהירות עם המסך כלפי מעלה. המסך יתפקד כמקור אור אחורי בצילומים. בסופו של דבר, הלכתי על מעמד בגובה שתי קופסאות שימורים, כדי להרחיק מעט את הרקע ולטשטש אותו הכנת הבועות שופכים מעט מים לתוך הפיירקס ליצירת שכבה דקה ואחידה של כחצי סנטימטר שופכים מעט שמן קרוב לאזור שממש מתחת לעדשה מוסיפים כמה טיפות של סבון כלים לאזור שמתחת לעדשה מערבבים בעדינות באזור שמתחת לעדשה ונותנים לתערובת להתייצב ממתינים ליצירת מרקמים מיוחדים ובועות בצורות וגדלים שונים מים, שמן וסבון המעורבבים יחד מייצרים מרקמים מיוחדים מאד. מסך הטאבלט עם תמונה צבעונית מתחת לפיירקס יתפקדו כמקור האור וכרקע בצילומים קומפוזיציה ככלל, הקומפוזיציה צריכה להיות מעניינת ולכלול מרקמים בצורות ובגדלים שונים חלק מהכללים המוכרים לכולנו (כלל השלישים, כלל החלל והרווח, סימטריה) יכולים להיות רלוונטיים גם כאן על מנת לקבל קומפוזיציות ותצורות שונות בין צילום לצילום, ניתן להזיז או לסובב מעט את המצלמה, לקרב או להרחיק אותה, לערבב מחדש את התערובת חפשו מקבצים של בועות, קווים מנחים, גיוון בצבעים במעבר חד לטאבלט, ניתן לעשות זום אין לתמונת הרקע או לשנות אותה לתמונה בעלת צבעים אחרים. מומלץ לעבוד עם עכבר חיצוני, כדי לא להוציא את הטאבלט מתחת לפיירקס כל פעם שתרצו לשנות משהו בתמונה המוצגת היזהרו מ"חיתוכים" לא מחמיאים של הבועות (למשל, כן לחתוך באמצע, אך לא בקצה) בדומה לצילום קלאסי, בתמונה זו אתם רואים מעין אובייקט מרכזי (לי זה מזכיר תביעת רגל של דוב מרובה אצבעות, לא יודע מה איתכם). האובייקט נמצא בשליש הימני העליון של הפריים כך שנוצרת תחושה של פריים סגור ושלם. בנוסף, הצבעים והתאורה מייצרים תחושה של הולכת העין מהאזור הכהה והסגול לאזור הבהיר הצהוב. טכניקת הצילום וההגדרות בשלב זה עדיף לעבוד ב-Live View, כלומר לראות את התמונה על המסך (מצב דיפולטיבי במצלמות Mirrorless) ולסובב אותו אליכם, למי שיש מסך מפרקי מחפשים קומפוזיציות מגוונות ומעניינות בהתאם לאמור מעלה, ומקבעים את החצובה מגדירים את הפרמטרים של משולש החשיפה. הגדרות צילום ראשוניות 1/125, F/8, ISO 1000 סיכוי סביר שתצטרכו לשנות ולהתאים את ההגדרות לסיטואציה ולחשיפה שתקבלו. למשל, אם מסך הטאבלט שלכם מאיר חזק ונמצא קרוב לפיירקס, יתכן ותצטרכו להקטין את כמות האור. במקרה הזה עדיף לסגור את הצמצם ולהרוויח עומק שדה גדול יותר. אם חסר אור, תצטרכו להגדיל את ה-ISO או לפתוח ממש מעט את הצמצם. מומלץ שלא להקטין את מהירות התריס (להגדיל זה בסדר) שכן הבועות נמצאות בתנועה קלה שעלולה לטשטש את הפריים בבדיקת החשיפה, תבדקו את ההיסטוגרמה ואל תסתמכו על מסך המצלמה בלבד מוזמנים לחפש את ההאשטג #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה ולקרוא את המאמרים לפירוט על משולש החשיפה מחפשים את הפוקוס בצורה ידנית. הפוקוס האוטומטי יעבוד פחות טוב במקרה הזה ולא בטוח אם יתפקס על אזורים הרצויים שימו לב, המצלמה מאד קרובה לבועות ולכן חלק מהן יצאו לא מפוקסות (אלו שמעט קרובות יותר או רחוקות יותר). הבחירה היא בידיכם אילו מהמרקמים יהיו בפוקוס. מומלץ לצלם עם שלט חוטי או אלחוטי או להגדיר צילום בדיליי של 2 שניות, כדי להמנע מהרעדת המצלמה מעצם הלחיצה על כפתור המחשף רעיונות נוספים צילמתם כמה תמונות? זה השלב להתפרע, לחשוב יצירתי וליצור פריימים מטורפים שאף צלם מעולם לא קיבל. תשנו את הכמויות והיחסים בין שלושת החומרים (מים, שמן, סבון) ותראו מה תהיה התוצאה תבחנו איך חומרים נוספים משפיעים על המרקמים. למשל, סודה לשתיה, סוכר, קולה?... (תעשו טובה, תעשו את הערבוב קודם כל בקערה אחרת, רחוק מהמצלמה, לוודא שלא תהיה איזו תגובה כימית שתפוצץ לכם את הבית) תשחקו עם הקומפוזיציה, תמונות הרקע, הצבעים. תעשו זום אין ותצלמו את הבועות ממש מקרוב. תערבבו ותיצרו מרקמים חדשים. למתקדמים - תוסיפו תאורות נוספות למשוואה. למשל, פנס עם אלומה חזקה מהצד, מנורת לדים מלמעלה, או אפילו פלאש שיורה בעוצמה נמוכה במהלך החשיפה. עריכה זהו לא מאמר על לימוד לייטרום. אם כי, מי שמעוניין לחזור לקורס לייטרום המלא שהועבר בשידור חי חופשי לחברי קהילת פוטו טיפס בפייסבוק, מוזמן לעבור על כל השיעורים במאמר הבא. בכל זאת, הנה כמה דגשים שרלוונטיים לצילומים שכאלה. הצילום עצמו צפוי לתת לכם צבעוניות וקונטרסטיות נהדרים, כך שהעריכה תהיה יחסית בסיסית ולא שונה מהותית מעריכה של תמונות נוף או צילומים אורבניים. עם זאת, להבדיל מעריכת תמונות נופים ואנשים, כאן ניתן ללכת טיפה מעבר לסטנדרט עם הסליידרים של ה-Contrast, ה-Clarity וה-Saturation כדי לחזק את המרקמים השונים והצבעוניות. כדאי לבחון חיתוכים שונים לתמונות (Crop) או לסובב את הפריים לקבלת קומפוזיציות מדויקות ויפות יותר. שימו לב לבועות ממש קטנות שלרוב מציקות בעין, בועות מטושטשות, שריטות על הפיירקס או לכלוכים. במידת האפשר, עדיף להסיר אותן בעזרת כלי ה-Spot Removal Tool בלייטרום או לעבור לפוטושופ בו ישנן אפשרויות איכותיות יותר להסרת אובייקטים. בסופו של דבר, הרעיון הוא ליצור פריים נקי ו-Fine. לסיכום - הכדור בידיים שלכם אם כבר הגעתם לכאן, זה אומר שאתם צמאים לידע על טכניקות צילום חדשות. כמו תמיד, מטרת המאמר הזה היא לא רק התרשם מהתמונות אלא אשכרה ל"צאת לשטח" וליישם את הנלמד בעצמכם. עכשיו זה הזמן לקום מהספה, לארגן את כל הסט אפ ולצלם תמונות נפלאות שיעשו לכם טוב לעין ובלב. רק בקשה קטנה, הזהרו שלא לעצבן את בני המשפחה שלכם עם "השטויות האלה של הצלמים" ובטח שלא להסית אותם נגדי. כל כוונתי היא לעזור לכם ללכת קדימה עם החלומות שלכם. מוזמנים להתיעץ לגבי הצילומים (פשוט תכתבו פוסט עם השאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו) וכמובן, תשתפו את התוצאות. אשמח לדעת איך הלך לכם ואם תרצו, לתת לכם משוב כן ומעמיק. יאללה, בהצלחה! ויקטור. כמה דוגמאות נוספות להשראה קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו| עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין

צילומי לילה בסבי​​בה אורבנית הם אחד מנושאי הצילום האהובים על צלמי טיולים (באנגלית זה נשמע יותר טוב - Travel Photographers) ואני ללא ספק ביניהם. לא סתם פרסמתי כבר כמה מאמרים העוסקים בנושא הזה. זהו השלישי והיד עוד נטויה. לקריאת המאמרים הנוספים: צילום אורבני בשעה הכחולה צילום לילה בחשיפה ארוכה של בניין הפרלמנט ההונגרי אפקט מיוחד בצילום לילה - Zoom Burst כמה שתל אביב שלנו יפה בלילה... מילת הקדמה "בזמן שאתם מחכים" במאמר הזה אתמקד בצילום אורבני הכולל תנועת רכבים (רכבות קלות גם הולך) כאשר הרעיון הוא להמחיש את תנועתם בעזרת מריחת שובלי הפנסים שלהם. יש שיגידו שהרעיון טיפה בנאלי וניתן לראות תמונות שכאלה אצל צלמים רבים. יש לי שתי תשובות מאד ברורות לכל אלא שמדברים. כשזאת היצירה שלך שיצרת בפעם הראשונה (ואולי גם בפעם השניה והשלישית), אין בה שום דבר בנאלי, ולא משנה מה אחרים אומרים, גם אם מישהו אחר צילם פריים דומה. האם הכרתם מישהו שיסרב למנה טעימה במסעדה רק כי עוד אנשים הזמינו אותה? אם חושבים מחוץ לקופסא, תמיד אפשר להגיע לתוצאות ייחודיות שיפתיעו גם את השועלים הכי ותיקים בתחום. גשר יהודית החדש של תל אביב, צילום בחשיפה ארוכה. למשל, הבנאלי זה פשוט להגיע בערב לאיזה כביש סואן, להניח את המצלמה על חצובה, להגדיר זמן חשיפה ארוך ולמרוח את האורות. לחלופין, אפשר להגיע לאזור הרצוי מבעוד מועד, לחקור אותו, לכוון לשעה של תאורה יפה במיוחד (השעה הכחולה הממ הממ... - למאמר), להשקיע במציאת הספוט המושלם לקומפוזיציה ממש מעניינת, לתזמן את הפריים כך שנראה גם את המריחות וגם אובייקטים סטטיים וכו' וכו'... הבנתם את הכוונה. נוף מהפנט מעל איילון ותל אביב הסואנת אז עכשיו תכלס, בואו נדבר על צילום לילה - מה עושים, איך עושים, למה עושים? הלוקיישן ברור לכל שאופי הסשן מחייב צילום באזור עם תנועה ערה של רכבים / רכבות / אובייקטים מוארים בתנועה. גשרים מעל כבישים ראשיים, מדרכה לצד שדרה מרכזית, תצפיות מעל ערים, נהר עשיר בסירות או צילום מבניין גבוה. זה המקומות שיכולים לעבוד נהדר בצילומים כאלה. פקקים בלתי נדלים האחת הערים הסואנות בעולם - בנגקוק נקודה מצוינת לצילומי לילה ממש לפני גשר השלשלאות בבודפשט גשר קארל שבפראג והסירות שעוברות מתחתיו - לוקיישן נהדר לצילומי לילה הקומפוזיציה כולנו מכירים את כל הכללים הבסיסיים והקלאסיים כגון כלל השלישים, הסימטריה או הולכת העין. השימוש בהם נכון גם במקרה זה, שכן הם תפורים לצילום בניינים, כבישים ומסילות רכבת. אבל זהו רק הבסיס. קומפוזיציה מתקדמת "קומפוזיציה מתקדמת" היא מושג מעורפל שלא לגמרי ברורה כוונתו. האם יש "כלל השלישים" משוכלל יותר ממה שאנחנו מכירים? האם הולכת עין בזווית ספציפית טובה יותר מזווית אחרת? ממש לא! בעיניי, הכוונה היא לדברים שהם מעבר לקומפוזיציה לפי הכללים ה"בסיסיים". הכוונה היא לפרטים הקטנים או הטאצ'ים המיוחדים שיהפכו את הפריימים שלכם למרשימים יותר. לא רק רכבים ורכבות. גם סירות בנהר יכולות להיות אחלה אובייקט לצילום לילה. הדנובה, בודפשט. גשר השלשלאות, בודפשט. כללי הקומפוזיציה הקלאסיים משתלבים כאן בצורה יפה - השלישים, הולכת העין, החיתוכים ועוד. שימו לב שלא לכלול אובייקטים לא רצויים בקומפוזיציה כגון פחים, זבל או נושאים שקונספטואלית לא מתאימים לפריים (למשל, גדר של אתר בנייה מול נוף אורבני מודרני). הקפידו למקם את פנסי הרחוב כך שיהיו בולטים בסצינה ולא יתמזגו עם מבנים שמוארים חזק או יסתירו אותם. הקפידו על חיתוכים נכונים בקצוות - למשל, השאירו ספייס מסביב לאובייקטים משמעותיים ואל תחתכו אובייקטים ממש בקצה. נסו לחפש זוויות צילום לא שגרתיות - ממש מלמטה או ההיפך, חפשו משהו גבוה לעמוד עליו. חפשו "מסגרות" לצלם דרכן, משהו שיכול להעצים את תחושת העומק והתל מימדיות בתמונה. ירושלים העתיקה, מקום מקסים לצילומי לילה נהדרים גשר יהודית בתל אביב - פנינה ארכיטקטונית נפלאה המאפשרת צילום מזוויות מעניינות במיוחד הטכניקה אחרי שמצאתם את הספוט המושלם הגיע הזמן להתחיל לעבוד. הכנות לצילום 1. העמידו את המצלמה על החצובה. 2. עברו למוד Live View (תצוגה על גבי מסך המצלמה). זה יקל מאד על תהליך העבודה. 3. הפריים ישתנה מעט ממה שראיתם כשהמצלמה הייתה בידיים, אז כדאי לדייק את הפריים מבחינת הקומפוזיציה, יישור התמונה, חיתוכים ועוד. 4. העבירו את המצלמה למוד צילום בהשהייה (Delay Mode) של 2 או 5 שניות למניעת רעידות עקב הלחיצה על כפתור המחשף. לחלופין, אפשר לעבוד עם שלט חוטי או אלחוטי. 5. הדליקו את אופציית נעילת המראה בזמן הצילום (Mirror Lock Up, רלוונטי רק ל-DSLR). זה יעזור גם כן למניעת רעידות של המצלמה. מי שלא מכיר את האופציה, חפשו בגודל איך עושים זאת בדגם המצלמה שלכם. 6. בטלו את מנגנון הייצוב על העדשה (או את מנגנון הייצוב בתוך המצלמה בדגמים בהם זה קיים). הסיבה לכך היא שבמקרים מסוימים מנגון ייצוב פעיל עלול לפגוע בפוקוס ועדיף לנו להיות און דה סייף סייד. הגדרות צילום 7. הגדירו את שלושת פרמטרי החשיפה ע"מ לקבל את אפקט המריחה בשילוב עם חשיפה נכונה ומאוזנת. המלצה טובה לנקודת התחלה רגישות החיישן ISO 100 (הכי נמוך שאפשר) צמצם סגור יחסית, להגדלת עומק השדה ויצירת תצורות "כוכב" סביב הפנסים. למשל F/13 או F/16. מהירות תריס איטית לקבל את החשיפה הנכונה והמריחה (5-15 שניות). טיפ בונוס בהקשר לחשיפה - שימוש בהיסטוגרמה תעבדו עם ההיסטוגרמה ואל תסמכו על מסך המצלמה בלבד. בסביבה חשוכה מסך המצלמה עלול להטעות אתכן ולהציג פריים שלכאורה מואר היטב. בפועל, כשתחזרו הביתה תראו פריים חשוך למדי ותצטרכו לעבוד קשה יותר בעריכה. מבט על הטיילת של באקו, בירת אזרבייג'ן, עם מריחות האורות של כל הרכבים בכביש המרכזי הסואן פוקוס 8. התפקסו על אובייקט יחסית קרוב אליכם, לפי המרחק ההיפרפוקאלי (Hyperfocal Distance) כדי שכל העצמים הסטטיים יהיו בפוקוס. למי שלא מכיר את המושג, המאמר הזה מסביר אותו בצורה ברורה ועניינית. מי שמחפש את הדרך הקלה אך הפחות מדויקת: תתפקסו על אובייקט הנמצא בחלקו התחתון של הפריים, ב"פרוסה" שבין כחמישית עד לרבע מגובה הפריים. חשוב לזכור שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. למשל, אם האובייקט הסטטי המרכזי נמצא רחוק מכם ואין חשיבות רבה שהאובייקטים שבקדמת הפריים יהיו בפוקוס, עדיף להתפקס על האובייקט הרחוק. תזמון הפריים 9. תזמנו את הצילום כך שיתקבל פריים מרשים ומעניין. תזמון זה ממש עניין של טיימינג והוא יהיה ההבדל בין פריים יפה לפריים מדהים. אם תנועת הרכבים שמולכם "זורמת" בקצב קבוע, התזמון פחות ישנה את התוצאות והבחירה שלכם לתזמון תהיה קלה. עם זאת, בסיטואציות בהן התנועה "נושמת" ומשתנה, תזמון נכון יכול ליצור עבורכם פריים לפנתיאון. אם יש רמזור והרכבים עוצרים בו מדי פעם, או תחנת רכבת קלה בה הרכבת עוצרת להוריד ולהעלות נוסעים, יכול להיות מעניין לתזמן את הפריים כך שבחלק מזמן החשיפה האובייקטים עומדים במקום ובחלקו השני הם בתנועה והפנסים שלהם מרוחים. תזמון זה עניין של טיימינג בכל מה שקשור ליצירת פריימים מיוחדים בצילום לילה למשל, בתמונה הבאה הצילום התחיל כשרכבת אחת עמדה בתחנה (ונצרבה על החיישן בצורה מפוקסת ונקיה) ממש כמה שניות לפני שהרכבת מהכיוון השני עברה בפריים וצבעה אותו עם האורות שלה. תחנת רכבת קלה בקראקוב 10. מעכשיו כל מה שתצטרכו זה להמשיך לצלם, לתזמן פריימים מוצלחים ולהנות מהתהליך. תבחנו את החשיפה, את אפקט המריחה שקיבלתם, הקומפוזיציה, הפוקוס וכו'. תשנו את ההגדרות בהתאם למה שתראו בתוצאות. תשנו מיקום, תצלמו קומפוזיציות נוספות מזוויות מרעננות, תנסו לצאת מהסשן עם כמה שיותר תמונות מגוונות. טיפ בונוס צילומים כאלה בשעה הכחולה (קצת אחרי השקיעה) שכוללים גוונים כחולים עמוקים בשמיים מצטלמים נהדר ומשתלבים היטב עם אורות העיר הכתומים והזהובים. זהו, סיימתי למרוח אתכם. לבינתיים. פראג פשוט מהממת בשעה הכחולה זהו, סיימנו כעת נותר לי רק לאחל בהצלחה לכל מי שהולך לנסות את הטכניקה המגניבה הזו. מוזמנים לשאול שאלות ולשתף אותי עם התוצאות שלכם והרעיונות המקוריים שמימשתם. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: סדנת צילום לילה בירושלים | סדנת צילומי לילה בתל אביב | פוטו טיפס בפייסבוק | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | מאמר על צילום אורבני בשעה הכחולה | מאמר על צילום לילה בחשיפה ארוכה של בניין הפרלמנט ההונגרי | מאמר על אפקט מיוחד בצילום לילה - Zoom Burst

הפעם - טיפ קצר ולעניין ( מתאים להפסקת קפה קצרה, לא?) צמצם סגור ומיקום מקור האור בתוך הפריים ייצרו עבורנו תצורות כוכב מעניינות סביב מקור האור מאז ומעולם אמרו לנו "לא לצלם מול השמש!". אז אמרו! אפשר ואף מומלץ לצלם מול השמש! במיוחד במצבים בהם ניתן לקבל תמונות נפלאות ביותר (ובינינו, מי לא רוצה להראות להם מה זה, לכל אלו שאומרים שלא לצלם דברים כאלה ואחרים?). שקיעות עם עננים עשירים ומעניינים, זריחות (גם כן עם עננים), סילואטים ודמויות ועוד. תצורת כוכב סביב מקור האור היא עוד אפשרות נהדרת לצילום מול השמש שתמיד תרשים את הצופים ביצירה שלכם אז למה לא לנסות אותה? מיקום מקור האור ממש צמוד לגבול בולט בנוף תעזור ביצירת תצורת כוכב מרשימה. מטאורה, צפון יוון. מבט לשמיים מתוך וואדי חודיירה בירדן הטיפ לקבלת הכוכב הטיפ בקצרה - הכניסו את מקור האור לפריים (שמש בזריחה או שקיעה, פנס רחוב...) וסגרו את הצמצם! ככה פשוט. גם פנסי רחוב בצילום לילה יכולים לייצר תצורות כוכב תיאוריה על קצה המזלג מי שמייצר עבורנו את תצורת הכוכב הוא הצמצם שבתוך העדשה. בתיאוריה הצמצם הוא עיגול מושלם המעביר את האור מהמציאות לעבר החיישן. בפועל, הצמצם מורכב ממספר להבים עקמומיים (בין 5 ל-9 ברוב העדשות של היום) שמייצרים פתח בעל צורה גיאומטרית שמזכירה יותר מצולע מאשר עיגול (למשל, משושה, במקרה של צמצם המורכב משישה להבים). הצורה הזו גורמת לשינויים מקומיים קלים במסלול של האור לעבר המצלמה והם אלו שמייצרים את תצורת הכוכב. הכוכב יהיה מושפע מכמות הלהבים בצמצם, רמת הגימור והעקמומיות שלהם וכמובן הצמצם עצמו. ככל שהוא יהיה סגור יותר, כך ההשפעה של צורת המצולע תהיה חזקה יותר. אז מה להגדיר ואיך לצלם? מומלץ לסגור את הצמצם לפחות ל-F/13 ולעיתים אף יותר (F/16 או F/18) אם ברצונכם לקבל תצורה מרשימה יותר של קרני האור. בנוסף, ניתן "להגביר" את האפקט ע"י מיקום מקור האור בפריים כך שאלומת האור תעבור דרך פתח צר יחסית או בצמוד לדופן האובייקט המרכזי. למשל, בין עלים של עץ או ממש צמוד לקיר או מבנה. עוד מספר דגשים החשיפה הכללית צריכה להיות נכונה כך שתצטרכו להוריד את מהירות התריס מעט ו/או להעלות את ה-ISO כדי לכפר על חסימת האור ע"י הצמצם הסגור. כדי לוודא שהחשיפה טובה - התבוננו בהיסטוגרמה ותוודאו כי אין יותר מדי פיקסלים שרופים בפריים (היסטוגרמה נוגעת בצידה הימני). יתכן ומקור האור עצמו (השמש או פנס) יהיה מעט שרוף ממש במרכזו אך זה ממש בסדר בפריים שכזה, שכן בלאו הכי אין בהם פרטים מעניינים. בצידה השני של ההיסטוגרמה כדאי לוודא כי יש מספיק פרטים גם באזורים החשוכים של הפריים, אותם תוכלו להבהיר בעריכה. חשוב שלא לסגור את הצמצם לאזור הכי סגור (F/22 ברוב העדשות). צמצם זה פוגע בפוקוס הכללי והאיכות שלהתמונה. זריחה בכיכר המרכזית של קראקוב זהו, קצר להיום. אשמח לשמוע את דעתכם על הטיפ, שאלות ובקשות נוספות. אודה לכם מקרב לב אם תשתפו את המיני מאמר הזה עם חברים צלמים. מוזמנים להעלות כמה מהיצירות שלכם עם תצורות של כוכבים בקבוצת הפייסבוק שלנו. שיהיה המשך שבוע נפלא! ויקטור. קישורים רלוונטיים: פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה #צילום_יצירתי

הנה לכם כמה משפטים שלבטח שמעתם לא פעם במהלך קריירת הצילום שלכם: "לצד הצמצם והתריס, איזו הוא אחד הצלעות במשולש החשיפה" "איזו הוא בעצם רגישות החיישן לאור" "איזו גבוה מייצר רעש דיגיטלי" יתכן ותופתעו, אבל חשוב שתדעו שהאמירות האלה פשוט לא נכונות! "מה??? אבל למדתי בקורס למתחילים אצל מדריך ממש מנוסה שכן אמר שאיזו זה רגישות החיישן ושהוא חלק ממשולש החשיפה ובמספרים גבוהים הוא מייצר רעש!" ארגיע אתכם ואומר שאין לי כוונה לפקפק באמירותיו של אותו המדריך ומה שהוא לימד אתכם לגבי איזו הוא בהחלט נכון, אך עם כוכבית (*). ההסבר שהוא נתן היה מעט פשטני אבל הוא היה בול מה שצלמים צעירים צריכים לדעת בשלב ההתחלתי. ממש כמו שסטודנט לרפואה בשנתו הראשונה לא יוכל לעכל את כל הפרטים המדויקים על ניתוח לב פתוח מסורבל. צילום שביל החלב דורש צילום באיזו גבוה כדי ללכוד את התאורה החלשה של הכוכבים. בצילום שכזה ישנו רעש דיגיטלי רב, אבל האם האיזו הגבוה הוא המקור שלו? תמשיכו לקרוא ותראו. בעודי כותב את המאמר האחרון בסדרה של #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה המדבר על איזו ותפקידו במשולש החשיפה (יתפרסם בקרוב) חשבתי על זה שיתכן וההבנה המעמיקה על המושג ISO טיפה התפספסה בקרב הצלמים, בעוד שחבריו הצמצם והתריס הרבה יותר אינטואיטיביים ומובנים. במאמר הזה החלטתי להעמיק בנושא ואף לנפץ עבורכם כמה מהמיתוסים המוכרים לגבי המושג ISO ולספק כמה ההסברים נוספים לאלו מכם שמוצאים את הנושא מעניין. יושבים? מתחילים! שבירת מיתוס 1 - איזו משפיע על החשיפה !לא נכון משולש החשיפה, מכירים? האם ה-ISO הוא באמת חבר לגיטימי בו, לצד הצמצם והתריס? לא בדיוק! לפני שננפץ את המיתוס הזה בואו נבין איך תהליך החשיפה מתרחש ואיך חיישן המצלמה עובד בזמן הצילום בדגש על תפקידו של ה-ISO בתהליך. שלב א' - החשיפה בהינתן סצנה צילומית בעלת אופיין תאורה מסוים, שני פרמטרים (בלבד!) משפיעים על האור שנכנס למצלמה והחשיפה בפועל - (1) הצמצם שמאפשר לאור לעבור דרך העדשה ו-(2) מהירות התריס שקובעת את משך הזמן שהחיישן חשוף לאור. ל-ISO אין שום קשר לתהליך החשיפה הזה! הוא נכנס לפעולה רק בשלב מאוחר יותר. מופתעים? גם אנחנו! תמשיכו לקרוא והכל יתבהר. עוד מעט הכל יתבהר שלב ב' - פעולת החיישן החיישן הוא מכשיר אנלוגי שמורכב מתאים פוטואלקטריים מזעריים העשויים מסיליקון (הפיקסלים המוכרים לכולנו). התאים יודעים לקלוט פוטונים (חלקיקים קטנטנים שמרכיבים את האור) ולהמיר את האנרגיה שלהם לזרם חשמלי בעוצמה המתאימה לאנרגיה. מכאן השם - תאים פוטו (אור) אלקרטיים (מלשון אלקטרונים). במילים פשוטות, החיישן רואה את האור במהלך החשיפה וממיר את האנרגיה שלו לזרם חשמלי. שלב ג' - ה-ISO נכנס לפעולה !בשלב שאחרי החשיפה רק אחרי שהחיישן המיר את האור לזרם אלקטרונים ולמתח חשמלי, מכשיר אחר נכנס לפעולה - ממיר אות אנלוגי לדיגיטלי (Analog-Digital Converter). זה השלב בו עוצמת המתח החשמלי שהחיישן הפיק מתורגמת לביטים, ה-0 או ה-1 שמייצגים את עוצמת האור בכל פיקסל. !זה בדיוק המקום בו האיזו נכנס לפעולה איזו הוא מדד המייצג את ההגבר (המכונה Gain בעולם האלקטרוניקה) בעזרתו הממיר האנלוגי-דיגיטלי מתרגם את המתח החשמלי לביטים. הנה לכם שבירת המיתוס - איזו אינו לוקח חלק בחשיפה של החיישן לאור ומצטרף לתהליך רק בשלבים מאוחרים יותר! כן, גם אנחנו אוהבים הפתעות! שבירת מיתוס 2 - איזו הוא רגישות החיישן לאור !לא נכון זאת הטעות המקובלת השניה שהרבה צלמים עושים - להתיחס לאיזו כאל רגישות החיישן. בהמשך להסבר בסקשן הקודם של המאמר, הרגישות לאור שכולם מדברים עליה היא בעצם האופיין בו הפיקסלים קולטים את האור ומתרגמים אותו למתח חשמלי. מה שמשפיע על האופיין הזה בעיקר הם הטכנולוגיה בה החיישן בנוי והחומרים מהם הוא עשוי. כאמור, בשלב החשיפה של החיישן לאור, תהליך המרת האור למידע דיגיטלי בו ה-ISO לוקח חלק עדיין לא נכנס לפעולה ולכן אין זה נכון לקרוא לו "רגישות החיישן". ולמה בכל זאת קראתי לו כך בתרשים של משולש החשיפה למעלה? עוד טיפה סלבנות ותדעו גם אתם. שבירת מיתוס 3 - ISO מייצר רעש דיגיטלי !לא נכון I dare you say that ISO produces digital noise, I double dare you! בהמשך ישיר לשבירת המיתוסים הקודמים - האיזו לכשעצמו לא מייצר רעש דיגטלי אלא מגביר את הרעש שהיה שם מלכתחילה וזאת הסיבה.  בזמן החשיפה, תהליך המרת אנרגיית האור למתח חשמלי עליו סיפרתי קודם תמיד ילווה ברעש. ישנם שני מקורות מרכזיים לרעש הזה - רעש הפוטונים (או רעש החשיפה) ורעש הקריאה. רעש הפוטונים (או רעש החשיפה) בשמו המקצועי Photon Noise (או Shot Noise), הרעש הזה נובע מהאופי בו הפוטונים שמרכיבים את האור פוגעים בחיישן המצלמה (מי שמתעניין בפיזיקה של התופעה, מוזמן לחפש את המושגים האלה בגוגל). למען הפשטות, תחשבו שהאות שהחיישן קולט מהסביבה מורכב ברובו ממידע אמיתי המייצג את התאורה הסביבתית וחלקו הקטן מורכב מרעש והפרעות. ליחס שבין האות המרכזי לבין הרעש קוראים "יחס אות לרעש" או Signal to Noise Ratio באנגלית. במילים פשוטות - ככל שהחשיפה טובה וחזקה יותר, היחס הזה גדול יותר והאות נקי יותר מה שבסופו של התהליך יוביל לתמונה איכותית יותר עם מעט רעשים. פוטונים עפים באויר מעל עזריאלי בתל אביב רעש הקריאה הרעש השני, ה-Read Noise בעגה המקצועית, מקורו באופן בו החיישן קולט את אותם הפוטונים, ממיר את האנרגיה שלהם לזרם ובהמשך למתח חשמלי. הרעש הזה מושפע מרמת הגימור והטכנולוגיה של הפיקסלים והמכשירים השונים שבתוך החיישן. הרעש הזה נוסף בצורה שווה פחות או יותר לכל פיקסל שמרכיב את התמונה. ההשפעה של ה-ISO על התוצאה הסופית מה שחשוב להבין בשלב זה, הוא ששני הרעשים שנוצרים משני המקורות הנ"ל, גם "רעש הפוטונים" וגם "רעש הקריאה" אינם מושפעים מה-ISO. ה-ISO נכנס לפעולה רק אחרי ששני הרעשים "נוספו" לאות, בתהליך המרת המתח החשמלי לביטים. בפועל הוא מגביר את כל המידע הקיים באות - גם את המידע המעניין וגם את הרעש. כלומר, המיתוס שאומר שאיזו מייצר רעש אינו נכון - האיזו בעצם מגביר את הרעש שהיה שם מאז ומעולם שהגיח לעולמנו בשלב החשיפה וקליטת האור. איך להקטין את הרעש בתמונות שלנו? המטרה כאן ברורה - עלינו לעשות הכל כדי להקטין את הרעש משני המקורות שהזכרתי כדי שלא משנה באיזה ISO נעבוד - נקבל את התמונה הכי נקיה שרק אפשר. את רעש הפוטונים ניתן להקטין אך ורק ע"י שיפור החשיפה הבסיסית המושפעת מהצמצם ומהירות התריס. חשוב לזכור שאת הצמצם ואת מהירות התריס נקבע בראש ובראשונה בהתאם לאפקט האומנותי אותו נרצה להשיג בתמונה (למשל, נפתח צמצם לקבלת עומק שדה רדוד או נגדיל את מהירות התריס כדי להקפיא אובייקט בתנועה). ברוב המקרים, השיקול של למזער את "רעש הפוטונים" יהיה משני. עם זאת, אם ישנה אפשרות לקבל חשיפה איכותית וחזקה יותר מבלי לפגוע באפקט האומנותי הרצוי, עדיף לשנות את אחד או את שני הפרמטרים בהתאם. לשיטה זו קוראים ETTR שהיא קיצור של Expose To The Right. מבלי להכנס לעומק השיטה, רק אומר שהכוונה היא להיסטוגרמה המייצגת את התמונה. הרעיון בשיטה הוא "לקחת" אותה הכי ימינה שרק אפשר, מבלי לגעת בצד ימין שלה ולשרוף פיקסלים. לגבי "רעש הקריאה" התשובה היא פשוטה הרבה יותר, אך גם יקרה הרבה יותר. בגדול, רעש הקריאה נובע מאיכות החיישן והטכנולוגיה שלו וכאן ההבדלים בין במצלמות השונות באים לידי ביטוי. ע"מ להפחית את רעש הקריאה נצטרך לעבוד עם מצלמות חדשות ויקרות יותר עם חיישנים מתקדמים יותר שייצרו עבורנו פחות "רעש קריאה". לסיכום, תזכרו שהאיזו אינו מייצר רעש דיגיטלי אלא מגביר רעש שכבר קיים בשלב החשיפה. על מנת "להקפיא" קוליברי קוסטה ריקנית התזזיתית, נדרשת מהירות תריס גבוהה במיוחד, מה שמחייב אותנו להשתמש ב-ISO גבוה ISO 2500 בתמונה זו שבירת מיתוס 4 - ISO הוא ראשי תיבות של International Organization for Standartization !לא נכון בלי להכנס יותר מדי לפירוט וההיסטוריה, השם ISO בצילום מגיע מהגדרת סטנדרט בינלאומי אחיד לשלב ההמרה בין המתח שנוצר בחיישן לבין הערך הדיגיטלי שמייצג אותו. הסטנדרט הזה נקבע ע"י הארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה וכל חברות המצלמות בעולם מחויבות לו. הערת צד, הארגון אחראי לא רק על נושא הצילום אלא על הסטנדרטים של פחות או יותר כל מוצר שאנחנו צורכים בחיינו - רכבים, אוכל, ביגוד וכו' הדעה הרווחת היא שהשם ISO הוא ראשי התיבות של הארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה. "אבל רגע", יגידו חדי העין שביניכם, "סדר האותיות ממש לא תואם את סדר המילים" ואכן לא כך המצב. הסיפור הוא שלארגון הבינלאומי יש סניף מקומי כמעט בכל מדינה בעולם. בגלל הבדלי השפות, השם של הארגון היה שונה בכל מקום על הגלובוס. למשל, IOS באנגלית, ION בצרפתית (Organisation Internationale de Normalisation) וכו'. ואז הלכה האחידות... לפיכך בחרו חכמי הארגון ללכת על משהו שישמע טוב בכל השפות והפתרון שהם מצאו הגיע דווקא מהשפה היוונית. המילה איזוס (ἴσος) אומרת "שווה". שווה בין כל החברות, מדינות, מוצרים, יקומים... להלן ציטוט מהאתר הרשמי של הארגון: "Because 'International Organization for Standardization' would have different acronyms in different languages (IOS in English, OIN in French for Organisation internationale de normalisation), our founders decided to give it the short form ISO. ISO is derived from the Greek 'isos', meaning equal. Whatever the country, whatever the language, we are always ISO." העולם לפני ואחרי המאמר הזה מצוין, הבנתי הכל על ה-ISO. מה אני עושה עכשיו עם המידע הזה, שחיי מתחלקים לשניים? בשיחה הבאה שלכם עם צלם מדופלם, תגידו לו: "שתדע, צלם מדופלם יקר, ש-ISO הוא לא מה שאתה חושב שהוא. הוא לא חלק מהחשיפה אלא בעצם הוא ההגבר של ההמרה של המתח החשמלי שנוצר בעקבות חשיפת החיישן לאור לביטים דיגיטליים והוא לא באמת מייצר רעש דיגיטלי אלא רק מגביר רעש שכבר היה שם". טוב נו, לא באמת! במציאות, אין ברירה אלא לקצר תהליכים ולדבר בשפה נוחה ויעילה ולא במשפטים ארוכים שאף אחד לא מבין, נכונים ככל שיהיו. אז בפועל, תמשיכו לקרוא ל-ISO "רגישות החיישן", רק עם חיוך וקריצה קטנה לעצמכם, על כך שאתם יודעים את האמת הטהורה. האור שבקצה הכנסיה לסיכום מקווה מאד שלא בילבלתי אתכם עם ניפוץ המיתוסים אבל בעיניי חשוב שהאמת תיאמר. תזכרו שהאיזו אינו חלק מהחשיפה, אינו רגישות החיישן לאור, אינו מייצר רעש דיגיטלי ואינו ראשי התיבות של הארגון ההוא. כן יש לו תפקיד מהותי בהגברת האות החשמלי שנוצר בעקבות אותה החשיפה וביצירת התוצר הסופי - התמונה הדיגיטלית. משולש החשיפה היה בודד ללא הצלע השלישית והחשובה שלו. לכן, למען הפשטות בהבנת המושג, בטח בשיחה עם צלמים בתחילת הדרך, ניתן לוותר טיפה על הדיוק בהגדרה וכן לתת לו את התווית "רגישות החיישן" וכל מה שמתווה אליו. שלכם, ויק. קישורים רלוונטיים: המאמר ה-1 על משולש החשיפה - מה המשותף בין משולש החשיפה לברז בירה | המאמר השני על משולש החשיפה - האור והחשיפה | המאמר השלישי על מושלש החשיפה - מהו הצמצם | פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #שלושה_מאמרים_על_סטופ_בצילום #חמישה_מאמרים_על_משולש_החשיפה #סטופ #משולש_החשיפה #צמצם #תריס #מהירות_תריס #ISO

סטודיו ביתי בתקציב קטן - רשימת הציוד המומלצת שלום צלמים וחברים יקרים! בהמשך להרצאה שלי בנושא בקבוצת פוטוטיפס בפייסבוק, רציתי לרכז את המלצות הציוד שדיברתי עליהן במקום אחד. ההמלצות האלה נועדו עבורכם - שתוכלו להתחיל לבנות ערכת סטודיו ראשונית בבית, שתאפשר להתנסות וללמוד עוד על צילום ועל אור מלאכותי. הרשימה הבאה מיועדת לצלמים חובבים ומחולקת לפי 3 אופציות תקציב: מינימלי, בסיס ומורחב. לדעתי לאופציה האמצעית יחס העלות/תועלת הטוב ביותר. טבלת ציוד מומלץ לצלמים החובבים דוגמא למה שאפשר להשיג בעזרת ציוד בסיסי בלבד ההמלצות האלה הן לא בהכרח הדברים היחידים שיעבדו וישנן הרבה דרכים להגיע לתמונה שעליה אתם חולמים. אשמח לראות בתגובות, אם יש לכם הצעות משלכם למוצרים הראשוניים לסטודיו והיכן אתם ממליצים לקנות אותם. מתוך סדנת "סטודיו עם פלאש אחד" ניסיונות בסטודיו הראשון שלכם עברתם על הרשימות שלמעלה, רכשתם את הציוד שראיתם שיהיה נכון עבורכם. נהדר! עכשיו לפרקטיקה. להלן הצעה לניסוי התחלתי עם מערך תאורה בסיסי שתוכלו ליישם בקלות. הסט אפ העמידו רקע שחור הרכיבו את הפלאש בתוך סופטבוקס ומקמו אותו כמה שיותר קרוב לאובייקט, בלי שיכנס לפריים איך למקם? בזווית 30 הצידה ו45 מעלות מעל האובייקט ביחס למצלמה נתוני צילום התחלתיים מהירות תריס – 1/160sec אפשר לצלם גם עם תריס מעט מהיר יותר (1/200), לפי מהירות הסנכרון של המצלמה שלכם. זה יעזור לבטל את האור הסביבתי ולאפשר רק לתאורת הפלאש להאיר את האובייקט. צמצם F/8 - בכדי להעלות את עומק השדה ולוודא שכל הראש של המודל יהיה בפוקוס ISO 200 - נקודת מוצא עוצמת פלאש – להתחיל ב-1/8 ולבדוק את התוצאות. מה בהמשך? אחרי קבלת התוצאות הראשוניות עם ההמלצות הקודמות שלי, תראו אם תרצו לשנות משהו בתאורה מבחינת העוצמה, הכיוון והאפקט שהיא מייצרת. מבחינת הסט אפ, תראו אם שינוי זווית הסופטבוקס או המרחק שלו מהמצולם יכול לשפר את התוצאות. מבחינת ההגדרות, ניתן לשנות את עוצמת הפלאש או את האיזו. פחות מומלץ לשנות את הצמצם כדי לא לפגוע בעומק השדה ובטח לא את מהירות התריס, אלא אם אתם מכוונים לאפקט שונה מהצילום הקלאסי ויודעים מה אתם עושים. עבודה עם המצולמים זהו נושא שלם שמגיע לו מאמר משל עצמו ואינו חלק מהמאמר הקצר הזה. אם בכל זאת אסכם בכמה מילים, לאחר שמצאתם את החשיפה הנכונה ותאורה שמחמיאה למצולם/ת, זה הזמן להתחיל לשחק עם הצד האנושי יותר של צילום סטודיו. העמדות שונות ביחס למקור האור, הבעות פנים, כיווני מבטים וכו'. בהמשך תוכלו גם לשלב אביזרים נוספים, מתקדמים יותר. מכאן - לצלם לצלם לצלם! לסיכום מוזמנים להצטרף לסדנאות הבאות בנושאי סטודיו (למשל הסדנא הראשונה לצילום בסטודיו עם פלאש אחד) ולהעמיק איתי יותר בסטודיו והבנת האור המלאכותי. מקווה שנהנתם! שלכם, אסף סופרין. למי שלא מכיר אותי, אני צלם ומדריך צילום מרמת השרון. מצלם בהתלהבות משנת 2000 ומקצועית החל מ-2016. מצלם מגוון של נושאים ובמיוחד אוהב לצלם פורטרטים של אנשים, בסטודיו ומחוצה לו. המומחיות שלי היא צילומי תדמית ותנועה וצילומי סטודיו שונים. למדתי ונהנה להמשיך ללמוד צילום באופן קבוע ומאוד נהנה להעביר את הידע הלאה בסדנאות ובהרצאות. מומנים לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם. קישורים רלוונטיים: סדנת צילום בסטודיו עם פלאש אחד | פוטו טיפס - קבוצת הפייסבוק שלנו | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | כל הסדנאות שלנו | בלוג הצילום שלנו | האתר הרשמי של ויקטור זיסלין תגיות: #צילום_יצירתי #צילום_סטודיו #סטודיו

"הייתה שקיעה משוגעת אתמול בפלמחים!" הנה משפט שאמרתי אחרי כל ביקור בחוף המהמם הזה. וזאת בדיוק הסיבה שאני כל כך אוהב להגיע לחוף הזה ולצלם בו. שקיעה מהסרטים בחוף פלמחים כל יום וכל שקיעה יראו אחרת בפלמחים. העננים יסתדרו בצורה שונה, המרקמים של האבנים והצמחיה בחוף ירגישו אחרת, השמש תצבע את השמיים בצבעים מיוחדים שיראו שונה מאיך שהם נראו אתמול וימשיכו להשתנות גם מחר... שמיים דרמטיים במיוחד פלמחים הכנה לסדנא לפני זמן מה, ביום חול באמצע ינואר, הגעתי לחוף כחלק מההכנות לקראת סדנת צילום שקיעות נוספת שאני מעביר בסוף פברואר. יתכן ואני דואג יותר מדי, אבל לפני כל סדנא (ולא רק בפלמחים) יש לי נוהג לבחון את השטח בעצמי, מעין פרפקציוניזם בלתי נשלט שכזה שאוחז בי לעיתים קרובות. אבל גם אם זה מוגזם, יש לי כמה סיבות מוחשיות למדי לעשות זאת. בחיפוש מתמיד אחר זוויות צילום חדשות לצלם ברוגע כל ביקור שלי בחוף נותן הזדמנות לצלם את המקום כשהראש נקי מדאגות ומפוקס על הצילום - חיפוש הקומפוזיציה הטובה ביותר, האור היפה ביותר, ההגדרות הנכונות במצלמה וכו'. זה כמעט ובלתי אפשרי במהלך הסדנא בה אני מרוכז במשתתפים וההדרכה שלהם. כל יום צילום נראה אחרת מעבר לכך, במקומות מסוימים (ופלמחים ביניהם כפי שכבר כתבתי) כל יום נראה אחרת לחלוטין - תאורה משתנה (צבעים, כיוון וכו') עננים מקבלים צורה אחרת, זרימות המים משתנות. כך ניתן לקבל גיוון ועניין מחודש בתמונות גם ממקומות שכבר ביקרתי בהם מספר פעמים. חשיבה מחדש על התכנים הביקור לבד מאפשר חשיבה מחדש על הנושאים אותם ארצה להעביר בסנדא ולחפש תמיד איך לחדש ולהפוך את הסדנאות לעוד יותר מעניינות ובעלות ערך למשתתפים. בלת"מים בשטח לפעמים דברים משתנים בחיים שאינם נמצאים בשליטתנו. לא הייתי רוצה להגיע לסדנא ולגלות פתאום שאין כניסה לאתר כלשהו או שהסצינה השתנתה משמעותית ולא מתאימה לצילומים. מה אנסל אדאמס היה אומר על זה? גלים נמרחים בפריים דמויות בחוף טיפ של אלופים אם יש טיפ אחד שהייתי רוצה שתצאו איתו מהמאמר הקצר הזה אז זה יהיה זה: כצלמי טבע, לעולם אל תגידו "כבר הייתי שם". בין אם מדובר בצילום מפלים או פריחה בגולן, עגורים באגמון החולה, שקיעות בפלמחים או זריחה בים המלח - כל יום במקומות המדהימים האלה יראה שונה מקודמו ואם יש לכם לוקיישן אהוב במיוחד - הקפידו להגיע אליו במספר הזדמנויות שונות כדי שתוכלו לצלם תמונות כמה שיותר מגוונות. כמובן, הקפידו לעשות עבודה מקדימה לפני כל הגעה - תבדקו האם יהיו עננים מרשימים, האם קיימת זרימת מים משמעותית באותם המפלים, תכננו את שעת ההגעה הנכונה בה התאורה הכי פוטוגנית וכו'. מעט לפני שהשמש שקעה טיפה בים לסיכום מאמר אישי וקצר הפעם, יש גם כאלה. מקווה שנהניתם ואשמח לשמוע את דעתכם - בתגובה, בהודעה או בטלפון. אם תרצו להעמיק את הידע בצילום נוף ושקיעות, מזמין אתכם להרשם לסדנא יעודית לצילום שקיעות בחוף פלמחים. מזמין אתכם לקרוא גם את המאמר לצילום נוף ימי עם טיפים שימושיים והמלצות מהלב. שלכם, ויקטור קישורים רלוונטיים: מאמר על צילום נוף ימי | עמוד הפייסבוק הרשמי | עמוד האינסטגרם הרשמי | קהילת צילום פוטו טיפס בפייסבוק | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס

​לפני כמה ימים פרסמתי תמונה שצילמתי במעלה העצמאות, הלוקיישן עם הכביש המפותל והמרשים שנמצא בירידה ממצפה רמון למכתש. לא מעט צלמים מוכשרים כבר צילמו שם אבל עבורי היה זה מיני הגשמת חלום, אחרי שנים שניסיתי לפנות את הזמן הראוי ולהגיע לצלם בספוט המיוחד הזה. אחרי פרסום התמונה קיבלתי מספר הודעות מפרגנות ומרגשות למדי שכללו גם מספר שאלות לגבי הצילום עצמו. כהרגלי, החלטתי לשדרג את התשובה לכדי מיני מאמר, עם פירוט ה-Workflow המסודר שהוביל אותי לפריים הזה. מעלה העצמאות בחשיפה ארוכה - הגשמת חלום קטן עבורי נתונים: מצלמת ניקון D750, עדשת טמרון 24-70 G2 24ממ, ISO100, צמצם F/11, זמן חשיפה 145 שניות אז Without Further Ado, בואו ניגש להסבר ושיטת העבודה. פוטו טיפ מס' 1 - סיור מקדים בלוקיישן ומציאת המיקום המושלם ​​ ללא ספק, אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות התמונה הסופית הוא הסיור המקדים. הסיור המקדים חשוב לא רק בהיבט הצילומי אלא גם הבטיחותי - התצפית מבודדת על קצה התהום ובצילום שצפוי להתבצע בחושך כדאי לנו לדעת מבעוד מועד איפה לעמוד בצורה בטוחה ואיך לצאת משם בסיום. הגעתי לאתר כשעה לפני השקיעה, זמן מספק למציאת הספוט המושלם והבטוח בנחת וברוגע. חיפשתי מיקום עם קומפוזיציה נקיה ומאוזנת בו ניתן להכניס את כל הפיתול עם כמה שפחות הפרעות והסתרות, Foreground מעניין, זווית בה יתווספו מספר רבדים לפריים שיעמיקו את התחושה התלת מימדית. אחרי מעבר בין מספר צוקים שלא לבעלי לב חלש ופחד גבהים, נמצא המיקום שהביא לתוצאה הסופית. הספוט שנבחר בסופו של דבר לצילום התמונה. למה שתי חצובות ומצלמות? תמשיכו לקרוא... פוטו טיפ מס' 2 - דיוק הקומפוזיציה אחרי מציאת הספוט המדויק, זה הזמן להכין את כל מה שנדרש לקראת הצילום. החצובות הוצבו ממש על קצה התהום כדי שיהיה לי מבט פנוי לעבר הסצינה ואחרי שווידאתי לפחות עשר פעמים כי הן יציבות וכל הקליפסים מהודקים. העמדתי את המצלמות על החצובות ודייקתי את הפריים - הקפדה על קו אופק מאוזן (בעזרת הפלס שבמצלמה), חיתוכים נכונים בקצוות הפריים, פס שמיים שיוסיף עוד רובד לתמונה ואת קונטרסט הצבע בשעה הכחולה. פוטו טיפ מס' 3 - הגדרות הצילום מכאן, הסיפור הפך להיות טכני למדי. ביטלתי את המייצב בעדשה והגדרתי מוד צילום עם Mirror Lock Up (העלאת המראה שניה לפני הצילום) - הדברים הקטנים שעלולים לפגוע בפוקוס של התמונה במידה ופועלים. משולש החשיפה - ISO וצמצם על מנת לשמור על איכות התמונה המירבית, הגדרתי את ה- ISO הכי נמוך האפשרי, 100. הצמצם נבחר להיות סגור יחסית, F/11 להגדלת עומק השדה. בנוסף, כך הרווחתי אקסטרא זמן חשיפה שכן צמצם סגור יותר מכניס פחות אור לעבר החיישן. משולש החשיפה - מהירות התריס מהירות התריס, או בצורה אינטואיטיבית יותר, זמן החשיפה הוא המפתח לקבלת מריחה יפה ואחידה של פנסי הרכבים. בחישוב גס, רכב ממוצע עבר את הפיתולים במשך כשתי דקות. לפיכך, תכננתי לבצע חשיפה של 2 וחצי דקות כדי לוודא שכל הכביש יהיה "מרוח" ומואר. בדומה לרוב המצלמות המקצועיות של היום, גם במצלמה שלי (ניקון D750) אין אפשרות להגדיר מראש זמן חשיפה מעבר ל 30 שניות. לפיכך עבדתי במוד צילום Bulb (מעין "חשיפה" ידנית) עם שלט אלחוטי, כאשר את זמן החשיפה מדדתי בעזרת הסמארטפון. פוקוס ידעתי שהכביש והנוף כולו יהיו חשוכים כמעט לגמרי בזמן הצילום ויהיה קשה מאד להתפקס כראוי, בין אם בצורה אוטומטית ובין אם ידנית. לכן, את ההתפקסות האוטומטית עשיתי מבעוד מועד, כרבע שעה לפני השקיעה כשהנוף היה עדיין מואר (כן כן, כ-40 דקות לפני הצילום). את נקודת הפוקוס בחרתי אי שם במרכז הפיתולים. השילוב של צמצם סגור ועדשה רחבה הבטיחו עומק שדה גדול ותמונה מפוקסת מקדמת הסצינה ועד סופה. בשלב זה העברתי את המצלמה לצילום בפוקוס ידני כדי לשמר את מרחק הפוקוס ולא נגעתי בו עד לצילום. פוטו טיפ מס' 4 - המתנה לתזמון הנכון בעיניי, סבלנות צילומית יכולה להיות ההבדל בין פריים "סבבה" לאחד שהוא "וואו, איזה טירוף!". התזמון המושלם מבחינתי היה מעט אחרי השעה הכחולה, מה שנקרא Nautical Twilight בז'רגון המקצועי. בשלב הזה הנוף חשוך כמעט לגמרי מה שיבליט את שובלי פנסי הרכבים שיראו היטב בסצינה. מצד שני, האור המועט שעדיין קיים מספיק כדי להציג את הפרטים המעניינים בנוף - סלעים, הרים, צלליות וכו'. בנוסף, בשלב הזה השמיים מקבלים גוון כחול עמוק ויפהיפה שיתרום לקונטרסטיות הצבעונית של הפריים. אלמנט חשוב מאד ומאתגר שאסור לשכוח - תנועת הרכבים, שלרוב דלילה יחסית בכביש המבודד הזה. התזמון המושלם עליו דיברתי נמשך דקות בודדות בלבד וכל מה שנותר לי לקוות זה שברגע האמת, תושבי מצפה רמון והסביבה לא יאכזבו אותי ויחליטו כולם יחד לרדת לעבר המכתש. אחרי שהכל היה מוכן, התישבתי שם על קצה הצוק ובמשך כ 40 דקות בהיתי בנוף, שחררתי מהעומס המחשבתי שתמיד מאפיין אותי ופשוט... נהניתי מכל רגע! דוגמאות לתזמונים אחרים מציג לפניכם עוד שתי תמונות מאותו הסשן בעלי אותה הקומפוזיציה. הראשונה צולמה מוקדם מדי, בשעה שהנוף המואר "בולע" את תנועת הרכבים. השניה צולמה כחמש דקות אחרי התזמון המושלם, בה כבר לא רואים פרטים בנוף והפריים מאבד מהעוצמה שלו. פריים שצולם מוקדם מדי לטעמי עם תנועת רכבים שנבלעת מול הנוף המואר. גם אם הפריים יפה לכשעצמו, הוא פחות מרשים מאשר הפריים המקורי. אותו הפריים, אבל צולם מאוחר מדי. הנוף חשוך מדי ורק פנסי הרכבים נראים בעין. פוטו טיפ מס' 5 - הצילום ברגע האמת לשמחתי הרבה, הדייסה שבישלתי לעצמי עם כל ההכנות שסיפרתי לכם הייתה טעימה מאד ואין ספק שגם המזל שיחק לידיי. ברגע הגעת התזמון המיוחל והתאורה המושלמת, המזל שלח אליי שיירה של כעשרה רכבים שמילאו את הכביש המפותל וציירו עם הפנסים שלהם מריחת אור נפלאה על חיישן המצלמה שלי. כל מה שעשיתי בשלב זה היה ללחוץ על השלט האלחוטי שלי, למדוד 2 וחצי דקות וללחוץ שוב כדי להפסיק את החשיפה. פריים אחד זה כל מה שהייתי צריך. פוטו טיפ מס' 6 - עריכה כפי שאני תמיד מלמד את הסטודנטים שלי, הצילום בשטח הוא אך ורק שלב ההכנה והיצירה של חומר הגלם שעוד יצטרך לעבור תהליך של בישול על שולחן העריכה. גם במקרה הזה, ערכתי את התמונה בתוכנת לייטרום הידועה. העריכה לא הייתה מסיבית מדי וכללה תיקונים כלליים לבהירות, איזון לבן, קונטרסטיות ועוד. בנוסף, הוספתי מעט גוונים צהבהבים לאזורים הבהירים בתמונה (הפנסים) בעזרת כלי ה-Split Toning ומעט גוונים סגולים לאזורים החשוכים (הנוף של המכתש), משהו שאני אוהב לעשות בצילום נוף מדברי. לסיום, תיקנתי מעט את הגוון של השמיים בעזרת Graduated Filter ע"מ לשחזר את הצבע הכחול העמוק שראיתי בעיניי בזמן הצילום. פוטו טיפ מס' 7 - בונוס - למה שתי חצובות? לכל מי שתהה למה עמדתי עם שתי חצובות על קצה הצוק - הנה התשובה. היה לי רעיון נוסף לשלב בין תמונה של הכביש המפותל עם הרכבים לבין תמונה של שביל החלב שהיה צפוי להופיע מעל הכביש כחצי שעה אחרי הצילום הראשון (רעיון בהשראתו של חבר טוב וצלם דגול בשם אילן שחם). תמונה כזו לא אפשרית בצילום אחד. הצילום של שובלי הפנסים מתבצע מעט אחרי השעה הכחולה למשך 2 דקות ומעלה ואילו צילום שביל החלב דורש חושך סביבתי מוחלט וזמן צילום של כ-15-30 שניות בקירוב. הרעיון הזה דורש יצירת Composite, טכניקה שמשלבת מספר תמונות ועריכה דיגיטלית מיוחדת בתוכנות יעודיות. במאמר מוסגר, ישנו ויכוח תמידי סביב הנושא בקרב ציבור הצלמים - האם ניתן לקרוא לזה "צילום" ברגע שעושים עבודת עריכה שהיא מעבר לתיקון צבעים וקונטרסט סטנדרטיים. בעיניי, זאת אומנות לכל דבר ואם ניתן להשיג תוצאה נהדרת בעזרת הטכניקה - הרי זה מבורך. לא אכנס לדיון הזה ורק אומר שברמה האישית אני נמנע מלעשות Composites ומנסה תמיד להשיג את התוצאה הטובה ביותר בזמן אמת עם הכלים שעומדים לרשותי לצד המגבלות של הרגע הנתון. במקרה הזה חרגתי מהעקרון ושילבתי בין שתי התמונות בפוטושופ. עם זאת, התחושה הפנימית שלי היא שהייתי הכי נאמן לעקרון המקורי שאני יכול להיות ובפועל צילמתי את התמונה של שביל החלב מאותו הספוט בדיוק, באותה הזווית בדיוק, מבלי להזיז את החצובה אפילו מילימטר אחד בודד. כמובן, הגדרות הצילום שונו ע"מ לתפוס את שביל החלב במלוא הדרו. לפניכם התוצאה. תשפטו אתם אם החריגה מהעקרון הייתה נכונה או לא :) שילוב של שתי תמונות שצולמו מראש באותה הקומפוזיציה. החלק התחתון צולם מעט אחרי השעה הכחולה (במקביל לתמונה המקורית בפוסט) למשך כ-2 וחצי דקות. לאחר המתנה של כחצי שעה והופעת החושך המיוחל, צולמה התמונה השניה של שביל החלב, בנתונים המתאימים. אחרי עריכה בסיסית לשתי התמונות בלייטרום והתאמת הצבעים, החיבור בוצע בפוטושופ. מצלמת ניקון D750, עדשת טמרון 15-30 נתונים פריים תחתון (רכבים): 15ממ, ISO100, צמצם F/11, זמן חשיפה 142 שניות נתונים פריים עליון (שביל החלב): 15ממ, ISO2000, צמצם F/2.8, זמן חשיפה 20 שניות לסיום בין אם תגיעו למעלה העצמאות או שתחשפו ללוקיישן ייחודי משלכם, סדר העבודה יהיה זהה ואני מזמין אתכם לחזור למאמר כדי לדייק את הצילום שלכם וכמובן לשתף איתי את התוצאות. אשמח מאד לשמוע את דעתכם על המאמר ועל הטכניקה. האם הוא עזר לכם? האם למדתם משהו חדש? זה יעזור לי לדייק את המאמרים הבאים ולייצר תוכן מעניין ומועיל גם בהמשך. שלכם, ויקטור. קישורים רלוונטיים: קהילת פוטו טיפס בפייסבוק | עמוד האינסטגרם של קהילת פוטוטיפס | האתר האישי שלי | עמוד הפייסבוק הרשמי | עמוד האינסטגרם הרשמי | סדנאות צילום בקהילת פוטוטיפס תגיות: #חוויות_אישיות #בלוג_צילום #טיפים_בצילום